Номер двигателя санг енг актион

Где номер двигателя санг енг актион

Страница 12

2. Видимая табличка с номером VIN*

Видимая табличка с но-

мером VIN расположена

на панели приборов

со стороны водителя.

1. Номер двигателя

Дизельный двигатель: Номер дви-

гателя выбит на нижней части блока

цилиндров со стороны выпускного

4. Идентификационный номер

Идентификационный номер VIN вы-

бит на перегородке моторного отсека

со стороны пассажира.

бензиновый двигатель: Номер дви-

гателя выбит на нижней части блока

цилиндров со стороны выпускного

лена в подкапотном

5. Идентификационная табличка с номером VIN*

* В зависимости от модификации и страны поставки.

Столкнулся с такой проблемой как номер двигателя. Для тех кто не знает я сфоткал его расположение.

Цена вопроса: 400 000 ₽

SsangYong Kyron 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — продажа машины

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2012

SsangYong Kyron, 2012

SsangYong Kyron, 2010

SsangYong Kyron, 2013

Смотрите также

Комментарии 23

Сегодня только процедуру эту проходил, на номер двигателя даже не посмотрели

Ошибочно прочитали парт номер двигателя и начали 🧠 сношать.

Полицейские проверяли номер при переоформление.

Кто нить узнавал зачем ему номер и в чем проблема?

А на бензиновом двигателе где номер находиться?

Слева если по ходу движения !

Да с той стороны где стартер. Можно зеркалом увидить.

Под левой подушкой ( по ходу движения). Долесть туда, нужно цырковое заканчивать! Или пробовать снимать локер

Попозже сфоткаю более детально

Общий план не помешал бы

Лови общий план на установленном двигателе D20DT

Сильно помогло? Общий план шикарен! Это да!

теперь тяга выросла на 10%

И расход упал на пару литров

Куда уж ниже. И так после заглушки ЕГР и обходной трубки фонтаном бьет из бака. Соседи МЧС вызывали, говорят я огнеопасен. Пришлось МЧСовцам нацедить 800литров солярки. Обещали приезжать и излишни забирать.

очень информационно! еще бы знать где эта подушка находится?

Их 2 слева и справа))))

очень информационно! еще бы знать где эта подушка находится?

Вот вы бесстыжий. Может вам еще сказать где его одеяло? 😉

День добрый! Где находится номер двигателя, дизель? Спасибо.

• Посторонний шум на малых оборотах в Ссангйонг Кирон – 4 ответа
• Не нагревается двигатель, патрубки холодные – 2 ответа
• Загорается “ЧЕК” на морозе – 2 ответа
• Замена масла в двигателе Ssangyong Kyron – 1 ответ
• Падение мощности на Кайроне – 1 ответ

Ну вот он вроде где находится.

Двигатель 2.7 дизель?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Источник: avtoplus33.ru

Проверяем на ремонтопригодность SsangYong Actyon

Сегодня сложно найти кроссовер с богатым набором модификаций. Один из немногих — SsangYong Actyon: покупатель волен выбирать не только мотор и коробку, но и тип привода. Проверим, не обернется ли такой ассортимент усложнением обслуживания.

Ssang Yong > Actyon

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

SsangYong Actyon

• ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан
• КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
• ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)
• КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
• ПРИВОД: передний, полный
• КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
• ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.

У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.

Для бензинового мотора предусмотрен привычный межсервисный интервал — 15 000 км или один год. Ремень навесного оборудования снабжен автоматическим роликом-натяжителем. Для его ослабления на корпусе сделан отлив под ключ «на 19». Свободного пространства для манипуляций очень мало — мешает лонжерон. Ремень меняют снизу. Регламент не устанавливает сроков замены, но сервисмены говорят, что он легко переживает 100 000 км.

Индивидуальные катушки свечей зажигания расположены под декоративной крышкой двигателя. Как и у большинства моторов, ее удерживают резиновые втулки; прилагаем небольшое усилие и стягиваем вверх с креплений. Катушки зафиксированы болтами «на 10», свечи — под привычную головку «на 16». Интервал замены свечей — 30 000 км.

Топливный фильтр вне бака — удобное для обслуживания решение. Кстати, большая редкость на современных автомобилях. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км. Оригинальный идет в сборе с кронштейном крепления к кузову. При замене достаточно открутить две гайки «на 12». При использовании фильтров‑аналогов дополнительно разжимаем металлический хомут на кронштейне, ослабляя болт крестовой отверткой или головкой «на 10». Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами.

Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.

Топливный фильтр дизеля расположен под капотом, за АКБ. При его замене сервисмены не трогают батарею. Мéста хватает, чтобы извлечь корпус вместе с его кронштейном. Он закреплен тремя гайками «на 10» на чашке левой стойки. Не забудьте отсоединить топливные магистрали и разъем обогрева фильтра. Обратите внимание: внизу расположен датчик уровня воды — не порвите проводку.

Фильтр — картриджного типа, поэтому разбираем корпус и меняем бумажный элемент. Для этого откручиваем два торкса «на 25». После сборки прокачиваем систему ручным насосом, расположенным на фильтре. Поворачиваете его пластиковую крышку против часовой стрелки, и она приподнимается на штоке. Чтобы зафиксировать насос после прокачки, нужно нажать на крышку и повернуть соответственно по часовой. Иногда открутить крышку рукой не получается и требуется инструмент (достаточно подручного). Интервал замены фильтра — 30 000 км.

Воздушный фильтр в корпусе, расположен перед АКБ; на машинах с бензиновым мотором и с дизельным корпусá одинаковые. Для замены элемента приподнимаем верхнюю крышку. Она закреплена тремя защелками и одним невыпадающим болтом «на 10» или под крестовую отвертку. Интервал замены на машине с бензиновым двигателем — 30 000 км, с дизельным — всего 10 000 км.

Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.

Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.

Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).

Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.

Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.

САТЕЛЛИТЫ

Аккумулятор менять сложно. Он зафиксирован снизу металлической пластиной на двух болтах «на 12», но доступу к ним мешает кронштейн блока управления двигателем. На версии с бензиновым мотором кронштейн можно безболезненно отогнуть в сторону, а на дизельной манёврам мешают различные магистрали. Но не следует отвертывать этот кронштейн: дольше потом будете наживлять болты крепления. В этом случае процесс немного упростит магнитная головка.

Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.

На всех модификациях Актиона спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Передние двухпоршневые суппорты закреплены двумя болтами «на 14». При замене колодок утапливать поршни не очень удобно. (Впрочем, все подобные конструкции не балуют простотой этой операции.) Задние суппорты, обычные, зафиксированы такими же болтами. Поршни утапливают без вращения, любым подручным инструментом — специальные приспособления не нужны. Механизм стояночного тормоза (барабанная конструкция с отдельными колодками) встроен в тормозной диск. Менять его колодки придется ой как не скоро. Штуцеры для прокачки системы расположены удобно. Заменяют тормозную жидкость на каждом втором ТО.

Заводская защита картера — пластиковый пыльник. Такой защиты достаточно, ведь мотор и коробка передач висят значительно выше массивного подрамника. На пыльнике нет технологических отверстий для слива жидкостей, зато он не нагребет грязи и крепится удобными болтами «на 10».

table-02

Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.

При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.

SsangYong Actyon набрал 12,2 балла — хороший показатель. При оценке мы не учитывали работы по обслуживанию узлов полноприводной трансмиссии (привели их лишь для справки) — ради объективного сравнения с моноприводными конкурентами. Не обошлось без досадных промахов и реальных сложностей, но в целом автомобиль прост в обслуживании.

Редакция благодарит автоцентр «Маршал Авто» за помощь в подготовке материала

Источник: www.zr.ru

SsangYong Actyon Карбоновый монстр › Logbook › Форсунки Ssangyong Actyon New D20DTF. Профилактика и доработки крепежа.

Приветствую читателей моего БЖ, и владельцев Ssangyong Actyon New с дизельным двигателем D20DTF.
Год назад я занимался обслуживанием форсунок, это есть в моем БЖ. Форсунки ssangyong actyon new
И при сборке на двигатель меня волновали некоторые технические моменты, а именно крепление форсунок к блоку. Уж больно хлипким и не надежным мне показался крепеж.
И соответственно при очередном обслуживании этот вопрос стал актуален, т.к. из под двух форсунок сифонило. И насифонило так, что забило каналы в клапанной крышке, где должны свободно проходить картерные газы.
Перелопатив немного интернета, я был удивлен, что такая ситуация не у меня одного, а периодически встречается у владельцев машин с дизельным двигателем D20DTF. И такая же ситуация встречается у владельцев дизельных Ssangyong Kyron. Со временем крепеж ослабевает, или болты текут (про текучесть болтов, и что это такое, можете почитать в сопромате или посмотреть краткое описание в справочнике из того же сопромата).
РЕЗУЛЬТАТ — выхлоп свищет через колодец форсунки. Колодец форсунки забивается сажей так, что форсунку потом вытащить очень сложно, или вообще можно вытащить по кускам ( а заметить все это довольно сложно если капот открывается редко).
Еще напрочь забивается клапанная крышка, с хитрой системой каналов маслоуловителя-отделителя.
А когда крышка забита и часть выхлопа сифонит через колодец форсунки, начинает давить масло из всех щелей. И если не стоит датчик аварийного давления масла Ssangyong Actyon New D20DTF, то может выгнать ниже минимума, и все — приехали на капиталку мотора (не сразу конечно, а постепенно).
Мне интересно а датчик уровня масла вообще работает на D20DTF моторах?
Как проверить?
На работающем моторе открыть маслозаливную горловину. Если она под давлением и при открытии вы слышите четкий ПШИК — значит или свищет, или кольца, или забита крышка.
Снимаем маленький резиновый патрубок с правой стороны крышки, а горловину закрываем. Если через патрубок не идут газы — крышка забита. (В принципе, забить крышку практически нереально если это не свищ через уплотнительные шайбы форсунок. Ну если масло вообще не менять, и фильтр до кучи удалить масляный или клапан из него выбросить… И то сомневаюсь. Наверное мотор раньше развалится.)
И тут станет уже понятно многое, т.к. придется снимать форсунки, чтоб снять крышку. И если свищет через форсунки, то это будет сразу видно, не перепутаете ни с чем. В колодцах будет кокс.
На моем моторе, дристали 2 форсунки. Одна надристала так, что еле вытащилась.
На такое доставание может уйти очень много времени, если не хочется доставать по кускам. Наливаешь керосин с маслом, или WD заливаешь, и с периодичностью в 10-15 мин дергаешь туда сюда, обратным молоточком.
Оговорюсь сразу — если форсунки правильно прижаты такого никогда не случится. Прогар медных шайб невозможен если все плотно прижато.
Когда все снято — чистим. Колодцы, Форсунки, крышку.
Далее снимаем крышку. Это не сложно.
Чистим крышку.

Я чистил керосином, бензином, диметилсульфоксидом. Резиновую мембрану с крышки нужно снять, чтоб не испортить агрессивными жидкостями.
Заливаем в отверстия бензин, бултыхаем его — выливаем в ведерко. Потом так же с керосином. Потом греем диметилсульфоксид, заливаем, ждем мин 5 — бултыхаем — выливаем. Сколько делать? Столько, сколько потребуется пока все не отчистится. Скажу сразу — керосин, бензин, ацетон, 646 растворитель, не отчистят хорошо. Очиститель карбюратора будет лучше — но его нужно дохера. Тогда проще купить новую крышку, чем то количество очистителя, которое потребуется для очистки — но и очиститель не отчистит все, а это проверено на закоксевших отложениях. А вот диметилсульфоксид справляется с коксом. Можно попробовать диметилацетамид, мне его советовали, но какой-то он токсичный, и не очень приятно с ним работать без дикой необходимости.
После всех химоз промываем бензином. Сушим.
Крышка очищена.
Теперь нужно почистить колодцы форсунок.
Я чистил той же химией, чтоб не драть, скоблить стенки колодцев.Тряпку намочили, в отверстия запихнули. Подождали — достали.
Чистим седла форсунок.
Мы сначала сделали без спец инструмента. Все вроде красиво и ровно. Это насколько позволяет увидеть глаз в колодце глубиной около 20см. Собрали. На новых прокладках, шайбах, болтах. Модным динамометрическим ключом затянули все с моментами и доворотами, как в книжке. Вообще тянуть один болт М6, который прижимает массивное коромысло давящее не одну, а на две форсунки довольно страшно. Не понятно, то ли его затягиваешь, то ли уже сворачиваешь.
Затянули, собрали.
Завели машину.
СИФОНИТ СЦУКА!

Вздохнули и поехали по домам.
Разбираем.

На сл. день опять все разобрали. Поддристывание еле видно на шайбах, т.к. накоксовать не успело за 10-15 мин работы мотора. Но по количеству картерных газов было все понятно.
И теперь довольно важно — подготовить седла, плоскости прилегания для форсунок.
Сгоняли за инструментом.
Классная вещь, но все равно требует доработок.
Скрести отвертками, и прочей подручной шляпой — херня. Нормально не очистишь, и плоскость не подготовишь, еще нужна соосность с форсункой. Форсунка не резиновая, и гнуться не будет, а сплющить медную шайбу-прокладку, чтоб добиться нужной герметичности просто невозможно.
Есть спец инструмент для таких процедур.

Набор ручных фрез для подготовки седел дизельных форсунок. В наборе несколько размеров, для форсунок Delphi, Bosh. Стоит не дорого, и для тех кто любит крутить машину самостоятельно — советую, чтоб не мудохаться с палкой копалкой, дубиной и разной дребеденью.
Прошлись им по седлам в колодцах. Чтоб стружка не провалилась с цилиндры, фрезу мажем литолом, делаем один оборот, вынимаем, чистим. И снова проход по плоскости. Сильно не давим, чтоб полос не наделать, садиться сверху на вороток не нужно и дрелью крутить тоже.

Ровное седло будет сразу видно. Это надо просто увидеть в сравнении.

Обязательно обжигаем шайбы, чтоб они были мягче, т.к. шайбы делают методом вырубки из листа, и они довольно твердые, после обжига будут мягче. (МЯГЧЕ ЧЕМ НУЖНО НЕ БУДУТ).
нагреваем на горелке, газе, до красного цвета и сразу опускаем в воду.

При второй сборке, было решено усилить крепеж для форсунок. А именно, заменить болты М6 на М8.
Покупаем болты A9069900100 БОЛТ М8 MERCEDES-BENZ.

Если посмотреть в том же справочнике по моментам затяжек для крепежа с прочностью 12.9, то заводской заворот штатного болта М6, с необходимым моментом в 10-11 Нм, и доворотом на 120 град, лежит в пределах разрушения этого болта, и усилия явно недостаточно для того чтоб со временем небыло свищей.
А вот М8 можно спокойно тянуть с необходимым усилием, прибавив к нему пару Нм, и не опасаться что болт потечет или свернется. Затягиваем все тем же модным динамометрическим ключом.
А заломаных болтов М6, и выдраных по частям форсунок очень много, и это статистика по саненгам.
Заказываем болты от мерседеса. Со сферическими основаниями головок. 12.9 прочн.

Рассверливаем крепежные отверстия, строго перпендикулярно к блоку, лучше использовать какую нить приблуду, чтоб угол держался и ручка не дрожала. Т.к. под углом резьба не катит из-за поганого коромысла на 2 форсунки.
Нарезаем резьбу М8х1,25.

И теперь самое мощное. Рассверлить коромысла. Коромысла — каленая сталь. Сверлить дрелью даже не пытайтесь. Все будет криво косо. Хотя может у кого-то рука как у робота держит прочно и строго под определенным углом…
Только на сверлильном станке с тисками, где есть столик под губками. Сверло 9,5.
Мы вообще сверлили на фрезерном станке. Токарь в тиски зажал коромысло, обороты низкие поставил, эмульсию на сверло подал (из специальной пластиковой бутылки. )))). Сверлили обычным сверлом Р6М5.
10 мин и рассверлили оба. Все ровно и перпендикулярно.
В клапанной крышке, отверстия рассверливаем дрелью, но лучше тоже на сверлильном станке.
Собираем. Снова.

Заводим.
И о чудо! Не сифонит.
Надеюсь данный материал кому-то будет полезен.

Но это все лирика, т.к. пользователи Ssangyong Actyon New с дизельным двигателем D20DTF, это и так все знают.)

Источник: www.drive2.com