Замена грм ниссан кашкай

Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе 1.5 Nissan Qashqai

Японский автомобиль Nissan Qashqai в первом поколении комплектуется четырьмя типами силовых агрегатов, и лишь дизельный мотор 1.5 л K9K производства Renault оснащается ременным приводом газораспределительного механизма.

Работа по замене ремня генератора на «Кашкае» не требует особых навыков и какой-либо квалификации, ее может своими руками выполнить практически любой водитель. Но прежде чем говорить о замене приводных ремней, сначала рассмотрим, какие типы моторов устанавливались на «Ниссановскую» модель Qashqai J10‎.

Типы устанавливаемых двигателей на кроссовер Nissan Qashqai

Модельный ряд силовых агрегатов Кашкай J10 представлен 4-цилиндровыми моторами:

• бензиновым HR16DE объемом 1.6 л (16 клапанов, 108-118 л. с.);
• бензиновым MR20DE 2.0 л (16 клапанов, 133-141 л. с.);
• дизельным K9K 410 1.5 л (8 клапанов, 103 л. с.);
• дизельным M9R 2.0 л (16 клапанов, 90-114 л. с.).

Двигатели HR16DE, MR20DE и M9R имеют надежный цепной привод ГРМ, мотор K9K оснащен ременной передачей газораспределительного механизма.

Ниссан Кашкай: замена ремня генератора 2.0

Для замены ремня вспомогательных агрегатов на Nissan Qashqai с мотором MR20DE необходимо снимать переднее правое колесо, для того чтобы ослабить ремешок, нужно добраться до натяжного ролика. Выполняем работу в следующем порядке:

• демонтируем колесо;
• снизу отщелкиваем клипсы крепления пластиковой защиты, теперь можно добраться до натяжного ролика;
• ключом 14 мм поворачиваем болт, находящийся по центру ролика (по часовой стрелке);
• чтобы зафиксировать ролик в отжатом состоянии, ставим фиксатор в отверстие, находящееся в крышке ГРМ;
• снимаем ослабленный ремень, устанавливаем новый;
• убираем фиксатор, натягиваем ремешок, ставим на место защиту и колесо.

Замена ремня ГРМ Nissan Qashqai на дизеле K9K 410

Чтобы заменить ремень ГРМ на ДВС 1.5 л DCI, следует автомобиль установить на ровную площадку, но удобнее работу выполнять на автоподъемнике.

Замену производим в следующем порядке:

• так же, как и при замене приводного ремня, в первую очередь снимаем переднее правое колесо, оставляем машину на домкрате;
• демонтируем пластиковый кожух под двигателем с правой стороны;
• застопориваем ДВС от проворачивания, ослабляем болт шкива коленвала;
• отжимаем ключом на 14 натяжной ролик, снимаем ремень генератора;
• подставляем под масляный картер двигателя подпорку, например, деревянное полено;
• демонтируем правую переднюю опору ДВС;
• откручиваем крепления и снимаем два кожуха ремня ГРМ (верхний и нижний);
• полностью отворачиваем болт шкива к/вала, демонтируем шкив;
• выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого проворачиваем коленвал так, чтобы отверстие в шестерне р/вала совпало с отверстием в ГБЦ, при совмещении вставляем сюда стопор (штырь, можно сверло);

• теперь проверяем, как установлена метка на шестерне коленчатого вала, она должна смотреть строго вверх (как часовая стрелка на часах в 12 часов);

• на ремне есть заводские белые штрихи (для шестерни распредвала и ТНВД), они при выставлении меток должны смотреть вверх и совпадать с отметками на шестернях р/вала и ТНВД;
• ослабляем натяжку ремня роликом, снимаем старый ремень ГРМ и устанавливаем новый, проверяем совместимость меток. Следует знать, что между верхними метками р/вала и ТНВД на ремне 19 впадин (зубьев), и если на ремне нет заводских меток, то их можно разметить самостоятельно.

