Meloci.ru

Ремонт задней подвески пассат б6 своими руками

Ремонт продольного рычага задней подвески VW Passat B6

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА С ОПОРНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Снимите винтовую пружину

Рис. 1. Крепление провода стояночного тормоза

Снимите крепление 1, для этого выпрессуйте внутренние стержни заклепок (рис. 1).

Открутите соединительную тягу 2 от продольного рычага.

Освободить электрический провод из зажима на опорном кронштейне.

Пометьте монтажное положение опорного кронштейна на кузове.

Рис. 2. Крепление опорного кронштейна

Извлеките продольный рычаг 1 с опорным кронштейном (рис. 2).

Если требуется, замените продольный рычаг, необходимо снять опорный кронштейн с рычага.

Рис. 3. Установка продольного рычага в тиски

Зажмите продольный рычаг в тисках так, чтобы опорный кронштейн 1 касался тисков (рис. 3).

Выкрутите болт 2. В этом случае необходимо отрегулировать монтажное положение опорного кронштейна относительно продольного рычага.

Определение монтажного положения опорного кронштейна относительно продольного рычага

Рис. 4. Схема установки опорного кронштейна относительно продольного рычага: 1 – опорный кронштейн; 2 – продольный рычаг

Замерьте размер «а» от центра болта до наружной кромки опорного кронштейна. Размер а составляет 57,5 ± 1 мм.

После установки размера а, затяните болт.

Установка

Рис. 5. Позиция затяжки болтов крепления продольного рычага к корпусу ступичного подшипника

Резьбовое соединение продольного рычага с корпусом колесного подшипника можно затягивать, только если остальные детали (пружина и амортизатор – обязательно) подвески соответствующего колеса уже установлены.

При затяжке подвеска колеса должна быть неподрессоренной.

Только теперь продольный рычаг и корпус колесного подшипника перемещаются в нужное положение (рис. 5)

При выполнении следующих операций необходимо точно соблюдать последовательность действий.

Установите продольный рычаг и опорный кронштейн с болтами на корпус колесного подшипника, не затягивая.

Рис. 6. Установка соединительной тяги

Вставьте соединительную тягу 1 в продольный рычаг, не затягивая гайку (рис. 6)

Приподнимите подвеску колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры, пока опорный кронштейн не соприкоснется с кузовом.

Затяните болты до старого отпечатка.

Вновь опустите подвеску колеса на стойке и снимите опору со ступицы.

Установите винтовую пружину.

Затяните болты продольного рычага моментом затяжки, при этом следите за правильным положением деталей.

Затяните гайку соединительной тяги на корпусе колесного подшипника.

Снимите крепление, для этого выпрессуйте внутренние стержни заклепок.

Установите и прикрутите колесо.

Отрегулируйте углы установки колес.

РЕМОНТ ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА

Выпрессовка резинометаллической втулки

Снимите продольный рычаг.

Рис. 7. Соединительная тяга и стабилизатор

Зажмите продольный рычаг в тисках так, чтобы опорный кронштейн 1 касался тисков (рис. 7).

Читать еще:  Схема подвески Марк 2 100

Выкрутите болт 2.

Рис. 8. Установка инструментов: 1 – трубка; 2 – оправка; 3 – инструмент для выпрессовки; 4 – нажимная пластина; 5 – нажимная пластина

Установите инструменты, как показано на рисунке 8.

Выпрессуйте резинометаллическую втулку.

Запрессовка резинометаллической втулки

Поставьте продольный рычаг на ровную поверхность.

Рис. 9. Установка продольного рычага на плоскости

Установите продольный рычаг на плоскости так, чтобы размер «а» был равен 113 мм (рис. 9).

Отметьте вертикальную линию на втулке продольного рычага.

Рис. 10. Расположение резинометаллической втулки

Расположите резинометаллическую втулку на продольном рычаге так, чтобы отмеченная линия находилась между выступами 1 (рис. 10).

Следите за правильностью монтажного положения резинометаллической втулки относительно втулки продольного рычага.

Рис. 11. Установка инструментов: 1 – трубка; 2 – нажимная пластина; фаска должна быть направлена к резинометаллической втулке; 3 – резинометаллическая втулка; 4 – инструмент для выпрессовки; 5 – нажимная пластина

Установите инструменты, как показано на рисунке (рис. 11).

Запрессуйте резинометаллическую втулку заподлицо.

Установите опорный кронштейн на продольный рычаг.

Источник: avtomechanic.ru

Замена заднего амортизатора на Passat B6

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

    35 0 37k

Замена пружин передних амортизаторов Пассат Б6

    2 0 1k

Как проверить опорный подшипник

    109 1 191k

Опорный подшипник стойки

    78 1 94k

Какие амортизаторы лучше

    158 3 147k

Отечественные дороги подвергают амортизаторы Volkswagen Passat B6 ежедневным нагрузкам. Это сказывается на их общем состоянии и существенно ускоряет износ. Необходимость в замене детали может возникнуть в любой момент, именно поэтому стоит подготовиться заранее и узнать как происходит заднего амортизатора Пассат Б6, ведь «Предупрежден, значит вооружен».

Как определить поломку амортизатора задней подвески?

Главным признаком неисправности является аномальное поведение автомобиля на неровной дороге. Так, после очередной кочки, машина может долгое время не приходить в состояние равновесия или «бросает» в стороны, создавая неприятный дискомфорт водителю и его пассажиром.

Следующее, что укажет на проблему с задней подвеской – посторонний шум и следы потеков масла. Скрип детали в области одного из задних колес, а так же мокрота по средине амортизатора наверняка свидетельствует о поломке амортизатора.

Для того чтобы убедиться в предварительном диагнозе стоит проверить деталь Volkswagen на предмет деформаций и протечек. Любой из этих признаков означает острую необходимость в замене элемента подвески.

Автосервис или неопытный механик?

Многим владельцам Фольксваген Пассат Б6 проще окажется обратиться в автосервис для устранения неполадки и проведения более точной диагностики. Замена заднего амортизатора без учета стоимости детали выйдет не меньше 12-и у.е. Саму запчасть вполне можно купить за 30 долларов, хотя в цены могут достигать до 112$ за оригинал. Делать выбор фирмы производителя нужно на Ваш вкус, возможности и потребности. А для тех, кто сомневается между «маслом» и «газом», есть отдельная статья. Так же в некоторых случаях могут потребовать замены еще пыльники с отбойниками, поэтому тут отдельная плата, и чтобы знать конечную цену, лучше заранее осмотрите их тоже. Для замены подойдет как SACHS 556277, так и Boge 30D84A, а если нужно менять еще и пыльник с отбойником, то соответственно комплект Сакс 900202 или Боге 892020, ведь цена приблизительно одна и та же.

Читать еще:  Ремонт передней подвески Форд фокус 3

Найдутся и те хозяева, которые любят свое авто, хотят полностью разобраться в его устройстве и в качестве хобби производят ремонт самостоятельно, когда возникает такая необходимость. Для них нет ничего проще, чем за несколько часов в своем гараже поменять амортизаторы Passat B6. Этот информационный материал позволит понять тонкости процесса снятия и установки амортизаторов задней подвески. Сначала посмотрим инструкцию из руководства, а затем на реальном примере с нагядными фото и подробной инструкцией:

Для откручивания всех крепящих болтов и замены заднего амортизатора Пассат B6 вам понадобится достаточно скромный набор инструментов:

  • пара домкратов или один с подставкой;
  • крестовая отвертка или что то другое, в зависимости от того как у вас прикручен подкрылок;
  • головка или ключ на 21 или «22»;
  • ключ на 16 или «17»;
  • ключ на 6 либо специальный чтобы придерживать шток.
  1. Приоткручиваем болты и домкратим авто до отрыва колеса чтобы снять его.
  2. Если есть подкрылок (а зачастую он есть), то чтобы добраться к верхним болтам заднего амортизатора нужно частично снять и отогнуть локер.
  3. Дабы открутив гайку вытащить нижний болт аморта, желательно также поддомкратить и заднюю балку.
  4. Придерживая шток открутить гайку снимаем опору стойки, отбойник с пыльником;
  5. Очищаем снятые детали от грязи, если новый будет стойка;
  6. Собираем и устанавливаем все в обратном порядке.

    Источник: etlib.ru

    замена поперечных рычагов в задней подвеске

    многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

    К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

    В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

    Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

    но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

    только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

    Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

    Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

    Сначала процитирую ELSA:

    теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

    -перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты

    -необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

    но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

    открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

    -теперь можно откручивать болты крепления рычагов

    -вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

    перед сборкой снова читаем ELSA:

    и снова от теории переходим к практике:

    -выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

    -если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

    -однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

    -вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

    -наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

    -вот теперь можно затягивать оба болта рычага

    -когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

    -теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

    Источник: remontvw.spb.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector