Meloci.ru

То ВАЗ 2114, периодичность замены расходников

Замена расходников. Регламент замены расходников

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Читать еще:  Ниссан кашкай руководство по ремонту

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

Замена расходников видео

Источник: car-hobby.ru

План технического обслуживания

1. Операции ТО, выполняемые после первых 2500 км пробега нового автомобиля:

Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе двигателя.

Проверить затяжку крепежных деталей опор силового агрегата (см. табл. 8.1.2).

Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнения и сальники двигателя (см. “Двигатель – проверка технического состояния”).

Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя (см. “Система охлаждения – проверка технического состояния”).

Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов (см. “Система питания – проверка технического состояния”).

Проверить работоспособность (по наличию кодов неисправностей) системы управления двигателем (см. “Система управления двигателем – проверка технического состояния”).

Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов и состояние деталей подвески глушителя (см. “Система выпуска отработавших газов – проверка технического состояния”).

Убедиться в отсутствии посторонних шумов при включении и выключении сцепления (см. “Сцепление – проверка технического состояния”).

Проверить затяжку, и при необходимости подтянуть крепление крышек распределительного вала (см. “Распределительный вал – снятие и установка”)*.

Отрегулировать тепловые зазоры в газораспределительном механизме (см. “Регулировка зазоров в приводе клапанов ГРМ”)*.

Убедиться в отсутствии утечек трансмиссионного масла через уплотнения и сальники коробки передач (см. “Коробка передач – проверка технического состояния”).

Проверить состояние защитных чехлов шарнира и тяги привода переключения передач (см. “Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка”).

Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков в работе коробки передач (см. “Коробка передач – проверка технического состояния”).

Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при прямолинейном движении автомобиля и в поворотах (см. “Приводы передних колес – проверка технического состояния”).

Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес (см. “Приводы передних колес – проверка технического состояния”).

Убедиться в отсутствии посторонних шумов в передней и задней подвесках при движении автомобиля по неровностям (см. “Передняя подвеска – проверка технического состояния” и “Задняя подвеска – проверка технического состояния”).

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес (см. “Углы установки передних колес – проверка”).

Проверить состояние защитных чехлов рулевых тяг и рулевого механизма (см. “Рулевое управление – проверка технического состояния”).

Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы (см. “Тормозная система – проверка технического состояния”).

Проверить эффективность работы всех тормозных механизмов (см. “Тормозная система – проверка технического состояния”).

Убедиться в исправности генератора (см. “Генератор – проверка”).

Убедиться в исправности ламп системы освещения и световой сигнализации (см. “Освещение, световая и звуковая сигнализация”).

Проверить работоспособность гидрокорректора фар (см. “Освещение, световая и звуковая сигнализация”).

Убедиться в исправности контрольных ламп в щитке приборов (см. “Контрольно-измерительные приборы и датчики”).

Проверить исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей на всех режимах работы (см. “Стеклоочистители и стеклоомыватели”).

Проверить исправность электрообогрева заднего стекла (см. “Органы управления”).

Читать еще:  Датчик положения распредвала пежо 308

Проверить исправность электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал (см. “Органы управления”).

Проверить работоспособность электрообогрева сидений (см. “Органы управления”).

Убедиться в исправности замков дверей и капота (см. “Кузов – проверка технического состояния”).

2. После каждых 15000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции (кроме отмеченных “*”), выполненные при пробеге 2500 км, а также:

Проверить состояние и натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. “Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения”).

Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя (см. “Система охлаждения – проверка технического состояния”).

Проверить уровень масла в коробке передач (см. “Коробка передач – проверка уровня масла”).

Проверить уровень тормозной жид – кости в бачке главного тормозного цилиндра (см. “Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра – проверка”).

Проверить степень износа накладок передних тормозных колодок (см. “Тормозные колодки – проверка износа”).

Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее (см. “Аккумуляторная батарея – обслуживание”).

Смазать петли и ограничители открывания дверей (см. “Техническое обслуживание кузова”).

Прочистить дренажные отверстия в дверях и порогах (см. “Техническое обслуживание кузова”).

Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции салона (см. “Фильтр системы вентиляции и отопления – замена”).

3. После каждых 30000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

Заменить топливный фильтр системы питания двигателя (см. “Топливный фильтр – замена”).

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (см. “Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента”).

Проверить степень износа накладок задних тормозных колодок (см. “Тормозные колодки – проверка износа”).

Проверить работоспособность регулятора давления гидропривода тормозной системы (см. “Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах – регулировка”).

Очистить и смазать клеммы и выводы аккумуляторной батареи (см. “Аккумуляторная батарея – обслуживание”).

4. После каждых 45000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

Отрегулировать тепловые зазоры в газораспределительном механизме (см. “Регулировка зазоров в приводе клапанов ГРМ”).

Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы (см. “Гидравлический привод тормозов – замена тормозной жидкости”).

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов (см. “Вакуумный усилитель тормозов – проверка”).

Очистить коллектор, проверить износ и смазать детали привода стартера (см. “Стартер – ремонт”).

Отрегулировать направление пучков света фар (см. “Блок-фара – регулировка света”).

5. После каждых 60000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

Зачистить контактные кольца и проверить степень износа щеток генератора (см. “Регулятор напряжения – проверка и замена”).

6. После каждых 75000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

Заменить ремень привода газораспределительного механизма (см. “Ремень привода ГРМ – замена”).

Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя (см. “Охлаждающая жидкость – замена”).

Заменить масло в коробке передач (см. “Коробка передач – замена масла”).

Источник: www.vazbook.ru

Замена расходников. Регламент замены расходников

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Читать еще:  Блок предохранителей Лада ларгус под капотом

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

Замена расходников видео

Источник: car-hobby.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector