Meloci.ru

Сод гранта на приору

Сод гранта на приору

Система охлаждения:
1 — радиатор системы охлаждения;
2 — пароотводящий шланг;
3 — электровентилятор;
4 — кожух вентилятора;
5 — подводящий шланг радиатора;
6 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
7 — корпус термостата;
8 — шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла;
9 — шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла;
10 — наливной шланг;
11 — пароотводящий шланг радиатора отопителя;
12 — подводящий шланг радиатора отопителя;
13 — расширительный бачок;
14 — отводящий шланг радиатора отопителя;
15 — труба насоса охлаждающей жидкости;
16 — крышка термостата;
17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
18 — отводящий шланг радиатора

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, блока подогрева дроссельного узла, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электровентилятором. В систему охлаждения также входит радиатор отопителя (см. «Снятие радиатора отопителя»).

Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «MAX» и «MIN». В верхней части бачка выполнены два патрубка для подсоединения пароотводящих шлангов радиатора системы охлаждения и радиатора отопителя, в нижней части — патрубок для подсоединения наливного шланга системы охлаждения.

Крышка расширительного бачка с клапанами

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка

Насос охлаждающей жидкости:
1 — крыльчатка;
2 — корпус насоса;
3 — зубчатый шкив;
4 — контрольное отверстие в корпусе насоса

Циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает насос. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе уплотнения насоса из строя.
Насос следует заменять в сборе.

Направление потоков охлаждающей жидкости в корпусе и крышке термостата:
1 — подача из рубашки охлаждения головки блока цилиндров;
2 — к радиатору отопителя;
3 — к блоку подогрева дроссельного узла;
4 — из расширительного бачка;
5 — к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости;
6 — из радиатора системы охлаждения;
7 — к радиатору системы охлаждения

Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда — в корпус термостата. Два клапана термостата — основной и байпасный — перераспределяют потоки жидкости в системе охлаждения. На непрогретом двигателе основной клапан перекрывает в крышке термостата канал, связывающий нижний (отводящий) шланг радиатора с подводящей трубой насоса. Байпасный клапан термостата при этом открыт, и поток жидкости из рубашки охлаждения двигателя поступает через корпус термостата в подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости, минуя радиатор системы охлаждения, — малый круг циркуляции. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 85±2 °С, клапаны термостата начинают перемещаться, перекрывая байпасный и открывая основной каналы, пропуская поток жидкости через радиатор системы охлаждения. При температуре жидкости около 102 °С байпасный клапан полностью закрывается, а основной открывается на свой полный ход — 8 мм, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя, корпус термостата и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции.

Термостат:
1 — пластина;
2 — пружина байпасного клапана;
3 — пружина;
4 — баллон с термочувствительным наполнителем;
5 — основной клапан;
6 — шток;
7 — байпасный клапан

Через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Расположение датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (для наглядности шланги радиатора и колодки жгута проводов ЭСУД отсоединены):
1 — головка блока цилиндров;
2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
3 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
4 — корпус термостата;
5 — крышка термостата

Радиатор:
1 — резиновая подушка нижнего крепления;
2 — отводящий патрубок;
3 — отверстие бокового крепления кожуха вентилятора;
4 — левый бачок;
5 — подводящий патрубок;
6 — патрубок пароотводящего шланга;
7 — втулка верхнего крепления;
8 — шпилька верхнего крепления кожуха вентилятора;
9 — правый бачок;
10 — сливная пробка радиатора;
11 — шпилька нижнего крепления кожуха вентилятора

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Основания трубок соединены с бачками через резиновые прокладки. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Над впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором.

Вентилятор с кожухом в сборе:
1 — жгут проводов электродвигателя;
2 — кожух;
3 — крыльчатка;
4 — электродвигатель

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик указателя температуры в комбинации приборов.

Ставим термостат от гранты на приору

Причина — неисправность термостата, поездив по автомагазинам крышка термостата стоила от 300 до 450руб, но не факт, что она заработает в температурных режимах, которые указаны в характеристиках термостата. И почитав бортжурналы пользователей о замене Термостата Гранты (2190) вместо штатного. Было решено менять термостат на Грантовский!

Читать еще:  Плохо закрывается дверь в машине

Термостат BEHR 2190 — 750руб
Прокладка термостата — 30руб
Тройник печки 2110(2штуки ) — 100руб
Шпильки M8х80 — 30руб
Гайки, шайбы М8 — 15руб
Нижний патрубок радиатора
охлаждения от Гранты (нарастил штатный нижний патрубок сгоном из сантех. магазина) — 50руб
Антифриз, хомуты, герметик были в наличие

Всем привет!
Хоть за полтора года в машине уже много чего заменил и переделал, но пишу сюда в первый раз.
На днях решил заморочиться установкой термостата от Гранты. Отзывы часто противоречивые: кто-то ненарадуется, кто-то недоволен. За три дня использования я себя причислил к первой группе. 🙂
До этого была переделка с перекидыванием отводящего патрубка с радиатора отопителя на патрубок РБ. Стало на порядок лучше, но все равно было не то… Помню как ездили в командировку на 21-й Волге, так даже на минимуме жарило так, что все время были приоткрыты стекла.
Вобщем решился.
Для замены были куплены: термостат лузаровский (о нем чуть позже), на авторынке прихватил хомутов и два переходника. Один 36х36 (т.е. трубка длиной сантиметров 10 ⌀36мм). Сначала продавец мне дал ⌀32. Стал примерять — маловат. Так что пришлось ехать еще раз, захватив с собой термостат. Ну и “стандартный” вазовский тройник от печки. Так же захватил шпильковерт ⌀6-10, чтобы не мучаться со шпильками. Ну и сами шпильки. Только примерив, взял 90 мм. Все пишут что 80, но примерив к термостату понял, что маловато будет 80. Ну заодно захватил прокладку и датчик температуры “Прамо”.
Так же не выходила из головы мысль, что подогрев дросселя зимой лучше чтобы был, чем его не было. Вариант с подачей на него с паротводящего шланга мне как-то не очень нравился. Решение оказалось на редкость простым. На том же авторынке купил такой тройник от иномарки:

Поставил термостат и понял, что на датчик под ним нифига не налезает разъем. Крутил и так и эдак — не лезет. Пришлось немного подрезать корпус разъема.

Во время установки произошло ЧП. Когда тянул верхнюю гайку, то треснул корпус термостата в месте выхода шпильки. Тянул то не сильно, но пришлось все убирать в гараж (машина стояла на улице) и срочно ехать за новым термостатом. Короче “Лузар” не берите — он еще и не прочный. Когда брал его, то других в ближайшей округе не было… 🙁
Поехал в магазин, в котором никогда до этого не был, но рекомендовали друзья. У них там оказался “родной” BEHR. Вставки на 91/92° не было, так что решил пока не заморачиваться, тем более что начинало уже темнеть… Вернулся обратно и продолжил.

На фото видно, куда поставил тройничок 20х08х20 — в подводящий к печке. С тройника идет на подогрев дросселя, обратка с дросселя на своем же месте! И не надо мудрить с пароотоводящим шлангом и глушением штуцера на “кочерге”.

Собрал все, залил весь слитый антифриз, получилось даже выше чем было раньше. 🙂

Завожу… Заводится и глохнет. Если газ чуть поднажать, то обороты резко растут до 4000 и не падают. Фейл. Ничего не могу понять. Ладно хоть в бардачке всегда лежит ELM синезубый. С его помощью разобрался, что сигнал с ДПДЗ слишком высокий — был около 1 вольта, хотя чек не выходил. В принципе и не должен — напряжение же в норме. Заглянул под капот. Оказывается выдернул крепление троссика газа из кузова и поэтому дроссельная заслонка была приоткрыта. Машина почему-то в таком режиме не заводится. Запихал все на место. Все завелось.
Пока закрывал гараж, машина прогрелась. Еще раз осмотрел все внутри — нигде не течет и не капает. Поехали…

Ну что сказать: в машине сейчас нереально жарко на максимуме. Ставлю на двоечку во время езды. Сначала конечно ставлю максимум, пока машина не прогрелась. Прогревается очень быстро, печка работает и на холостых. При 60° из дефлекторов уже идет горящий воздух. Температура держится почти стабильно. Гуляет немного в пределах 85-87°. Если долго стоять, то поднимается до 89°. Больше не растет.
Вентилятор печки вечером не отключаю и тепло ставлю на максимум. Завожу с брелка, выхожу — в салоне уже тепло. Раньше если так сделать, то машина вообще не нагреется.
Я переделкой очень доволен.

Кстати. Решающим вопросом по переделке еще был тот факт, что когда спрашивал у продавца про термостаты Гранты и Приоры, то вот что он сказал: “За три года у них купили всего 2(!) термостата на Гранту и из них второй купил я! Ну а Приоровских (десяточных) крышек, термоэлементов и в сборе более 300(!) штук!”. Короче разница в 300 раз в пользу термостата от Гранты. 🙂

Цена вопроса:
Металлическая трубка ⌀36 — 70 руб.
Тройник 20-08-20 — 100 руб.
Тройник 20-20-20 — 30 руб.
Прокладка — 20 руб.
Термостат “Лузар” — 1100 руб. (ушел в утиль)
Термостат “Бехр” — 900 руб.
Датчик температуры “Прамо” — 150 руб.
Хомуты

Читать еще:  Почему моргают фары на ваз 2106

100 руб.
Герметик — валялся в гараже.
Маршрутка до магазина — 2х20 руб. 🙂
Итого:

2500 руб.
Если бы сразу нашел нормальный термостат и не слома бы, то тогда было бы 1400 руб.

ЗЫ Не берите грантовский нижний патрубок. Все равно он нормально не встанет. Трубка дешевле, да и вернуть если что обратно будет в разы проще — не надо сливать антифриз целиком.

Пишем про установку, детали и отзывы о работе. Модераторы, если сочтут нужным, перенесут посты об этом из др. тем.
Опрос, как я думаю, будет полезен.

Описание + фото системы охлаждения Granta можно посмотреть здесь

Отчет PAE о переходе на Грантовскую СОД.

Что для этого понадобиться:
-1. Термостат от Гранты + термоэлемент Vernet TH 4898.87+ притирочная паста.
-2. Прокладка под корпус термостата
-3. Тройник ф20мм.
-4. Датчик указателя температуры ТМ-106 старого образца + “мама” к нему, родной ни как не получиться нацепить, на грантах и калинах в ГБЦ там тупо заглушка.
-5. Кусок подходящей трубы что бы соединить нижний патрубок радиатора и угловой патрубок на приемную трубу (я отпилил кусок от приемной трубы 2112)
-6. Болт М12 и горсть Norma-вских хомутов
-Ну и самое главное кто будет ставить на Приору сей девайс не покупайте грантовский нижний патрубок, на куй он не нужен.Не ложиться он у нас как следует, я его как только не мерил и не крутил.В итоге снял и подарил соседу (у него Гранта) и собрал на родных патрубках используя кусок подводящей трубы (та которая прикручивается за помпой) от двенахи.
Ставиться все элементарно, только вот придется попыжиться с верхним патрубком радиатора, очень туго налазит. Чтобы потом одеть хомут нужно его полностью раскрутить и собрать уже на месте и не будет мешать датчик указателя ТОЖ, который закручен в ГБЦ. “Шубу” нацепил от нечего делать по сути ни где ни чего не цепляет и не трет.
Что получил, более быстрый (значительно) прогрев до рабочей температуры, печка начинает жарить уже с 65*С как раньше при 80*С.На трассе держит 88-92 по БК ШТАТ Х-1, по стрелке 90 ни больше не меньше.На спуске на скорости 135км/ч протяженностью 2км без газа на 5 передаче температуру не уронил ниже 88*С. Пока проехал за 2 дня только 390км, завтра попру в Ростов-на-Дону.Обкатаем еще, больше пока писать не чего .Сильно потеплело, буду более точные данные писать с наступлением отрицательных температур.

Добавлено через 18 минут
Да чуть не забыл у меня Е-газ, т.е. подогрева дроссельного узла нет, у кого дроссель с подогревом потребуется еще один тройник, который нужно будет запитать от патрубка идущего с термостата на радиатор отопителя, ну а слив (который я глушил) все по штатному в приемную трубу.
— У кого будут какие вопросы, готов помочь. Пишите в личку.

Лада Приора или Гранта: что лучше

Различные модели производства АвтоВАЗ пользуются стабильным спросом как на рынке новых, так и подержанных авто. При этом, с учетом значительного обновления модельного ряда в последние годы среди автолюбителей часто возникает вопрос, что лучше выбрать, ВАЗ 2110 или Калину, Приору или Гранту и т.д.

При этом такие модели, как Лада Гранта и Лада Приора по ряду причин достаточно востребованы и популярны. С учетом того, что продукция АвтоВАЗа стала более комфортной, надежной и безопасной, такие авто составляют уверенную конкуренцию подержанным и даже новым бюджетным иномаркам. Далее мы рассмотрим, что лучше, Приора или Гранта, а также на какой модели оптимально остановить свой выбор в том или ином случае.

Лада Приора или Лада Гранта: что выбрать по дизайну

Прежде всего, Lada Priora является моделью, снятой с производства в 2018 г. В свою очередь, Lada Grantа еще доступна новой, так как выпуск модели продолжается. Что касается основных отличий двух моделей в популярном кузове седан, кроме дизайна, в целом Приора больше Гранты, а также тяжелее.

При этом Гранта имеет больший клиренс и меньший расход топлива. Если отдельно рассматривать экстерьер, представленная еще в 2011 году Granta после последнего рестайлинга сегодня выглядит собранно и достаточно современно, напоминая бюджетные иномарки.

Что касается Приоры, появившейся в 2007 году, эта модель фактически является продолжением ВАЗ 2110. При этом в 2013 году Приору «освежили», немного изменились отдельные детали экстерьера, появились ДХО.

Кстати, для модели Priora доступен более широкий выбор типов кузова: седан, универсал, а также трехдверный и пятидверный хэтчбек. Однако это не особенно меняет дело, так как тип кузова Приоры не сильно влияет на общее восприятие автомобиля.

  • Теперь перейдем к интерьеру. При сравнении, что лучше по салону, Гранта или Приора, следует отметить, что Granta была спроектирована позже. Это значит, что при создании интерьера учитывались актуальные тенденции.

В свою очередь, салон Lada Priora также нельзя назвать сильно устаревшим, при этом дизайн скорее «классический» и больше напоминает иномарки 90-х. В плане вместительности, в обоих авто спереди и сзади практически одинаковое пространство. Однако если стоит выбор, что купить, Гранту или Приору, нужно отметить, что в Приоре все же места немного больше (особенно места для ног), водитель и пассажиры ощущают себя свободнее.

Читать еще:  Лада ларгус или ниссан альмера

Также есть различия по эргономике и посадке. В Приоре посадка низкая, тогда как в Гранте водитель и пассажиры ощущают более высокую посадку. Результат — выходить из салона Гранты и садиться в машину проще, обзорность также лучше. Еще отметим, что по объему багажник Гранты больше на 90 литров, хотя по габаритам машина меньше.

ВАЗ Гранта или Приора: двигатель и КПП

Что касается коробки и двигателя, наиболее «ходовыми» и пользующимися спросом версиями являются машины с 1.6-литровым двигателем и механической КПП. При этом такая связка ДВС и КПП может стоять как на Гранте, так и на Приоре. Однако для Гранты также доступен «автомат», тогда как Приора может оснащаться только механикой.

Если сравнивать в целом характеристики силовых агрегатов, на первый взгляд они не особенно отличаются. Единственное, степень форсирования разная. Для Приоры доступны моторы на 98 и 106 л. с., на Гранте могут стоять и не такие мощные ДВС на 82 и 87 л.с.

В плане коробки передач, Гранта с МКПП также находится в более выигрышном положении, так как тросовая коробка на Гранте работает достаточно плавно и четко. Хотя, некоторые водители отмечают, что шумит данная КПП чуть сильнее, чем на Приоре.

Так или иначе, в плане расхода топлива, например, Приора с агрегатом на 87 лошадиных сил потребляет столько же горючего, сколько и Гранта с аналогичным ДВС. В городе расход составляет 9.0 литров на 100 километров пробега.

  • Что касается динамики, до «сотни» Приора с таким агрегатом разгоняется за 12.5 сек., максимальная скорость 176 км/ч. Гранта наберет «сотню» на 0.3 сек. быстрее, но и разгонится только до 167 км/ч.

Если же рассматривать 16-и клапанный двигатель 1.6 на 106 л.с., на Приоре расход в городе составляет 8.9 литра, разгон 11.5 сек. Гранта имеет показатели 8.6 и 10.9 сек. разгона до 100 км соответственно с коробкой МКПП. С «автоматом» АКПП Granta потребляет 9.9 литра в городском цикле, разгон до «сотни» занимает 13.3 секунды.

Единственное, чем Гранта лучше Приоры, так это доступностью АКПП. Конечно, расход и динамика версий с «автоматом» не радует, однако, сам факт возможности наличия такой коробки уже является преимуществом для тех, кому нужна машина исключительно с автоматической коробкой передач. Более того, автомат на Гранте есть «классический» гидромеханический, а не капризный «робот» (РКПП) или дорогой в ремонте вариатор.

Управляемость, безопасность и комфорт

С одной стороны, по комфорту и управляемости модели ВАЗ обычно уступают современным иномаркам, однако на деле сравнительно низко посаженная Приора достаточно хорошо держит дорогу, имеет «легкий» руль с ЭУР и вполне комфортную подвеску. В свою очередь, Лада Granta более валкая, может «рыскать» по дороге на высоких скоростях. Что касается подвески, она также мягкая и вполне комфортная.

В плане безопасности, обе модели имеют подушку безопасности водителя, а также системы ABS, EBD и BAS в минимальных комплектациях. В более дорогих версиях также предусмотрен кондиционер, пассажирская подушка безопасности, бортовой компьютер, парктроник и другие полезные решения и опции.

Так или иначе, сказать однозначно, что лучше, Гранта или Приора только по уровню оснащения и цене, достаточно сложно. Первое, нужно отдельно сравнивать актуальные цены двух моделей с абсолютно одинаковым оснащением. Второе, для обеих моделей доступны «топовые» комплектации, где будут присутствовать все имеющиеся опции.

Какую модель выбрать

Итак, если стоит выбор, Лада Гранта или Приора, определить лучшую модель не так просто. Например, Гранта доступнее по цене, выглядит лучше снаружи и внутри, оснащена более экономичным двигателем, имеет тросовую МКПП, может оснащаться АКПП и т.д.

Однако более современная модель уступает морально устаревшей Приоре в плане устойчивости и управляемости. Еще на фоне Приора Гранта проигрывает по типам кузовов, так как Lada Priora предлагается с несколькими типами кузова (универсал, хэтчбек и т.д.). Также общий уровень оснащения у Приоры может быть не хуже, чем у Granta.

Более того, специалисты отмечают лучшую ремонтопригодность и доступность запчастей именно на Приору, что значительно упрощает обслуживание и ремонт этой модели. Однако потенциальные покупатели Приоры часто делают акцент на том, что стоимость этой модели сильно и необоснованно завышена на вторичном рынке.

В любом случае, перед покупкой ВАЗ Приора или ВАЗ Гранта рекомендуется в обязательном порядке провести тест-драйв обеих моделей, а также оптимально сравнивать версии с одинаковыми двигателями и схожим уровнем оснащения. Только в этом случае можно точно определиться, какая машина будет лучше для конкретного покупателя, с учетом конкретных требований и задач.

Например, если нужна вместительная машина и планируется часто и активно ездить по трассе, Приора в кузове хэтчбек выглядит привлекательнее. В свою очередь, для обычных поездок по городу важнее, чтобы автомобиль был экономичным и комфортным. Для таких целей вполне подойдет Lada Granta. Более того, если позволяют финансы, тогда для города вполне можно рассматривать даже версию Лада Гранта с «автоматом».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector