Замена рулевой рейки хонда аккорд 7

Honda Accord CF4 F20B › Бортжурнал › Разбор и замена рулевой рейки

Приветствую! Начну с небольшой предыстории, которая длилась около года. Началось всё с неприятного звука (лёгкий стук), доносящегося из передней левой части авто, как при повороте руля (именно в одном месте), так же при проезде по “стиральной доске”. На подъемнике этот звук пропадал, т.е. его можно было услышать только под нагрузкой. При осмотре не было выявлено ни одного подозрительного “пациента”. Периодически всплывали мысли о выработке выходной втулки расположенной в рейке, кстати на 7-х Аккордах и других Хондах в каталогах они показаны, и их меняют. С проблемой решил бороться заменой рулевой рейки, благо одну мне на опыты отправил izmail89 — она же и послужила хорошим учебным пособием. Состояние хочу заметить, у неё было почти как у новой, но тем не менее, она у него не работала, так ещё и 2 блока EPS сожгла. Чуть позже была заказана контрактная рейка у Александра Саломатова из Абакана, которую я так же располовинил, проверив состояние щёток, очистил от угольной пыли внутри и обновил смазку (использовал Liqui Moly “LM 47 Langzeitfett + MoS2” дисульфидом молибденом). Кратко пробегусь по разбору рейки: в целом там нечему ломаться, за исключением, если порвался пыльник и внутрь начинает попадать вода. Половиним рейку — нужно открутить 5 болтов (вроде бы TORX 20), дело не лёгкое, но можно и зубилом 🙂
Внутри имеются шарики в кол-ве 84 или 85 шт, они в паре с рулевым валом и гайкой-втулкой, играют роль подшипника. Для того, чтобы их полностью извлечь, для удобства, нужно полностью достать вал из рейки — выходит она только с одной стороны (с левой). Чистим от пыли, смазываем, и далее нам нужно будет корректно установить шарики в обойму, иначе будет клинить. После собираем, закручиваем обычными болтами, подходящими по размеру и шагу резьбы.
После сборки на правую сторону я сразу ставил тягу и наконечник CTR, хотя это можно и сделать после установки рейку на авто.
Переходим к замене:
— Снимаем минусовую клемму от АКБ
— Поднимаем/снимаем передние колеса
— Выкручиваем руль до упора влево (либо просто тянем левый кулак на себя) — это нам нужно для удобства извлечения рейки из подрамника
— Снимаем под рулевой колонкой пыльник (откручиваем 3 пластиковых клипсы и снимаем 2 металлические скобы)
— Откручиваем 1 болт крепящий датчик момента и рулевую колонку
— Откручиваем тросик АКПП, болты удерживающие рейку
— Откручиваем штаны от выпускного коллектора либо можно открутить со стороны катализатора
— Снимаем пыльники, откручиваем тяги и наконечники
— Отсоединяем все фишки (выходят очень туго — нужно аккуратно помогать себе отвёрткой)
— Уводя рейку влево, опускаем правый конец вниз, вынимаем “пациента”, и на его место устанавливаем свежую рейку.

Установка в обратном порядке. После всех процедур, необходимо обучить рейку калибровкой:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.
P.s. Если в течении 5 секунд после подтверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес.

Установка среднего положения руля:
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.

После едем на развал/схождение.

P.s. Какой-то звук при рулёжке остался, но совсем не значительный, буду искать дальше. Стук при проезде по разбитой дороге пропал — виной был уставший левый наконечник (странно, что при поиске проблемы, я его сразу не заметил)

Цены:
— Тяга рулевая CTR, артикул — CRHO23, цена 581.00 р. х 2 = 1 162.00 р.
— Наконечник правый CTR, артикул — CEHO7R, цена 597.00 р.
— Наконечник левый CTR, артикул — CEHO7L, цена 597.00 р.
— Прокладка приёмной трубы, FA1, артикул — 791949, цена 46.00 р. х 2= 92.00 р.
— Рулевая рейка, цена 4500.00 р

Источник: www.drive2.ru

Рулевая рейка на Accord 7

На популярном Honda Accord 7 используется рулевая рейка, рассчитанная на гидравлический усилитель. Она позволяет наиболее эффективным образом управлять автомобилем. Рассмотрим ее более подробно.

Описание рулевой рейки

Рейка-шестерня Аккорд 7 может устанавливаться в стандартном оснащении, а также может иметь усиление. На седаны ставилась только стандартная рейка, ее обозначают 53601-SEA-G05(07). На универсалах японской сборки ставили усиленную деталь, с маркировкой 53601-SED-G05(12).

Основные отличия усиленного варианта:

• корпус детали больше в диаметре на 1,5-2 мм;
• диаметр вала в местах установки уплотнительных колец увеличен;
• чуть больше диаметр штока;
• имеется золотник на валу;
• использована гайка увеличенного диаметра.

Количество шлицов одинаково, но у них различается профиль. Стоит добавить, что детали взаимозаменяемы, это упрощает подбор компонентов.

Стоимость запчастей на Хонда Аккорд 7 зависит от многих факторов. На цену влияют следующие нюансы:

• производитель;
• разновидность детали;
• продавец;
• необходимость доставки.

Из всего причисленного и состоит цена на детали.

В целом, стоимость может колебаться от 60000 до 110000 рублей. Все этим цены можно найти в официальных каталогах интернет-магазинов. Усиленные варианты обычно стоят чуть дороже. Также на рынке можно встретить предложения восстановленных запчастей. Стоят они в пределах 20-30 тысяч рублей, представляются собой отремонтированные в заводских условиях детали. По качеству восстановленные запчасти редко уступают новым, но могут иметь меньший ресурс, это нужно учитывать.

Во многих случаях можно сэкономить на ремонте, просто приобретя ремкомплект. Так можно с минимальными затратами восстановить работоспособность рейки. Замену стоит делать только в случае неустранимых поломок.

Артикул и обозначения

При выборе детали нужно правильно ориентироваться в обозначениях. Это позволит минимизировать риск ошибки. В первую очередь следует учитывать уже упоминавшиеся стандартные номера запчастей:

При поиске комплектующих, можно наткнуться, и на другие обозначения. Дело в производителе, некоторые фирмы, занимающиеся выпуском рулевых реек на Аккорд 7 делают свою маркировку. Указанные выше номера будет иметь только оригинал, контрактные запчасти могут обозначаться другой маркировкой.

При выборе рекомендуется смотреть на VIN-номер. Это наиболее точный способ подбора детали для вашего автомобиля. Практически все магазины дают такую возможность. В таком случае, вы гарантированно приобретете необходимое.

Отдельно следует упомянуть ситуации, когда на купленный с рук автомобиль нужно приобрести ремкомплект. Как уже упоминалось на модель имеющую левый руль устанавливалось 2 вида реек, причем они взаимозаменяемы, но ремкомплекты различаются. Перед покупкой убедитесь в том, какая запчасть установлена на ваш автомобиль. Для этого достаточно посмотреть на рейку из моторного отсека, обычно маркировка хорошо видна.

Оригинал и аналоги

В магазинах можно встретить не только оригинальные запчасти, но и контрактные. Обычно в каталогах выпущенные по контракту детали помечают, как аналоги. Среди водителей часто идут споры, что лучше. Рассмотрим основные плюсы и минусы аналогов.

Сначала посмотрим на положительные особенности:

• Стоимость аналогов ниже;
• Такие детали более доступны.

Основным недостатком является риск получить деталь, которая не подходит к вашему автомобилю. Обычно производители такого не допускают, но иногда случается и такое.

Спорным является утверждение о более низком качестве контрактных запчастей. По наблюдениям сотрудников автосервисов, срок службы аналогов примерно равен оригиналам. Не стоит отказываться от покупки, только опираясь на утверждение о низком качестве.

Но, не приобретайте детали, произведенные в Китае. Их качество обычно значительно ниже, поэтому лучше не пытаться экономить подобным образом.

Характерные проблемы

Владельцу Honda Accord 7 следует знать, какие симптомы сопровождают неисправность рулевой рейки. Это позволит своевременно устранять проблему, а в некоторых случаях предупредить более сложные поломки.

Вообще можно выделить следующие неисправности, характерные для этой детали:

Разберем их чуть подробнее.

Если шестерня-рейка течет, стоит уделить проблеме достаточно внимания. Причина обычно повреждение сальников. Если не устранить неисправность, утечка жидкости приведет к повышенному износу шлицов, что приведет к более сложному ремонту.

Стук рейки более серьезная проблема, во многих случаях может потребоваться полная замена узла, так как ремонт невозможен. Но, определить это можно только после тщательного осмотра детали. Если восстановление невозможно, потребуется новая рейка.

Особенности ремонта и замены

Если вы решили выполнить работу своими руками, учтите, что она достаточно сложная, обычно на выполнение всех операций тратится целый день. Заранее приготовьте стандартные инструменты. Ремонт производится в следующем порядке.

1. Перед тем, как начать снятие рейки, следует откачать жидкость из бачка ГУР, отсоединяют шланг, идущий к шестерне.
2. Разбираем пластик, который прикрывает соединение рейки и рулевой колонки, делается это из салона.
3. Снимаем рулевые наконечники.
4. Откручиваем тепловую защиту, она крепится на трех болтах.
5. С рейки демонтируются подводящие трубки.
6. Снимаем крепежные скобы.
7. Приспускаем балку, она будет мешать извлечению рейки.
8. Откручиваем несколько болтов крепящих деталь к балке.
9. Извлекаем ее в левую сторону.

После этого осматриваем рейку. Если поврежден сальник, заменяем его. Проверяем работоспособность всех элементов. Особое внимание, уделяют состоянию шлицов, если они изношены, придется ставить новую рейку.

Сборка производится в обратном порядке. Через несколько дней потребуется подтянуть все резьбовые соединения.

Источник: zapchasti.expert

Ремонт рулевой рейки Honda Accord CL 7

Смотрите также

Cмазка для рулевой рейки

17 1 22k

Стук при повороте руля

26 0 31k

Неисправности рулевой рейки

10 2 25k

Руль тяжело поворачивается вправо, Хонда Аккорд

0 2 1k

Сколько стоит ремкомплект рулевой рейки на Хонда Аккорд, 2006 г.в.?

0 2 3k

Основные симптомы которые указываю на необходимость ремонта рулевой рейки, прежде всего стук с левой или правой стороны, либо одновременно с обеих сторон (в некоторых случаях может ощущаться биение в руль). В данном фото отчёте подробно описано как своими руками произвести ремонт рулевой рейки на автомобиле Honda Accord CL. Процедура ремонта достаточно сложная, по времени может занять около дня.

Необходимые инструменты:

• Гаечные ключи на 32, 40, 46;
• Вороток со средним квадратом;
• Динамометрический ключ;
• Желательно электродрель и сверло 4 или 5 мм;
• Ключ для трубок (17-19);
• Большой шприц с трубочкой;

Оригинальный ремкомплект рулевой рейки Хонда Аккорд 7 имеет каталожный номер 06531SEAE03 и ценник около 3500 рублей. Сайлентблок рулевой рейки Accord 7 с артикулом 53685-SDA-A01 стоит примерно 500 рублей.

По состоянию цен на жаркое лето 2017 года для Москвы и региона.

Загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.

Откачиваем жидкость из бачка.

Разбираем верх (в салоне).

Просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.

Откручиваем кардан рулевой колонки.

Стягиваем кардан со шлицов в верх. ВАЖНО: Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.Так как можно порвать шлейф под рулём.

Откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.

Снять этот пыльник проблематично… мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними… Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного.

Фиксатор и резинку лучше снять… резинка смещена в низ относительно вала.

Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля… наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!

Откручиваем крепление самой рейки.Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху

Откручиваем с низу три болта теплового экрана.

Затянуты они от души! Понадобится вот такой ключик.

Откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.

Для удобства понадобится вот такой набор с карданом.

Для снятия рейки нужно опустить балку. Можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал и так опускаем балку.

Опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)

Снимаем рейку в левую сторону.

Моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж.

Откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14.

Снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), здесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет).

выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.

Выработка тефлонового покрытия до метала.

Откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.

Выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел).

Колечко есть в ремкомплекте.

Далее откручиваем направляющую гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь)

ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё… рейку можно будет выкинуть. Гайка подключ на 46.

Далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на противоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.

Второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.

Выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.

Видим, что под сальником стоит шайба.

Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу).

Новую шайбу можно взять из ремкомплекта.

Новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями.

Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)

Вот что получилось в итоге.

Устанавливаем вал в корпус, перед установкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закоцать сальник.ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!

Второй сальник задавливаем новой гайкой.

Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!

Теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).

Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.

Ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в ремкомплекте).

Ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать).

Как я регулировал:Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен динамометрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями… У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если качать рулём) на заглушенном двигателе ушёл в прошлое!)))

Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото).

Прикручиваемые рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца.

Ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в ремкомплекте.

Одеваем пыльники.Прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд).

Я прикрутил новые.

Вот что получилось.

Всё… теперь ставим на авто. Порядок описывать думаю не стоит!

Я поставил себе полеуретановые втулки меньшего диаметра вместо 26.5 мм поставил 25.4 мм так как сам стабилизатор оказался подношеным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Потеет рулевая рейка

Сколько стоит ремкомплект рулевой рейки на Хонда Аккорд, 2006 г.в.?

Руль тяжело поворачивается вправо, Хонда Аккорд

Подскажите пожалуйста! туго крутится руль что может быть?

в оригинальном каталоге смотри на экстизе.

берешь сверло 3мм китайское за 15руб. ручную дрель и крути.

течь с верху рейки .можно удалить не снимая рейки?

а вкладышь с стороны руля ( слева) где?это ты от течки избавился а от долбешки в руль?хотя на рейке подтеков невидно ни по бокам ни у валика сверху. рейки на 7 аккорде не стучат там просто не чему если есть стук ищите причину.покупкой втулки (с права) и упора(лепесток) ты ничево не изменил.только деньги на ветер.Ремонт рейки SHOWA нужно рем.комплект сальники рейки,сальники вала-шестерни,(токарь и втулки шатуна дв.53,402,421,к-т 4 шт.р21-1004052-01р.цена 165руб).Втулку што ты купил расточить под вкладышь две минуты с левой стороны корпуса если вкладышь не лезит тоже расточить пять минут и втулочку по середине рейки выточить (там в ремкомплекте шайба тоненькая непонятная) размер 40-24-10мм.(Сама рейка аккорд 7 неубиваема если только валик-шестерня смотрите состояние зубцов где с рейкой дружит машине 8 лет разобрал рейка как новая ну а на валике износ 3-5%.).Итого ремонт два ремкомплекта нижний и верхний 3т.р. ну и токарю рубасик дал ну и день неторопясь снял и поставил.(езжу не нарадуюсь очень доволен).

А можно расписать про закерненную гайку? Как высверлить?

Очень круто и подробно! Ещё бы список запчастей и их заказные коды для полной переборки;)

Источник: etlib.ru