Замена сцепления тойота королла 2008 МКПП
Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE
Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.
Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.
Диск сцепления
Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.
Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)
Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.
Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.
Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.
Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.
Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.
Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.
После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.
«Лысый» диск сцепления 
Стёртый до заклёпок диск сцепления
Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.
Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.
Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.
Источник: corollka.ru
Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла
Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.
Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.
Признаки неисправности сцепления
Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:
- нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
- хрустящие звуки;
- повышенная шумность;
- хорошо ощущаемая пробуксовка;
- появление скрежета при переключении скорости;
- сильная вибрация во время переключения передач;
- дергание при активном приводе;
- западание и проваливание педали.
Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.
Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.
Что наиболее подвержено поломкам
В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:
Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.
Замена устройства
При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.
Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.
Механическая коробка — МКПП
- Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
- Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.
Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.
Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.
Роботизированная коробка
Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.
Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:
- возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
- произошло нарушение при инициализации трансмиссии.
Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.
По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.
Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.
В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
- Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
- Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.
Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.
Раскрутите болты, находящиеся вверху.
Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.
Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.
С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.
Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.
С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).
Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.
Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Инициализация сцепления
Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.
- Выключите зажигание, рычаг в N.
- Соедините TС и CG разъема DLC3.
- Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
- Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
- После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
-
Схема действий:
- ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
- Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
- Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
- Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.
Источник: corollacar.ru
Замена сцепления в Toyota Corolla 140/150
Причины, которые заставили провести замену перечислены в первой части. На первый взгляд сложная процедура оказалась очень простой. Встать пришлось рано утром, часов в шесть, кофеек и бутерброд, и понеслась.
Все что было сделано, кратко:
1. Первым делом что было сделано это раскрутили гайки на ступицах, которые держат полуоси. Нужна головка 12 граней на 30 и 1.5 метровая труба в качестве усилителя.
2. Подымаем на колодки спереди машину, под задние ставим противооткаты, снимаем колеса.
3. Снимаем все что мешает добраться до коробки сверху, не трогая проводку кроме её креплений и патрубки охлаждающей жидкости (не снимаем как на видео- не нужно), а это: АКБ, воздушный фильтр и его коробку, воздушный патрубок до заслонки, площадку под АКБ и её кронштейны (головки на 12, 14) СОВЕТ все выкрученные болты вкручивать в выкрученные детали или складывать рядом с ними, что бы потом не ломать голову откуда они.
4. Снимаем продольные подрамники ( один посередине, один под коробкой с водительской стороны( головки 17, 19 не забываем про усилитель в виде трубы)
5. Снимаем все то что отвечает за переключение передач т.е. тросовые тяги. Снимаются легко путем вынимания шпильки маленькими плоскогубчиками. Вытаскиваем фиксаторы тросовых тяг (П-образные пластинки 2 шт.) плоскогубцами, предварительно постучав по ним молотком. Вынимаем тросовые тяги КПП с кронштейна и проволокой цепляем их к верху что б не мешали, а затем откручиваем и кронштейн тяг (два болта с тыльной стороны толи 12 или 14)
6. Окручиваем гайки, болты шаровых опор и выстукиваем полуоси из ступиц.
7. Сливаем масло с КПП. Берем монтировку(1-1.5м) с плоским концом, подводим её к месту входа полуосей в КПП, упираемся и выдавливаем с немалым усилием полуоси из КПП (это один из самых сложных моментов)
8. Снимаем стартер (2 болта), гидроцилиндрик сцепления (2 болта на 12), магистраль гидроцилиндрика (пара болтов рядом), провод “массы” и его держатель, разъединяем разъем датчика коробки.
9. Подкладываем штатный домкрат под двигатель, ставил ближе к маховику.
10.Снимаем переднюю подушку двигателя и её кронштейн на КПП. Снимаем заднюю подушку двигателя и её кронштейн (очень трудоемкая процедура, все на ощупь, желаю терпения и все получится) самое тяжелое здесь это посрывать гайки и подлезть к болтам кронштейнов особенно заднего, снимаем правую подушку двигателя со стороны водителя на КПП (4 болта на 17 и 3 на 14).
11. Откручиваем болты коробки, сначала снизу, потом сверху (головка на 14 или 12 обычная) вроде 5 болтов снизу и три сверху.
12. Берем маленькую монтировочку 50 см и её плоским её концом вставляем в проемы КПП между двигателем и пытаемся их разъединить при этом пошатывая. Процесс недолгий и при приложенном усилии и терпении КПП окажется на полу т.е. в яме.
13. Начинаем снимать корзину сцепления (8 болтов на 12 или 14 — не помню точно), снимаем корзину.
14. В целях профилактики лично я решил поменять и сальник колен. вала, для этого снимаем маховик, открутив при этом 7 или 8 болтов на 14 головкой с 12-ю гранями, ставим метки на валу и маховике. Снимаем маховик. Берем плоскую небольшую отвертку и со стороны внутреннего диаметра поддеваем сальник по кругу и вытягиваем его, на его место ставим оригинальный тойотовский сальник.
15. Ставим маховик, устанавливаем корзину с диском сцепления (артикул в части 1). Не забываем отцентровать диск сцепления перед утяжкой корзины, для этого подойдет вороток надетый на удлиненную головку на 14.
16. Приступаем к процессу сборки.
17. При необходимости меняем масло в КПП, лично я сменил (см. фото)
Что мы имеем в результате:
-педаль сцепления очень мягкая, раза в три точно, ажно не привычно,
-сцепление стало более информативнее и предсказуемей,
-пропали дерганья авто при разгоне
-гордость за то, что получилось сэкономить семейный бюджет, а это не много не мало 80-100 С
Источник: www.spike.su
Загрузка...
