Meloci.ru

Как поменять сайлентблоки на ваз 2107

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

  1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 – 2904040);
  2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
  3. болт крепления верхнего переднего рычага;
  4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

  • съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
  • съемник шаровых опор;
  • рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
  • торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
  • молоток;
  • средняя монтировка;
  • флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
  • корщетка;
  • перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

  • Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.
  • Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

    Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

    1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
    2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

  • Далее выкручивают два болта крепления нижнего рычага к поперечной балки автомобиля, демонтируют его, зажимают в тиски, и применяя съемник, аккуратно выпрессовывают старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые, предварительно зачистив их посадочные места, после чего проводят монтаж узлов в обратном порядке.
  • Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
    Также смотрите видео выполнения работ:

    Читать еще:  Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107

    Источник: autorn.ru

    Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

    Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

    Содержание статьи:

    • Инструменты
    • Замена сайлентблоков
    • Ремонт задней подвески
    • Чем вреден износ
    • Видео

    Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

    Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

    Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
    Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
    Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

    Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

    Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

      Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

    Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

    Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

    Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

    Читать еще:  Замена сайлентблоков ниссан альмера н16

    Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

    Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

    После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

    Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

    В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

    Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

    Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

    Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

    Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107


    Источник: fastmb.ru

    Замена сайлентблоков своими руками на ВАЗ-2107

    Сайлентблок – это деталь машины, которая нужна для того, чтобы снизить шумность работы подвески. Также она является посредником между элементом рамы (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и т. д.) и жесткой конструкцией кузова.

    Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет устранить колебания и дребезжания в соединениях деталей. На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, поэтому его функцией является сдерживание значительной деформации, которая идет одновременно в разных направлениях и плоскостях. Кроме того, он служит обеспечением угловой, радиальной и осевой податливости.

    Читать еще:  Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

    Материалы, используемые для изготовления шарниров:

    В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как спереди, так и сзади. Такое местонахождение обуславливается тем, чтобы обеспечить надежность крепления. В последнем месте сайлентблоки повреждаются чаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на них.

    По причине того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то изначально заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а именно замена не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми специалистами рекомендуется проверять сайлентблоки не позже чем, спустя 50 тысяч км пробега или при возникновении подозрения на их неисправность.

    Перечень признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

    • во время движения машину ведет в сторону;
    • на повороте машину раскачивает;
    • при проезде неровностей в подвеске будет слышен отчетливый металлический звон.

    Если возникли подозрения на наличие такого рода проблемы, необходимо провести осмотр, а для этого следует заехать на яму и осмотреть возможную поломку. Если в резиновой части обнаруживаются трещины, разрывы или она выпячивается из-под шайбы – это первые признаки срочной замены. В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуть криво, а если они полностью износились, то металлические части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к большим сложностям в устранении данной проблемы.

    Замена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 вполне возможна без обращения к специализированным работникам СТО.

    Замена сайлентблоков: пошаговая инструкция

    Прежде всего вам придется снять колесо. Для этого ослабьте болты на нем, поддомкратьте машину и, открутив полностью болты, снимите колесо.

    Гайка с оси верхнего рычага, гайка с рулевого наконечника, который потом надо распрессовать, и гайка с верхней шаровой опоры должны быть откручены.

    Палец опоры с сошки распрессовываете. Для этой цели существует специальный съемник. В случае если вы таким не владеете, то просто открутите опору от рычага. Откручиваете и вынимаете гайку оси верхнего рычага.

    Обращаем внимание, чтобы была произведена замена сайлентблоков, нужно открутить вертикальный болт, который служит креплением бампера. Используя тиски и специальный инструмент, из рычага выпрессуйте испорченные сайлентблоки и поставьте новые. Теперь установите его на место.

    Имейте в виду, что специалисты рекомендуют гайку оси оставлять не до конца затянутой, пока машина поднята. Установите колесо и закрепите его, уберите домкрат.

    Самое время поменять сайлентблоки на задних рычагах ВАЗ-2107. Для этого снимите теперь уже заднее колесо машины. Убираете упорные шайбы, открутив гайки оси рычага. На оси нижнего рычага должен быть завернут полый болт съемника. Держите болт, чтобы он не проворачивался, и затяните гайку. Стакан съемника должен быть нажат на нижний рычаг, чтобы это привело к спрессовыванию его с сайлентблоком. Доставайте сайлентблок из нижнего рычага.

    Чтобы сделать то же самое с шарниром, но с другой стороны оси заднего рычага – просто повторите все вышеприведенные манипуляции.

    Нижний рычаг в момент запрессовки может переместиться относительно своей оси. Чтобы этого избежать воспользуйтесь упорной шайбой, надев ее с другой стороны и закрутив старой самоконтрящейся гайкой.

    Съемником, установленным на ось нижнего рычага, затяните гайку. Стакан съемника в этот момент должен оказывать давление на фланец сайлентблока. Отвинтите винт и освободите съемник. Теперь установите упорную шайбу на ось и закрепите гайку, но не затягивайте. Запрессовывать сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага нужно точно так же.

    Поставьте автомобиль на колеса и проведите окончательное затягивание гайки крепления на нижнем рычаге подвески.

    Если обобщить, то замена сайлентблоков оказывается очень трудоемким и требующим времени процессом. Если вы столкнулись с такой проблемой первый раз, то, следуя пошаговой инструкции, миссия вполне выполнимая.

    Источник: ladaautos.ru

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector