ВАЗ 21099 инжектор дергается при разгоне

ВАЗ 21099 инжектор дергается при разгоне

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Всем привет!
Сто раз говорилось,писалось и прочее,но как проблема началась,то нет точного понятия почему это происходит.

На холодную особенно (40-70 гр.) при разгоне(нажатии газа) провалы и машина дёргается,то газует,то на долю секунды провал и рывок при следующем схватывании. Да и на горячую тоже бывает,а бывает,что едет нормально!
Если можно список возможных причин по степени вероятности,который я сам буду пробивать по одному пункту.
Заранее благодарен

1.бензонасосом наливали 5 литров бутылку(при замене клапанов) лил хорошо и без рывков До замены клапанов это тоже было!
2. Стоит бк,но никаких ошибок не выдаёт
3.Дроссель мыл,РХХ и его разъём чистил
4.Форсы чистил в прошлом году (г#$@ом не заправляюсь) Только Луком
5.сетку беззонасоса менял

1.бензонасосом наливали 5 литров бутылку(при замене клапанов) лил хорошо и без рывков

фильтор топливный как вариант)

Ок лежит новый под замену,но старый и 10000 не прошёл..
И ещё:
свечи белые белые.т.е. бедная смесь,но ДМРВ рабочий и по диагностике,на которой я был недавно и по БК,который кажет 9.9 кг на холостых.

Ребят у меня также появились провалы. на холодной вроде нормально , как нагреется – начинается.
и еще при холостых оборотах при нажатии педали газа в пол до упора обороты поднимаютя только до 5000 и потом постепенно падают до 2000-3000. может кто подскажет на какой датчик обратить внимание в первую очередь. Unknown
Заранее благодарен.

нашел вот эту тему может подскажете с чего начать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4593796#4593796

Ребят у меня также появились провалы. на холодной вроде нормально , как нагреется – начинается.
и еще при холостых оборотах при нажатии педали газа в пол до упора обороты поднимаютя только до 5000 и потом постепенно падают до 2000-3000. может кто подскажет на какой датчик обратить внимание в первую очередь. Unknown
Заранее благодарен.

нашел вот эту тему может подскажете с чего начать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4593796#4593796

Так же может быть не исправен ДПДЗ

а когда ОЖ в моторе нагревается более чем на 90 градусов, то начинает дергаться

Диагностироваться надо. А так можно только гадать

Вот, в моем случае машинка дергается на горячую. Сегодня утром специально поездил и выловил.
На холодную на старых ВВ проводах и на новых едет нормально, а когда ОЖ в моторе нагревается более чем на 90 градусов, то начинает дергаться

была такая же проблема.

только что с сервиса.
Сказали что я четвертый с такой проблемой – из-за высокой температуры вышел из строя модуль зажигания. Тока замена.
Начал задумываться , а не установить ли на него тепловые трубки и вынести их подальше от двигателя

Проблему решил заменой ВВ проводов. Позже искра пропала вообще,даже не схватывало.
Перед этим купил МЗ,который сдал обратно,сказав,что не ставил,хотя ставил ,а как иначе – 1500 не айс (купил кастрол на сэкономленное )
ДПДЗ и РХХ(будут про запас )
Машинка поехала без рывков,тяга в норме.

И после того,что пережил мой МЗ в процессе поиска неисправности (раз 20 проверял свечи на контакт об массу) и прошёл он около 100000,советую МЗ с ромбиком!!

Вот и у меня тоже появилась эта проблема.

Порвался ремень ГРМ. На холостом ходу. Пока догадался заглянуть под крышку и посмотреть на ремень успел проверить искру на свечах. Потом поменял ремень. Все поставил по меткам правильно. Перепроверял метки много раз. Завёлся – проехался, всё нормально. Потом сел аккум. Сдох совсем и пришлось несколько раз прирукивать и заводится с чужим и на заведённой машине перекидывать свой. Поставил новый. И через несколько дней появились провалы. Нажимаешь газ, а машина как-будто тормозит и после 2500 оборотов просыпается. Читал о таких проблемах и у всех свои варианты решения.
Что делал и проверял:
1. Менял свечи. 2 комплекта.
2. Перепроверил метки ГРМ. Всё правильно. Не перескочил ремень.
3. Ставил заведомо исправный ДМРВ и заодно датчик детонации (для очистки совести).
4. Чистил форсунки.
5. Менял сеточку на бензонасосе.
6. Воздушный фильтр.
7. Давление в топливной рампе 2,5. При нажатии на педаль газа падало до 2. Поменял топливный фильтр. (Мастер, который менял фильтр сказал, что старый был развёрнут не в ту сторону). Мистика. Но ладно. Давление повысилось до 3 – 3,5. Регулятор давления также исправен.
8. Померили компрессию. Разброс большой, но клапана я давно не регулировал. Компрессия была 13 10 12 11. Отрегулировали клапана.
9. Диагностика инжектора. У меня стоит БК, который показывает, что ошибок нет. Сделал компьютерную диагностику. Ошибок действительно нет. Подключили стробоскоп. И о ужас! Показывают, что не правильное зажигание. Получается, что не правильно выставлены метки. И надо перекинуть на зуб!
Снимаю крышку, перепроверяю метки. Всё правильно. Перекидываю на зуб ремень. Завожу. Как обычно в последнее время на горячую с 10 раза (на холодную с первого). Еду. Не верю сам. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Как такое может быть? Перекинуть на зуб ремень и динамика осталась прежней! Так не бывает. Но после перегазовок вроде бы улучшилась ситуация. Я радостный проехался по трассе. Отвык очень от динамики разгона и показалось, что всё стало на свои места. Но не тут-то было. Со временем провалы начали проявляться снова не такие как раньше, но всё равно провалы. А машина стала греться! Сильно. Решил перекинуть ремень обратно по правильным меткам и заодно поменял высоковольтные провода. Посадил друга за руль, чтобы независимый «эксперт» проверил, а то может быть я много от машины хочу… )) Всё осталось по старому. Когда завожусь на горячую слышны хлопки в коллекторе. Значит зажигание… Модуль зажигания осталось проверить. Думаю поставить заведомо исправный если получится.
И это ещё не всё. На днях наскочил на камень и он ударил мне по бензобаку как раз в район топливного насоса. Течи нет, но получается, что стакан теперь выше за счёт вмятины и насос как-то стало слышно во время езды. Достал насос. Повреждений не обнаружил. Работает, только гудит немного сильней обычного…

Рывки и провалы ещё могут быть из-за:
1. ДПДЗ
2.Умирания ДПКВ
3.Проводов – поставь заведомо рабочие и посмотри
4. МЗ
Пониженная компрессия говорит о пробое прокладки ГБЦ или начале прогара клапана (другое точно не знаю) У меня сначала компрессия была 8 в 3 ем цилиндре,а потом ноль стала

Итог: замена клапанов(один прогорел,потрескался и пооткалывался) Поменял масло,провода,датчики (хотя датчики купил при поиске проблемы) Щас тянет будь здоров,не нарадуюсь,прёт на любой передаче без рывков и подёргиваний,рывок с места появился. пробег 90000.

18-20 литров, то практически не дергалась, а когда стало меньше литров 5-7, то опять начинает дергаться.

Источник: www.autolada.ru

Отчего ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении

Ничего удивительного в том, что ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, нет. Автомобиль отечественный, ему за двадцать лет, задёргаешься тут. А вот вопрос о том, стоит ли разбираться в причинах, не имеет очевидного ответа.

«Беспричинные» неисправности ВАЗ 2109

Обычно у неисправности есть причина. Наехал на гвоздь — прокололось колесо. Перегрел двигатель — закипел тосол. В таких случаях бывает понятно, что делать. Если колесо — съезжай на обочину, доставай запаску, меняй колесо. Если тосол — съезжай на обочину, давай остыть двигателю, доливай охлаждающую жидкость. Всё понятно.

Но бывают поломки беспричинные. Едешь себе спокойно в штатном режиме по ровной дороге, чуть нажимаешь на педаль акселератора и вдруг, ни с того ни с сего, ВАЗ 2109 дёргается при движении. Потом перестаёт. Потом вдруг при разгоне опять начинает дёргаться. Водитель съезжает на обочину, включает аварийку, открывает капот и смотрит в моторный отсек в полном недоумении — что случилось?

А случилась именно «беспричинная» поломка. Точнее, не совсем беспричинная, а такая, у которой может быть множество причин и невозможно сразу понять, какая из них конкретно вызвала неисправность. В случае непонятных дёрганий возможны три основные и одна экзотическая группа неполадок.

1. Неполадки системы питания двигателя.
2. Системы зажигания.
3. Системы управления работой двигателя.
4. Экзотические сбои, не относящиеся ни к одной из первых трёх групп.

Есть четыре крупные группы неполадок. Каждая включает множество различных причин.

Такие разные причины дёрганий

Четыре группы причин, включающие в себя десятки вариантов неисправностей, не исчерпывают всего спектра возможных поломок. Для начала рассмотрим самые распространённые отказы из первой группы.

К неполадкам системы зажигания относится выход из строя свечей. Причиной отказа может быть копоть на свечах, их возраст, часто встречаются контрафактные свечи. Ревизию системы зажигания надо начинать именно с наличия искры.

Часто причиной отказа системы зажигания является выход из строя высоковольтных проводов. Чтобы убедиться в их работоспособности, нужно проверить соответствие сопротивления нормативному значению. Можно попытаться слегка пошевелить модуль зажигания: может, контакт отошёл — это на ВАЗ 2109 бывает нередко.

В системе управления работой двигателя чаще всего выходят из строя датчики — положения заслонки дросселя (ДПДЗ), расхода воздуха (ДМРВ), фазы коленвала (ДПКВ). Бывает, что ломается электронный блок управления двигателем. Диагностика системы управления требует специальной аппаратуры, и автолюбители часто пытаются наудачу менять датчики, надеясь угадать причину неисправности.

Существуют редкие причины рывков при движении «девятки», начиная от банального неправильного выбора передаточного числа КПП до фатального пробоя прокладки головки блока цилиндров и множества других экзотических вариантов.

Преимущества радикального образа действий

На отчаянный вопрос о том, что же предпринять в этой тупиковой ситуации, когда что ни делай — всё равно ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, возможны два ответа: паллиативный и радикальный. Паллиативным ответом называют полумеру, временно дающую выход из трудного положения. Она не устраняет сущностной причины проблемы, не борется с корнями неполадок.

Таким паллиативом может быть обращение на сервисную станцию. Мастер попинает скат, пошевелит высоковольтные провода, поднимет глаза к небу… Может быть, проведёт компьютерную диагностику. В лучшем случае заменит свечи и топливный фильтр. При благоприятном исходе вы даже проедете на своём ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ещё несколько тысяч километров. При определённых жизненных обстоятельствах такой паллиативный вариант вполне имеет смысл.

Но рассмотрите всерьёз вариант радикального действия. Проявите разум: продавайте вашу «девятку»! Беспричинные неисправности — сильнейший аргумент, чтобы расстаться с вашим автомобилем незамедлительно. Машина должна возить своего хозяина, а не давать ему пищу для размышлений при езде. Современному человеку и без «девятки» есть о чём подумать. Не тратьте жизнь на борьбу с неполадками двадцатилетнего отечественного автомобиля при разгоне — вы рискуете потратить жизнь целиком, без остатка.

Единственный случай, когда имеет смысл побороться за работоспособность вашей девятки, это когда вы знаете, почему на самом деле она дёргается на ходу.

В подавляющем большинстве внешне обусловленных случаев, это некачественное топливо. Если по каким-то причинам вам случилось залить бак на непроверенной заправке и через непродолжительное время машина задёргалась — дело в топливе. У вас есть выбор. Можно смириться с дёрганьями, если они не слишком велики. В этом случае следует выработать топливо как можно полнее, затем залить бак на заправке, достойной доверия, и продолжать ездить без проблем. Если нет сил терпеть дерганья, запасайтесь длинным тонким шлангом, загоняйте автомобиль на эстакаду, подсасывайте, сливайте подделку через шланг, заливайте качественное топливо и поезжайте спокойно.

Заботьтесь о тех, кого приручили

Но больше на скомпрометированную заправку — ни ногой! Пользуйтесь только проверенными сетевыми заправками. У вас автомобиль «пожилой», его надо холить и лелеять, вовремя поить штатным маслом сертифицированных производителей, заправлять качественным бензином и любить.

Это нетрудно. В стране достаточно много авторитетных компаний, которые давно и плотно занимают свои рыночные ниши, заботятся о репутации, имеют сертифицированные системы обеспечения качества. Среди них представители крупнейших мировых нефтяных компаний. Они осуществляют деятельность по геологоразведке, обустройству, эксплуатации нефтяных месторождений, производству и сбыту нефтепродуктов. На заправках этих компаний предлагаются все виды моторного топлива.

Типичная заправка обычно представляют собой крупный комплекс на 12 и более заправочных постов. Водитель может получить необходимую помощь заправщика, подкачать шины своего автомобиля, долить в радиатор воды, без дополнительной оплаты воспользоваться туалетом, сделать покупки в мини-маркете самообслуживания, где доступны закуски и напитки, в том числе охлаждённые. Заправочные комплексы имеют небольшое кафе, на заправке часто пахнет свежесваренным кофе.

Не ведитесь на дешевизну, заливайте качественное топливо и — вперёд.

Источник: expertvaz.ru

Почему ВАЗ 21099 инжектор дергается при разгоне?

Если Вы – владелец автомобиля ВАЗ 21099 и столкнулись с некоторыми проблемами в его эксплуатации – это статья для Вас! Например, мы объясним причины, почему дергается при разгоне ВАЗ 21099 инжекторного типа – ведь без понимания механики работы топливной и других систем устранить или хотя бы локализировать неисправность невозможно.

Итак, можно предположить, что у Вашего железного коня одна из трех видов неисправностей: рывки при добавлении газа, высоких оборотах или наборе скорости.

Рывки при добавлении газа

Начинать следует с проверки системы зажигания. Симптомы ее неисправности – снижение мощности с увеличением расхода бензина. Виновники – свечи, бронепровод или катушка.

Выключив зажигание, необходимо проверить надежность крепления бронепроводов к свечам и самой катушке. Если ничего не обнаружено, включаем зажигание, проверяем, нет ли искр или характерного треска – это значит, пробой искры.

Если неисправность не найдена – осматриваем свечи, электроды должны быть без нагара, изолятор целым, особенно это актуально, если машина «выстреливает». Можно попробовать поставить запасные свечи, если есть.

Далее поиск заключается в проверке датчика распредвала.

Следующим шагом должна стать проверка системы питания. В бак должно быть залито подходящее, качественное топливо. Топливные фильтры – не должны быть забиты, иначе двигатель в машине просто не хватает топлива. Для правильного приготовления смеси также необходим в достаточных количествах воздух, воздушный фильтр также подлежит проверке.

При чистых фильтрах и сохранении проблемы – проверяем инжектор (диагностика форсунок, также на предмет их загрязненности). Последним шагом должна стать диагностика прошивки двигателя, но это делается уже на СТО.

Машина дергается на высоких оборотах

Первым шагом становится осмотр форсунок, проверка формы распыла. Поиск неисправности продолжается в топливной рампе, замером давления. При низком – виноват бензонасос (он расположен в баке), патрубки или регулятор. В бензонасосе следует проверить фильтр (в форме сеточки), он также подвержен загрязнениям. Его следует почистить или полностью заменить.

Управление двигателем осуществляется при помощи электронной системы, она действует на основании показаний множества датчиков и контроллеров. Как показывает практика, датчик дроссельной заслонки чаще всего выходит из строя, в результате положение заслонки приводит к неправильному приготовлению смеси, и машина дергается. Это особенно актуально в тех моделях, где педаль газа основана на электронике, т.е. нет прямой связи между педалью и заслонкой.

Раз в год, даже для профилактики, дроссельную заслонку нужно почистить.

Неравномерное движение автомобиля при наборе скорости

В этом случае, после проверки топливной и электросистем автомобиля также следует начинать с проверки датчиков – в первую очередь датчика распредвала и расхода воздуха. Если Вы делаете это сами – используйте мультиметр, но рекомендуется провести компьютерную диагностику на специализированном СТО.

Также, следует обратить внимание на возможный подсос воздуха. В этом случае электроника не имеет возможности его дозировать в соответствии с режимом движения, смесь станет слишком обедненной. Потеря герметичности должна быть обнаружена и устранена.

Подведем итоги

Итак, мы видим, что машина может дергаться по множеству причин. Как правило, помогает поочередная замена расходных материалов (фильтров, свечей, бронепроводов) и чистка форсунок инжектора. Проверку же электроники и датчиков лучше доверить специалисту на СТО.

Часто проблема также может крыться в трансмиссии, автомобиль также «скачет» при этом – особенно при автоматической коробке, хотя механика также склонна выходить из строя. В механической коробке – меняют корзину и/или диск сцепления.

В АКП проверяют масло на предмет его уровня и качества. Отметим, что квалифицированный ремонт автоматической коробки «в условиях гаража» невозможен, ее необходимо диагностировать на СТО.

Источник: russia-car-gid.ru