Meloci.ru

Передние стойки на Форд фьюжн

Амортизаторы на Форд Фьюжн

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

    35 0 37k

Как проверить опорный подшипник

    109 1 191k

Опорный подшипник стойки

    78 1 94k

Какие амортизаторы лучше

    158 3 147k

Замена заднего амортизатора на Форд Фьюжн

    8 2 9k

Амортизаторы Форд Фьюжн частично имеют отличия в зависимости от года выпуска автомобиля. Основной поставщик оригинальных амортизаторов на производственную линию является Monroe. Водителями было отмечено, что на Fusion, как и большинство других моделей Ford ставят амортизаторы Монро серии Sensa-Trac. По официальным заявлениям компании Монро данная серия стоек амортизаторов производится только для комплектации автомобилей Форд. В свободной продаже их нет. Оригинальные амортизаторы являются газомаслянными, конструкция двухтрубная.

Если, в общем, говорить об их качестве – то оно выше среднего. Они хорошо держат удары и довольно таки живучие. Негативных отзывов, за исключением редких частных случаев, практически нет. Небольшим негативным моментом является их чрезмерная жесткость, что обусловлено наличием относительно высокого клиренса автомобиля.

Передние амортизаторы Форд Фьюжн

Передние левый и правый амортизаторы конструктивно немного отличаются, отчего и имеют разные артикула. Помимо этого передние стойки имеют различия в зависимости от года выпуска автомобиля. На Фьюжн 2002 – 2004 гг. выпуска чашка пружины имеет круглую форму, на автомобиле 2005 – 2012 годов выпуска она была уже овальная, в связи с чем изменились немного размеры, ну и естественно каталожные номера. Далее представлены артикула оригинальных амортизаторов, а также их размеры.

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
Передние амортизаторы Ford Fusion 1.4, 1.6, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi. 2002 – 2004 г. выпуска
1309694 — левый; 1309693 — правый; 20 45,5 334 159 5600
Передние амортизаторы Ford Fusion 1.25, 1.4, 1.6, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi, 1.4 LPG. 2005 – 2012 г. выпуска
1329535 — левый; 1329533 — правый; 20 50 318 157 5700

Аналоги передних стоек для Фьюжн

Как показывает практика, средняя цена на оригинальные запчасти выше в 2 – 2.5 раза от таких же по качеству заменителей. Поэтому, несмотря на все преимущества заводских амортизаторов, водители чаще останавливаются на аналогах. Плюс к дороговизне не всем нравится чрезмерная жесткость оригиналов. Поэтому далее представлен список из проверенных и самых популярных аналогов передних амортизаторов для Ford Fusion.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги передних амортизаторов Фьюжн 2002 – 2004 гг. выпуска
Kayaba 333399 — левый; 333398 — правый; 4400
Bilstein 22112743 — левый; 22112750 — правый; 3500
Sachs 311702 — левый; 311701 — правый; 3400
Аналоги передних амортизаторов Фьюжн 2005 – 2012 гг. выпуска
Kayaba 333380 — левый; 333379 — правый; 4200
TRW JGM5801T — левый; JGC184T — правый; 3000
Sachs 314677 — левый; 314678 — правый; 2900

Задние амортизаторы для Форд Фьюжн

Задние амортизаторы на Fusion не имеют деления в зависимости от стороны установки. Также нет разницы, в каком году был выпущен автомобиль. На все комплектации ставится один и тот же артикул. Поставляется всегда в сборе, вместе с приемной чашкой крепления и опорой.

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
Задние амортизаторы Ford Fusion на все комплектации
1305638 12,5 42 451 246 3700

Аналоги задних амортизаторов Форд Фьюжн

Список самых ходовых и оптимальных вариантов взамен оригинальным задним амортизатора Ford Fusion представлен в таблице.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов Фьюжн на все комплектации
Bilstein 19112763 2800
Sachs 315169 2300
TRW JGT417T 1900

Какие поставить амортизаторы на Форд Фьюжен?

Какие амортизаторы на Форд Фьюжн лучше купить? Как показывает практика, наиболее идеальный вариант – оригиналы. Но их популярность не так высока по причине высокой стоимость. Да и прямого аналога у производителя Монро нет, так как эта серия нынче в свободной продаже не встречается, и поставляется только на конвейер Форд, или же как оригинал. Многими водителями было замечено, что очень близкими по характеристикам к оригиналу являются амортизаторы Бильштайн (Bilstein). Потому, если нужна близкая по параметрам к оригиналу стойка за невысокую цену, Bilstein будет идеальным вариантом.

Также немало владельцев Фьюжинов отдают предпочтение Каябе . Они тоже схожи с оригиналом по характеристикам, но еще и более живучие при езде по неровностям. Хотя при всех их преимуществах, многих все же не устраивает высокая жесткость Kayaba. Поэтому, если нужна более комфортная езда, то хороший вариант — амортизаторы от Сакс (Sachs), они помягче будут.

Читать еще:  Не крутит стартер пассат б3

Меняются стойки амортизаторов на Ford Fusion по состоянию износа. Как показывает практика, заводские амортизаторы служат довольно долго, и не редки случаи, когда они выхаживали по 100 – 120 тыс. км. Если же говорить о среднем сроке службы – то это в пределе 80 тыс. км.

Источник: etlib.ru

Ford Fusion › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов и пружин. Monroe и OBK.

Всем привет! На время самоизоляции решил заняться переборкой передней подвески. Старые амортизаторы давно умерли и один даже успел вытечь.
1. Закупленные запчасти.
1.1. Амортизаторы передней подвески MONROE G7394 и MONROE G7395 (3014 руб./шт)

1.2. Опорные подшипники INA / LUK 713 0076 00 (463 руб./шт).

1.3. Комплект отбойников и пыльников SACHS 900 144 (650 руб.).

1.4. Опоры амортизатора LEMFORDER 28877 01 (668 руб./шт).

1.5. Комплект пружин OBK C4Z43781 (1630 руб./шт)*.

2. Подготовка с сборке.

2.1. Перед установкой затянул пружины в термоусадку с целью придания им синего цвета. На каждую пружину ушло по 235 см термоусадки.

2.2. Перед установкой опорные подшипники были разобраны, удалил заводскую смазку и заложил новую смазку ШРБ-4*.

*По моему мнению, смазки с завода в данных подшипниках достаточно.

2.3. После демонтажа старых амортизаторов и пружин с них были сняты проставки:

Для стяжки пружин использовал стяжки ДЕЛО ТЕХНИКИ 810128 (800 руб.)
Отдельно хочу остановиться на этих “чудных” стяжках. За счет убогой конструкции они труться всеми своими частями о пружины и уродуют их, протирая до металла. Пытался довести их до ума, но так и не смог. Не покупайте такие стяжки!

2.4. Для аккуратной стяжки пружин изготовил конструкцию из старых барабанов и 14 мм шпилек.

Конструкция рабочая, но имеет несколько недостатков:
1. Невозможность работать одному.
2. Вся конструкция не имеет жесткости т.к. шпильки двигаются в отверстиях.
3. Из-за пружины амортизатор постоянно заваливается в одну сторону (решил притягиванием струбциной стойку к стенке нижнего барабана.

3. Сборка стоек.
3.1. Собрал первую стойку.

Итог:
1. Пружина встала криво.
2. Опорный подшипник перекосило на одну сторону.

3.2. Обрезка пружины.
Начал сравнивать старую пружину с новой. Нашел следующие отличия:
1. Концы (отмечены красной стрелкой на фото) новой пружины и старой не совпадают относительно оси пружины. Думаю, потому происходит сильный перекос пружины в сторону противоположную от точек касания концов пружины опорной поверхности.
2. Диаметр нижнего витка новой пружины меньше, чем диаметр нижнего витка старой пружины. Из-за этого нижний виток новой пружины садится ближе к штоку амортизатора.
3. Изгиб нижнего витка новой пружины имеет больший угол.

Посмотрев на все эти различия было решено пилить нижний виток. Место отпила (отмечено зеленой стрелкой на фото) было выбрано на глаз, и составило, примерно, 12 см по внешнему диаметру пружины от нижнего конца.

После отпиливания различия между нижними витками старой и новой пружины стали минимальны! В частности: концы новой пружины стали совпадать с концами старой пружины относительно оси пружин, нижний виток новой пружины приблизился к диаметру нижнего витка старой пружины.

Итог:
1. Пружина встала ровнее.
2. Перекос опоры стал меньше.
3. Нижний виток лег почти по следу старой пружины.

После всех доработок стойки были успешно собраны!

4. Установка.
ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ СОБРАННОЙ СТОЙКИ НА МАШИНУ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОПОРЫ, А ИМЕННО СТРЕЛКА (ОТМЕЧЕНА НА ФОТО КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ), ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ, ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ Т.Е. ВПЕРЕД, А ПРИЛИВ (ОТМЕЧЕН НА ФОТО КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ) ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ Т.Е. НАЗАД!

ВНИМАНИЕ: ГАЙКИ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ЗАТЯГИВАЮТСЯ НА МАШИНЕ ОПУЩЕННОЙ НА ЗЕМЛЮ.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ СХОД-РАЗВАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Установил собранные стойки на машину:

5.1. Параметры передних колес до регулировки (после откручивания подрамника для замены резинок стабилизатора, после замены передних амортизаторов и пружин):

5.2. Параметры всех колес после регулировки:

*на задней оси менялись сайлентблоки задней балки

6. Итог (сравнение старой подвески (полностью не рабочие амортизаторы и просевшие пружины) с новой).
6.1. Плюсы:
1. Передняя подвеска полностью отрабатывает мелкие неровности на асфальте.
2. Передняя подвеска стала более собранной. Отсутствует крен в поворотах.
3. Перед стал выше.

Читать еще:  Почему туго крутится руль на ВАЗ 2110

6.2. Минусы.
1. Передняя подвеска стала жестче из за чего пластик в салоне стал громче скрипеть.
2. Теперь четко чувствуется различия между передней и задней подвеской, перед работает лучше. Нужно теперь менять задние амортизаторы и пружины.

Источник: www.drive2.ru

Ford Fusion Внедорожник › Logbook › Замена передних амортизаторов

Продолжаем менять амортизаторы!
Сегодня была с самого утра хорошая погода, и потому работа закипела как только проснулся (в 13:00).

Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно.
Итакс, начнем…

Начать надо с заливки вэдэшкой резьбы штока амортизатора где-то за сутки до откручивания (фигня в стакане):

Они у всех ржавеют, особенно если нет заглушки (как у меня).
Залили выждали сутки и идем снимаем колесо. Сорвали болты, поддомкратили, поставили авто на кирпичи-шлакоблоки (не забудьте сверху подложить досточку!), открутили колесо, отбрасываем его в сторону, оно нам не пригодится. А вот домкрат надо убрать, он сегодня будет часто использоваться…

Начнем с того, что снимем шлангочки АБС и тормозов:

Трубочку АБС элементарно отсчелкнуть, а вот с тормозами придется помучиться. Снизу под креплением есть стопорная пластинка, предотвращающая произвольное выскакивание шлангочки.

У ее основания есть вырез. Наша задача вставить туда отвертку и стучать по ней, пока пластина не выскочит.
Выскакивает она знатно, так что не потеряйте. Вылетает где-то на метр)

Теперь нам надо открутить стойку стабилизатора. Это делается просто — фиксируем сердцевину шестигранником, и откручиваем гайку. Как сверху, так и снизу. Помучаетесь, если нет ямы, так как неудобно откручивать нижнюю гайку)

Я сперва открутил верхнюю гайку и заметил что стойка стаба (далее “косточка”), перекосилась.
Для того, чтоб удобно снять косточку, надо немного приподнять все это дело.
Для этого используем домкрат, и упирать его надо куда-то под шаровую. Смотрите, чтоб не соскользнул, для этого можно подложить шершавую деревяшку между домкратом и шаровой.

Если у вас штатный домкрат, крайне вам сочувствую. Это жалкое подобие на домкрат потрепает вам еще нервы… Мне он потрепал тем, что:
— им невозможно ничего поднять, он все время норовит соскользнуть (и зараза у него это получается! Иногда удачно, а иногда застрянет так, что придется поднимать колесо трехметровой трубой, чтоб только вытянуть это маленькое и неудобное чудовище!)
— у него ужасная ручка (кочережка), я все косточки на пальцах сбил об пол
— его пружинка вверху заставляет помучиться, для того чтоб попасть на каемку
Так что советую такой домкрат возить только с собой в машине, и использовать в экстренных случаях, а домой, для ремонта, прикупить хороший, дорогой, который может высоко поднять машину.

Так вот… домкратим, пока косточка не выровняет свой болт и не разрешит себя свободно вытянуть из верхнего крепления. Потом снимаем нижнее крепление и вуаля!
Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже.

Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник.

Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.

Болты ослабили. Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех) У всех он просто держится на двух болтах. У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене.
Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем.

Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг.
Выкручиваем его полностью:

Теперь наша задача выбить аморт из цилиндра. Именно выбить. Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху (возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся)
Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль. Брусок выкинул и все пошло как надо)
Но если есть молоток из мягкого метала, нужно использовать именно его. Помните мы ослабили вверху три болта? Это для того, чтоб амортизатор мог немного двигаться когда мы его будем выбивать. Когда выбьем, поворотный кулак начнем поворачиваться в какую-то из сторон (влево, вправо, на вас) и, благодаря этим ослабленным болтам, аморт немного вывернет и он сможет выскочить из цилиндра в поворотном кулаке.

Читать еще:  Как установить стеклоподъемник на ВАЗ

Как только это произошло, до конца откручиваем три гайки сверху аморта и просто вытягиваем его!) Вуаля!
Треть дела сделана!

Можно устроить перекур, попить чаю, или пойти почитать новости в интернете. Другим словом отдохнуть, вы это заслужили. И заодно набраться сил, ведь все самое сложное еще впереди.

Идем и зажимаем в тисках наш только что извлеченный амортизатор. Цепляем на него наши стяжки для пружин. Равномерно стягиваем, пока пружина не начнет крутиться свободно, ничего не зажимая.

Заранее нагуглив как надо разбирать амортизатор, я прикупил себе дешевую головку на 18 на нашем авторынке.
Для того, чтоб раскрутить стойку, пришлось слизать два бока у головки под рожковый ключ. Также пришлось немного рассверлить внутреннюю дырку, чтоб туда смог пролезть шестигранник.

Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать. Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно.
Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе)

Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стоячей машине.

Первый нюанс это то, что опорный подшипник (сверху) должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление амортизатора (то что сзади на стойке) должно попасть в предназначенный для него разрез. Крутится он руками, но с усилием.

Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать. Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины.
Поэтому ее туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.
Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб по время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр.

Ну вот, в принципе, и все. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу.
По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.

Со вторым все идентично.

Теперь немного наблюдений…
Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! И мало того, в разное время установлены…
Я же говорил, что машина была бита в передок, и потому заменили только тот, который пострадал.
Судя по наклейке на правом амортизаторе, он оригинальный (и меня пугает мысль, что он стоковый О_о…)
Левый аморт — непонятно что.
Мы с Саныком провели тест амортизаторов. Мои новые взяли за эталон и сравнили со старыми.
Старый левый поднимался медленнее примерно на 30%, опускался легче
Старый правый, опускался с тем же усилием что и старый левый, но к сожалению сам по себе подняться не смог))) поднимался только если его тянуть вверх.

После полной замены всех амортизаторов, устроили тест-драйв по поселку.
Ощущения следующие — после замены передних амортизаторов, морда поднялась (после вчерашней замены задних, зад поднялся). В целом стало немного выше (по ощущениям).
Мелкие ямки и неровности глотаться стали лучше, но когда едешь по щебенке или подобному, то вроде жестче стало… Тут ощущения двоякие. Вроде и мягче, но и жестче… Это не описать))
Так же фьюжик стал держать дорогу более уверенно, крены уменьшились. Я даже решился на маленький прыжок, Амортизаторы сработали на пробой, но удара по корпусу не было, все прошло мягко.

Когда наезжаешь на “ступеньку” в асфальте, передняя подвеска проходит хорошо, а задняя с металлическим стуком… Стук надо локализовать и починить)

Вот пару фоток старой ходовой:

Я также купил себе сайленты на стабилизатор, но к сожалению я не смог их поменять, так как надо снимать подрамник(( Облом… Может когда-то договорюсь про яму и поменяю.

Теперь надо заехать на развал…

Весь процесс занял у меня примерно 4,5 часа на первый амортизатор и где-то час на второй. То есть по хорошему заменить можно за 2 часа, если не тупить)) Но мы же делали все это в первый раз, так что простительно… 😉

Сильно сложного ничего нет и все можно сделать самому, даже не имея ямы.
Радости нет предела)

Источник: www.drive2.com

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector