Приора не работает 4 цилиндр
Ремонт автомобилей
помогите не работает 4 цилиндр
всем привет! у меня 8ка 1.5 перестал работать 4цилиндр компрессия все по 12очков менял провода свечи крышку трамблёра глушил вакум всё без изменений чё за фигня не пойму подскажите что нибуть!
Как узнал, что именно 4-й не работает?
Про поменянную электрику написал, а искра-то есть на 4-ом? – так и не ясно.
Знатоки Самар – где там штуцер для забора вакуума для усилителя тормозов стоит? не на трубе 4-го цилиндра? может, через него подсос воздуа на 4-й идёт. или по стыку какому-нить необжатому
провод скинул 4 цилиндра работает без изменений.штуцер тоже внимательно осматривал всё впорядке
штуцер тоже внимательно осматривал Так где там штуцер стоит? (лень в каталог лезть) дело не только в самом штуцере может быть. Шланг, усилитель. Прокладки впускного коллектора проливал бензином?
забыл про искру конечно есть
если речь про карб. двигло, если компресс. 12, если и искра есть. – тогда мистика)
в них может быть причина.
тады вакумник, больше нечему.
тады вакумник я поэтому и спрашиваю – где там штуцер стоит? Он может только на 4-й влиять?
на классике – только на четвертый.
на зубилах не знаю, врать не буду.
Вакумм идёт из под карба ,на все целиндры.
Если из-под карба – тогда однозначно вакуумник нипричем. Остаётся подсос через стык впускного. Надо пролить.
Много непонятного! как себя это проявляет? Может пружина лопнула клапанная.
Значит так меряли! сбросить забыли. Если один горшок не работает её колбасить будет, нормально не поедеш.
Значит так меряли это уже на совести топикстартера. Если так рассуждать – то у него может и компрессия не та, и искры нету, и провод 4-й он забыл поменять, и вообще у него не восьмёрка, а дизельный трактор 
Колбасить (точнее – подколбашивать) на холостых – да, будет. А ездить вполне можно, если не гонщик, да еще цилиндр постепенно умирал – можно и не сразу заметить.
если-бы лопнула пружина клапана. компрессии такой небыло .если ВУТ кирдык пришёл 3.4 плохо работали но яштуцер заглушал работает на 3х горшках.наверное придётся впускной коллектор снимать смотреть прокладку ?
Ну я тоже не пойму если искра нормальная компрессия нормальная как один цилиндр может не работать. Сам ездил на девятке лет семь с такой лажой ни когда не сталкивался. Всегда либо свечка либо провода гдето шъют. Посмотри еще раз свечи и провода. А прокладка под колектором причем? думаешь бенз в цилиндр не попадщает из под коллектора бижит?
Из-за прокладки не бенз бежит (во впускном уже нет бенза как такового, там горючая смесь), а воздух подсасывается – воспламенения не происходит.
Фото мотора бы поглядеть.
нашёл причину! почемуто впускной клапан зажало отрегулировал и всё нормально
как же ты компрессию там намерял 12 очков.
Да меряли нормально! Раз зажатый, значит практически не открывался и топливо не подавалось.
во как,а я считал зажатый -отсутсвие зазора между кулачком и клапаном и он фактически открыт.извините.
температуру у себя померь еще
Клапана всегда усаживаются,длина уменьшается (особенно выпускные). Соответствено зазор увеличивается(кулачёк шайба)
Зажатый, это отсутствие теплового зазора, т.е. он может пропускать. самая частая причина прогара клапанов. лучше не дотягивать, на 001,002 мм, пусть немного прстукивают, это для двига пользительней.
А что рассудить? размер шайб всегда только увеличивается. Не будеш регулировать ,впускные не впускают, выпускные не выпускают
да ,но это не есть зажатый.
Как популярней обьяснить, зажатый не в прямом смысле. Это уменьшение времени и самого зазора (максимально положеного). Но не между шайбой и кулачком а между клапаном и седлом .Постепенно он уменьшается и клапана всё меньше открываются. Так понятно?
мне изначально понятно было,что у него зажатый в самом деле,клапаннет зазора и он скоро прогорит.терминологию эту я тоже,понимаю.
Уменьшение открытия клапана на милиметр-полтора роли на тягу двига не играют абсолютно.
согласен,поэтому компрессию меряют на холодный движок,реальнее показывает.
А данный случай как обьяснить?
Да просто, хреново намеряли..
ну написал человек и все.намеряли ему так.
Да видишь какая петрушка, возможно меряли как раз на холодную, на холостых оборотах. прогрелась, газу дали, и оппа, а клапанок то пропускает.
возможно меряли как раз на холодную, на холостых оборотах.
прочитал вдумчиво ( 4 раза). ничего не понял. может опечятка?
завели,померяли,прогрелась,соврал уже прогревшись.нужно мерять незапуская движок,ваще холодный.
спасибо что просвятил
вообще компресс. меряется на прогретом двс . это так для общего развития.
+1000 а клапана на холодную.
развивайтесь,я не против.удачи.тоже так-от души.
Теплового зазора не было, но хватало именно на закрытие клапана. чуть нагрелась, и появилась утечка. чё тут не понятного.
С пропускающими клапанами обычно чих-пых происходит.
бывает,когда неисправность не ярко выраженная,только начинает парить.сталкивался ранее.обижаться тут не стоит.выразили каждый свое мнение,сомневаюсь-спрошу у тех кто часто сталкивается и сооброжает.нато и форум.
Никто и не обижается, высказываем свои познания в работе двигателя и учимся на чужих ошибках!
Как я понял , говорим о компрессии, а не замере зазоров на холодную.
Из практики: забыли как то раз тряпку во впускном коллекторе. Распредвал- репа, видел почти сточеные кулачки именно на четвертом цилиндре.
смртри либо прокладка под бошкой. либо клапана. если и вакуум отсоед. то причина тут
Он уже всё починил. Читать – не?
привет скажите на машине на 110 загорается инжект насос и начин тупить что зто?
Давление померь,может насосу пипец.
тут надо диагностику делать в инжекторе так просто не скажешь в чём причина !
Вообщето вакумный на 4 цилиндре висит. Он пропускает и капец – работе цилиндра. И вторая версия – тупо зажат клапан. Всё будет – и искра и компрессия, а работать не будет.
спасибо но я уже разобрался
вакум висит на 3 и 4 горшках
Вот и обьясни как зажат? Практически не открывается? Или теплового зазора нет? Если нет теплового то и компрессии не будет ,потому что пропускает. Я думаю сам клапан так ушлёпало,что он практически не открывался .
Обьясняю. Еду я значит на Уазике. Слышу – затроило. Сдёргиваю по одному надсвечнику, вижу – 3-й не работает. Выкручиваю свечу. Искра есть. Меняю свечи местами. На другом цилиндре свеча работает. А на третьем – рабочая с 4-го не работает снова. Меряю компресию. Везде 9Атм. Значит прогара нету клапана или поршня или колец. Меняю местами броне провода 3-й с 4-м(полностью). Таже песня, бронепровода целые. Остаётся : Либо вакумный, но на уазе он на 1-ом(на Вазе на 4-ом, сечёшь ?), либо пробой ВПУСКНОГО коллектора, если пробило, то цилиндр троит. Это проверяется – полил водой – не пузырится и втянув воду в цилиндр – начнёт сильно чихать мотор. Но – тишина, значит коллектор отпадает. Остаётся клапана. Снимаю клапанную крышку. Ставлю трамблёр на 1-ый цилиндр(бегунок) Порядок работы на Уазике – 1243, на Вазе – 1243. Смотрим на 1первом зазор. (щупом или как я ” на слушок”) 030мм можно и без щупа)). Проворачиваем на пол оборота(или по снятой свече – щелчок, зажигание включено). проверяем следующий и так далее по порядку работы цилиндров. На 3-ем оба клапана у меня были зажаты, отпускаем, регулируем. У него такая же фигня на 4-ом будет. У меня “вышла” шпилька и зазор “ушёл”. Пусть проверит затяжку шпилек на ГРМ. Мелочи, чё не ясно ? Я перетачивал в 8-рки на 10-ку шпильку. Отругулировал и О! Чудо ! Машина поехала !
если пришёл пипец увт или шлангу,то плохо работали 3и4 цилиндры.это на классие может такое быть потому-что впускной коллектор 08 и классика устроены по разному . а с клапанами ты прав +1000
Источник: avtomarket.ru
Не работают 3 и 4 цилиндры, искра есть.
#1 BigAlex
- Марка авто: 21093i Серо-синий металик
- Откуда: НСО, г.Искитим
#2 maxim1
- Марка авто: Приора Универсал
- Откуда: ставрополь
- BigAlex это нравится
#3 BigAlex
- Марка авто: 21093i Серо-синий металик
- Откуда: НСО, г.Искитим
Катушки поменяй была такая беда искра есть а не работает недадоёт искру и всё
Сообщение отредактировал BigAlex: 03 Июль 2012 – 02:39
#4 111
- Марка авто: Калина была.
- Откуда: Мой адрес не дом и.
Сообщение отредактировал 111: 11 Июль 2012 – 04:34
#5 BigAlex
- Марка авто: 21093i Серо-синий металик
- Откуда: НСО, г.Искитим
Снятые форсунки на стенде показали себя почти нормально, совсем небольшая разница была. Но все же было принято решение промывать ультрозвуком. Одновременно сняв топливный насос обнаружили, что внутри, что то бренчит. Короче фильтр прорвало или сгнил, и крупные частицы прорвавшейся гадости забили не форсунки, а каналы к форсункам в топливной рампе пришлось продувать топливопровод и рампу.
Машина снова на ходу. Придется при каждой смене масла и топливный менять что бы сгнить не успел.
Источник: www.lada-forum.ru
Нет искры на 1 и 4 цилиндре ВАЗ 2114: устраняем неисправность
Ситуация, когда нет искры на 1 и 4 цилиндре ваз 2114 — явление не такое уж и редкое для автомашин с инжектором. Причины этого явления могут быть самыми различными, и для их поиска следует изучить всю электрическую цепь зажигания.
Но для начала, как и вообще при проблемах с зажиганием, следует осмотреть свечи. Безусловно, ситуация, при которой сразу две свечи одновременно вышли из строя — довольно маловероятна, но проверить стоит.
Проверять свечи «классическим» способом — на пробой к корпусу, как многие делают на карбюраторных автомашинах, категорически не следует — таким образом можно вывести из строя электронный блок управления.
Для того, чтобы осуществить проверку, следует воспользоваться специальным разрядником. Приобрести его можно в автомагазине (часто встречается под названием «тестер свечей зажигания») либо сделать самостоятельно. Схем этого устройства в интернете большое количество, а сам процесс изготовления займет совсем немного времени. Существуют разрядники даже для одновременного тестирования всех четырех свечей.
В случае, если свечи оказались исправными, следует переходить к дальнейшему поиску проблемы.
Нет искры на 1 и 4 цилиндре ВАЗ 2114: поиск и устранение поломки
Причинами того, почему не работает 1 и 4 цилиндр ваз 2114, могут быть:
- Свечи.
- Провода.
- Модуль зажигания.
- Блок управления.
О том, как выполнить проверку свечей, мы говорили выше, поэтому сразу перейдем к проводам. Для проверки понадобится тестер (мультиметр), при помощи которого следует проверить все высоковольтные провода (мерить следует в режиме омметра).
Сопротивление вех четырех проводов должно быть примерно одинаковым и при этом не превышать 200 кОм. В случае, если сопротивление значительно выше указанного либо сопротивление некоторых проводов сильно отличается от сопротивления других, то их следует заменить на аналогичные.
В случае, если провода исправны, переходим к проверке модуля.
Чтобы его проверить, следует воспользоваться автодиагностическим сканером, соединяемым с ноутбуком или смартфоном (соединение может проходить при помощи каналов блютус, вай-фай либо через провод USB).
Результаты тестирования сканер выводит на экран мобильного устройства при помощи стандартизированных кодов.
Наиболее частые из них (говорящие о том, что модуль зажигания испорчен) — следующие:
- Р3000, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004 — нет искры в цилиндрах (последняя цифра равна номеру цилиндра). В нашем случае должны быть сигналы Р3001 и Р3004;
- Р0351 — произошел разрыв внутри модуля зажигания на обмотках, отвечающих за 1 и 4 цилиндры;
- Р0352 — тоже самое, но обрыв произошел на обмотках 2 и 3 цилиндров.
Если в результате сканирования были обнаружены указанные выше ошибки, значит модуль перегорел, и его следует заменить на новый (поскольку он не является ремонтопригодным компонентом).
Проверка блока управления
Если у ваз 2114 нет искры в 1 и 4 цилиндре, а свечи, бронепровода и модуль зажигания исправны, то остается последняя причина — поломка в электронном блоке управления. Проверить это просто — достаточно подключиться к блоку при помощи лампочки с двумя проводами. Если лампочка будет периодически моргать, значит блок исправен, если нет, значит проблема именно в нем.
В этом случае следует отсоединить блок, вскрыть его корпус и вынуть плату, после чего внимательно ее осмотреть. Очень часто поломка этого устройства заключается в перегорании транзисторов (они выглядят как самые большие электронные компоненты с тремя ножками). В случае, если один из них выглядит обгоревшим, следует его заменить.
Для этого потребуются:
- тестер;
- паяльная станция либо фен;
- пинцет (желательно с керамическими жалами);
- легкоплавкий припой.
Для начала следует проверить транзистор при помощи мультиметра. Если он покажет на отсутствие сигнала, значит элемент нужно будет отпаять, а в замен него припаять новый — аналогичный либо близкий по своим свойствам (приобрести транзисторы можно в магазинах для радиолюбителей либо заказать из Китая, например — с Али. В последнем случае они будут стоить менее 15 рублей).
Отпаивать и припаивать транзисторы следует паяльной станцией либо одиночным феном, поскольку они выполнены в чип-исполнении. Если пайка ведется паяльником, то выполнять ее следует крайне осторожно и с применением легкоплавких припоев.
После того, как транзистор будет заменен, электронный блок нужно будет собрать и установить на место, после чего попробовать запустить автомобиль. Если все 4 цилиндра будут работать исправно, значит проблема устранена, если нет, значит следует продолжить поиски и проверить тестером все остальные электронные компоненты устройства. Если обнаружатся дополнительные детали, вышедшие из строя, их следует также перепаять.
В случае же, если подобная проверка не покажет результатов либо задача по поиску сгоревших элементов окажется слишком сложной, нужно будет заменить блок на новый — аналогичный или близкий по характеристикам.
Правда, если на автомашине установлен иммобилайзер, то заменять сгоревший блок следует исключительно на точно такой же (установка даже близкого аналога приведет к тому, что машина просто не будет заводиться).
Источник: remontvazov.com
Загрузка...