Когда на коленчатом валу предусмотрена шпонка, волноваться нет оснований, но на моторах К9К в основном ставится «плавающая» шестерня к/вала, поэтому при сборке болт шкива коленвала важно затянуть с нужным усилием (не перетянуть).

При необходимости еще меняется натяжной ролик, затем производится сборка.

Регламент замены ремня ГРМ на двигателе K9K (дизель)

Регламент замены ремня ГРМ устанавливается разный – в европейских справочниках указано, что детали газораспределительного механизма (ремень и ролик) необходимо менять через 160 тыс. км, российские сервисмены утверждают, что замена требуется через каждые 60 тыс. км пробега. Связано это с тем, что заводской ремень, устанавливаемый на европейский автомобиль, очень высокого качества, что нельзя сказать о деталях, поступающих на российский рынок. Еще на ресурс ремня ГРМ влияет стиль вождения, и нужно отметить, что европейцы ездят значительно аккуратнее – без резких стартов и торможений.

С заменой деталей ГРМ на дизельном ДВС 1.5 DCI затягивать нельзя, если произойдет обрыв ремня, клапана от удара о поршни загнутся, и в этом случае ремонт предстоит серьезный, а самое главное то, что обойдется он дорого.

Источник: avtobrands.ru

Nissan Qashqai: три года — не возраст

В 2007 году «Кашкай» открыл для наших покупателей такое явление, как компактный городской кроссовер. С тех пор машина уверенно занимает верхние строчки продаж в своей категории. Популярность «Кашкая» нашла отражение и на вторичном рынке: выбор подержанных автомобилей весьма велик. А чем может обернуться покупка такой машины?

Nissan > Qashqai

DSC_8268

Львиную долю машин на «вторичке» составляют 5-местные «кошаки» — так ласково кличут своих питомцев участники интернет-форумов. А если как следует поискать, можно встретить даже «Кашкай+2», который за счет удлиненной базы и пары сидений в багажнике позволяет принять на борт дополнительных пассажиров (небольшого, правда, роста) или пару лишних чемоданов.

Выбор двигателей невелик: их всего два. Базовый «Кашкай» с мотором 1,6 литра обладает приводом на передние колеса и до недавнего времени оснащался исключительно механической коробкой. Двухлитровая же модификация со 140-сильным агрегатом выпускается как с передним, так и с подключаемым полным приводом. Кроме того, два литра предполагали выбор между «механикой» и вариатором.

«Ниссан-Кашкай»

Комплектации у «Кашкая», как и у всех прочих «Ниссанов», строго фиксированы. Кондиционер, электропакет, ABS и 6 подушек безопасности положены любой версии, а в топовой можно обнаружить даже такие прелести, как кожаный салон, панорамная крыша, ксеноновые фары и навигация.

Вилка цен на трехлетний автомобиль простирается в диапазоне от 550 до 850 тысяч рублей. Если соотнести эти цифры с ценами на новые машины в 2009 году, то выяснится, что «Кашкай» за три года подешевел всего на 15–20% — то есть «Ниссан» оказывается весьма ликвидным, что не может не радовать.

«Ниссан-Кашкай»

Кузов и электрооборудование

Мелкие неприятности

Покупая трехлетний «Кашкай», за качество кузова можно не беспокоиться. Даже на самых первых экземплярах, которые ступили на нашу землю пять лет назад, обнаружить ржавчину не удастся — исключением являются лишь машины, побывавшие в ДТП. Слой краски надежно укрывает металл от агрессивной внешней среды.

В некоторых случаях водители отмечают, что начинает постукивать крышка багажника. Такая неприятность наблюдается как на обычной, так и на удлиненной версии. Лечится сей недуг простой регулировкой, но мы советуем с этой процедурой не тянуть: если дверь вовремя не отрегулировать, она может повредить замок. Из прочих мелочей стоит отметить скрип педали тормоза, который решается простой смазкой — это вообще копеечная проблема.

По электрике особых хлопот у второго хозяина быть не должно. Все неприятности, как правило, провоцирует дополнительное оборудование, которое устанавливается на «серых» автосервисах не слишком квалифицированными мастерами.

«Ниссан-Кашкай»

Трансмиссия

Не буксовать!

При правильной и грамотной эксплуатации трансмиссия «Кашкая» не доставляет никаких проблем. Сцепление в целом надежно: средний срок службы на машинах с «механикой» обычно составляет 100 000–150 000 км. Убить его раньше можно, только если постоянно злоупотреблять пробуксовкой — это свойственно неопытным водителям. В теории менять сгоревшее сцепление можно и по отдельности — коробка, корзина и выжимной подшипник — но на практике дилеры меняют узел в сборе.

Вариатор также держится молодцом, и если его не испытывать на прочность, бороздя грязи, то он продержится 200 000 км и более. Но замена его, случись что, влетит в копеечку: новый агрегат стоит более 200 тысяч рублей. Так что берегите трансмиссию смолоду.

«Ниссан-Кашкай»

Двигатель

Долгожители

Про моторы представители фирменного сервиса ничего плохого сказать не могут. И 1,6-литровый силовой агрегат, и его более мощного коллегу можно смело назвать долгожителями. Самые первые «Кашкаи», проданные в нашей стране, уже успели пробежать более 200 000 км, избежав каких либо серьезных неполадок. Тут надо отдать должное дилерам, которые крайне трепетно относятся к прохождению технического обслуживания. Они не позволяют клиентам лить свое масло и привозить купленные на стороне запчасти — пусть даже оригинальные. Недавно ужесточили срок обязательной замены свеч. Если раньше их принудительно меняли каждые 30 000 км, то теперь срок сократили до 15 000 — то есть на каждом ТО вне зависимости от состояния.

«Ниссан-Кашкай»

Цепь ГРМ меняют не по регламенту, а по состоянию: необходимость замены случается к 150 000 км. Приводной ремень навесного оборудования требует замены в среднем раз в 100 000 км.

Из мелких неприятностей, которые поджидают владельцев 1,6-литрового мотора, стоит отметить свист ремня генератора. Это происходит из-за попадания на него реагентов, которыми посыпают улицы зимой.

«Ниссан-Кашкай»

Рассматривая предложения при поиске подходящего «Кашкая», можно найти машины с дизельными двигателями объемом 1,5 либо 2 литра, и все — исключительно на «механике». Они попали к нам из Европы и в России официально никогда не продавались. Про надежность этих моторов механики ничего определенного сказать не могут, так как дизельные модификации крайне редко заезжают на официальный сервис. Многие из таких «Кашкаев» к тому же продаются со скрученным пробегом, поэтому мы советуем избегать подобных вариантов.

«Ниссан-Кашкай»

Шасси и рулевое управление

Менять — так полностью

Может показаться, что у «Кашкая» нет хронических болезней. Однако это, увы, не так: ложка дегтя в бочке меда все же присутствует.

Проблемным местом «Кашкая» оказалась подвеска. Амортизаторы редко живут дольше 30 000 км, причем их ходимость не слишком зависит от условий эксплуатации. Поэтому с 2009 года на «Кашкай» начали устанавливать детали от «Икс-Трейла». Теперь амортизаторы служат куда дольше и могут отходить без замены 75 000–100 000 км. Но только передние-задние по-прежнему приходится освежать каждые 35 000–50 000. Проблема заключается в слабых втулках, которые не меняют отдельно, только в сборе с амортизатором.

«Ниссан-Кашкай»

Надежностью не блещет и рулевая рейка. В первые годы была даже отзывная кампания. И хотя заявленный срок службы узла аж 350 000 км, на многих машинах рейка умирает уже на 100 000 км. Главная проблема — в рулевых тягах. Первый симптом скорой замены — стук в рулевом управлении. Технически поменять тяги отдельно от рейки возможно, но «Ниссан» предписывает менять весь узел в сборе.

Колодки спереди в среднем ходят 30 000 км, а задние — 45 000–60 000. Тормозные диски, как и многих других автомобилей, служат вдвое дольше колодок.

«Ниссан-Кашкай»

ПОКУПАЕМ?

Не считая отдельных неприятностей, которые могут доставить подвеска и вариатор, серьезных недостатков у машины нет. Но если вы хотите и дальше ездить не зная проблем, то рекомендуем обслуживать машину у официальных дилеров и после окончания гарантии. Да, придется мириться с не всегда обоснованными заменами расходников, но за спокойную жизнь, как известно, приходится платить. К тому же официальные дилеры предлагают 30%-ную скидку на работы по ремонту негарантийных машин.

Благодарим дилерский центр «Ниссан СТК ЦЕНТР» за помощь в подготовке материала

Источник: www.zr.ru

Замена грм ниссан кашкай

1. Снимите переднее правое колесо.

2. Снимите защитную накладку с переднего правого крыла. См. главу ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И НАРУЖНОЙ ЧАС ТИ КУЗОВА.

3. Слейте моторное масло. См. главу СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.

Внимание: Выполняйте эту операцию, когда двигатель холодный.

4. Снимите следующие компоненты:

• клапанную крышку; см. выше;

• приводной ремень; см. выше;

• шкив водяного насоса; см. главу СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ;

• кабель заземления (правый).

5. Подоприте низ двигателя телескопической стойкой, затем снимите кронштейн и изолятор правой опоры двигателя. См. ниже.

6. Снимите клапанную крышку. См. выше.

7. Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ в такте сжатия следующим образом:

а. Проверните шкив коленвала (2) по часовой стрелке и совместите метку синхронизации (бесцветную риску) (А) с указателем синхронизации (1) на передней крышке.

b. Убедитесь, что метки совмещения на звездочках распредвалов встали так, как показано на рисунке.

2: Звездочка распредвала впускных клапанов

A: Метка совмещения (выбита)

В: Метка совмещения (риска высеченная на периферии)

• В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки так, как показано на рисунке.

8. Снимите шкив коленвала следующим образом:

а. Зафиксируйте шкив коленвала (1) держателем (подходящий специнструмент) (А).

Внимание: Не откручивайте болт шкива коленвала, т.к. он будет служить точкой опоры для съемника шкива.

c. Закрепите съемник шкива коленвала (специнструмент: KV111030000) (А) в отверстиях Мб шкива коленвала и снимите шкив коленвала.

9. Снимите переднюю крышку следующим образом:

а. Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном изображенному на рисунке.

Внимание: Не повредите переднюю крышку.

11. Снимите натяжитель цепи (1) следующим образом:

a. Полностью вдавите рычаг (А) натя-жителя цепи и отпустите плунжер (С) внутри натяжителя.

• Стопорный язычок (В) плунжера можно отпустить, полностью вдавив рычаг (соосная с рычагом конструкция).

b. Оттяните рычаг и совместите отверстие в нем с отверстием в корпусе.

• При совмещении отверстий в рычаге и корпусе можно зафиксировать плунжер.

• Когда выступающие части храповика плунжера и стопорного язычка обращены друг к другу, отверстия не совмещены. Правильно введите их в зацепление и совместите эти отверстия, слегка сдвинув плунжер.

c. Вставьте стопорный штифт (D) в отверстие в корпусе натяжителя через отверстие в рычаге и зафиксируйте рычаг в верхнем положении.

d. Снимите натяжитель цепи.

12. Снимите направляющую натяжителя (2) и направляющую цепи ГРМ в месте изгиба (1).

• Подтяните цепь ГРМ со стороны звездочки распредвала выпускных клапанов (1) и начните снимать цепь с этой стороны.

Внимание: После снятия цепи ГРМ не проворачивайте коленвал или распредвалы по отдельности, иначе произойдет арение клапанов о днища поршней.

14. Снимите звездочку с коленвала и компоненты, связанные с цепью привода масляного насоса, следующим образом:

а. Снимите натяжитель цепи (1).

• Снимите с оси (В) и из крепежного отверстия пружины (А).

c. Одновременно снимите звездочку коленвала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

Источник: sinref.ru