Мазда 6 не крутит стартер Mazda 6 не заводится

Mazda 6 2.0 4дв. седан, 147 л.с, 5АКПП, 2010 – 2013 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mazda 6 2.0 / Мазда 6 в кузове 4 дв. седан с двигателем 147 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.

Источник: zinref.ru

Не заводится Mazda 3

Не существует такого водителя, который бы не сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводится. А самое удивительное, что такое может произойти в самый неподходящий момент, когда обязательно очень торопишься.

Нарушения с пуском двигателя случаются и на Мазда 3. Причин, по которым машина отказывается заводиться может быть несколько. Неисправности вполне устраняются самостоятельно, главное, правильно их определить.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Существует два момента, из-за чего двигатель автотранспортного средства не может запуститься:

Автомобильный мотор «холодный», а именно не прогретый. Что это означает? Рассматривают два параметра, когда:

• наружная температура воздуха составляет «плюс» 20 °С, а автомобиль простоял более 6 часов без работы и остыл, при чем, температура нагрева двигателя меньше наружной;
• воздух за бортом «минус» 20 °С, а машина стояла на улице более 3 часов, из-за этого в мороз масло в картере остывает и сравнивается с температурой наружного воздуха.

Двигатель машины слишком быстро нагревается. Это означает, что масло в картере перегрелось и превышает значение температуры за бортом.
А теперь действуют по ситуации:

• открывают капот, берут щуп и замеряют количество масла. Оно должно быть между минимальной и максимальной отметкой;
• проверяют уровни тормозной и охлаждающей жидкостей;
• тщательным образом производят внешний осмотр всего подкапотного пространства на наличие подтеков горюче-смазочных материалов;
• не забывают проверить подсоединение высоковольтной проводки с модулем зажигания и свечами;
• если все в норме, то при открытом капоте (за исключением дождливой погоды) включают зажигание (положение ключа вертикально). Должен заработать бензонасос;
• после этого садятся в машину на место водителя и пробуют запустить движок. Для этого необходимо, не выжимая педали газа, включить стартер. Автомобиль, а именно система управления, сама настроит нужные параметры для правильной подачи горючего.

Совет. Прежде, чем закрыть капот, следует еще раз внимательно проверить работу мотора на предмет протечек, стороннего шума.

А если не заведется, что тогда? В этом случае надо обратить внимание на работу трех систем, а именно:

Неисправности систем и что можно сделать

• Нарушения системы пуска.

Наименование вопроса	Причина	Что сделать
Не заводится	а) плохие контактные соединения; б) обрыв цепи; в) короткое замыкание; г) повреждено тяговое реле.	В данном случае без квалифицированного специалиста не обойтись. Поэтому прямой путь в автосервис заказан.
Запуск стартера сопровождается периодическим пощелкиванием	а) нарушена обмотка в тягового реле; б) недостаточный заряд аккумулятора; в) слабые контакты пусковой системы.	В данном случае без квалифицированного специалиста не обойтись. Поэтому прямой путь в автосервис заказан.
Якорь вращается слишком медленно (или не вращается совсем)	а) слабая зарядка или полное ее отсутствие на АКБ; б) плохие контакты на тяговом реле; в) износились щетки; г) наличие короткого замыкания в обмотке.	В данном случае без квалифицированного специалиста не обойтись. Поэтому прямой путь в автосервис заказан.
Стартер запускается, но маховик не движется	а) недостаточная фиксация стартера и картера сцепления; б) поврежденные зубья шестерен; в) пробуксовывает муфта свободного хода; г) поломался рычажок или пружина привода стартера.	В данном случае без квалифицированного специалиста не обойтись. Поэтому прямой путь в автосервис заказан.
Блок не хочет выключаться после запуска мотора автомобиля	а) неисправность муфты; б) спеклись разъемы на тяговом реле.	Немедленная остановка силового агрегата

Совет. Может случиться заливка свечей зажигания бензином. В этом случае нужно полностью выжать педаль газа и включить стартер. Топливо подаваться не будет, зато поток воздуха быстро удалит горючее и просушит свечи.

Проверка системы зажигания

Для начала подготовьте инструмент: набор отверток, плоскогубцы, тестер. Можно приступать к работам:

• автомобиль ставят на ручной тормоз и переводят КПП в нейтральное положение;
• проверьте, чтобы зажигание было выключено;
• отсоединяется жгут проводов с низковольтной стороны зажигания и подключается тестером на обрыв;
• если электрическая цепь в порядке, проверяют наличие искры (снимают высоковольтный провод, подсоединяют к нему запасную свечу, прижимая к «массе», проворачивают коленвал;
• отсутствие искры означает, что необходимо менять провода высокого напряжения;
• если искра снова отсутствует, меняют модуль зажигания;
• искра появилась, но двигатель автомобиля не запускается, значит, свечи требуют замены;
• если поставили новые свечи, но мотор молчит, проверяют подачу топлива.

Внимание! При работе с высоковольтными проводами обязательно одевайте резиновые перчатки во избежание случайного воздействия электрического тока.

Проблемы со стартером

• Если при зажигании авто совершенно не реагирует или слышится слабые щелчки – ото указывает на неисправность со стартером. Хотя, Мазда 3 в плане сборки стартера никогда не подводила, встречаются исключения. Сразу обращают внимание на подключение проводов. Кроме того, если стартер не крутит, смотрят на состояние щеток и реле.
• Если стартер подает признаки жизни (есть щелчки), но вращения все одно нет, электроника в автомобиле не работает. В этом случае надо искать причину в аккумуляторной батарее, возможно он сел и не выдает заряда

Стартер все же крутится и жужжит, но дальше ничего не происходит. Это могут быть:

• залитые свечи зажигания. Здесь без продувки не обойтись;
• отсутствие компрессии. Вот тут уже надо побеспокоится – машину придется отгонять в автосервис и выполнять дорогостоящий ремонт.

Если Мазда 3 так и не завелась, надо не спеша начинать проверку по порядку. Сначала уделяют внимание системе зажигания, которая часто и является причиной неисправности, особенно при повышенной влажности или в период резкого перепада температуры наружного воздуха.

Далее осматривают систему подачи топлива. И напоследок остается проверка электроники. Тут без помощи опытного электрика просто не обойтись. Поскольку японский автомобиль Mazda 3 имеет сложную систему электроники, то лучше отправить его в специализированный центр обслуживания автотехники

Зачастую двигатель не может запуститься из-за выхода из строя предохранителей, которые установлены под капотом автомобиля. Их всего четыре, один из которых участвует в работе стартера. Но и за остальные три тоже не стоит забывать. У ответственного автовладельца всегда в запасе должен быть весь набор предохранителей, чтобы при необходимости сделать замену предохранителей, находясь далеко от автомастерской.

Если двигатель автомашины все же запустился, не надо медлить с посещением сервисного центра. Нарушения в работе могут повториться и, если не обращать на них должного внимания работоспособность организма авто может только усугубляться, накапливая расходы на ремонт.

Автомобиль очень сложный механизм и любая неисправность в работе может привести к тяжелым последствиям, касающимся не только слаженной работе машины, но и личной безопасности водителя и пассажиров, находящихся внутри салона, а также остальных участников дорожного движения.

Источник: zapchasti.expert

Стартер Mazda 6

Стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала двигателя с последующим его запуском. Принцип работы следующий: после проворота ключа в замке зажигания аккумулятор подает ток на якорь, обмотку стартера. Последний возбуждается, приводит в движение коленвал мотора.

Однако передаваемой силы тока недостаточно для прокручивания коленвала, поэтому вокруг якоря стартера установлены магниты. Сила тока увеличивается в 3 – 4 раза, чего вполне достаточно для запуска двигателя.

В отличие от других агрегатов, пусковое устройство с наибольшим аппетитом — потребляет ток при запуске свыше 400 – 450 Ампер.

С начала 2000-х годов на автомобили марки Мазда устанавливают пусковое устройство редукторного типа. Более ранние модели оснащались безредукторными стартерами.

Преимущество первых в меньшем потреблении электрической энергии, вращении при минимальном заряде АКБ. Недостаток: завышенная стоимость, частая поломка планетарной шестерни, сложность конструкции.

Безредукторный тип имеет простую конструкцию, интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость на 20 – 25% ниже аналогов, дешевизна запчастей. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации в отрицательные температуры.

Независимо от модификаций и типов пусковых устройств, оба выходят из строя, требуют систематической профилактики. Однако покупка нового ПУ не всегда целесообразна и оправдана. Порой достаточно заменить внутреннюю начинку, тем самым продлив ресурс эксплуатации на несколько десятков тысяч.

Окончательное решение принимает мастер, основываясь на результатах диагностики.

Проблемы со стартером, способы их решения на автомобиле Мазда 6 GG

Электрические поломки

• Повреждение изоляционного слоя электрической проводки,
• Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов,
• Залипание контактов по причине перегрева,
• Короткое замыкание якоря, обмотки,
• Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус.

Механические

• Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса,
• Деформация зубьев приводного вала, маховика,
• Заклинивание ПУ из-за износа зубьев,
• Залипание втягивающего реле.

Признаки нестабильной работы стартера Мазда 6

• Запуск пускового устройства с задержкой,
• Тугость вращения приводного вала,
• Работа ПУ с характерным металлическим скрипом,
• Двигатель не заводится,
• Пусковой механизм не крутит приводной вал,
• На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.

Самостоятельная диагностика стартера

Для удобства используем смотровую яму, дорожную эстакаду. В СТО для осмотров предназначен гидравлический подъемный механизм.

Со стороны моторного отсека (из-под днища) осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта, тугости вращения, повреждения изоляционного слоя.

Замеряем уровень заряда аккумулятора, заряжаем по мере необходимости.

Если дефект не выявлен, но пусковой механизм все еще не запускается, то приступаем к его демонтажу с последующим разбором.

Где находится стартер на автомобиле Мазда 6

В автомобиле семейства Мазда, независимо от поколения, года выпуска, пусковой механизм установлен с левой стороны, ближе к стенке блока цилиндров (см. фото).

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ/ индекс	Цена (Руб.)
ALANKO 440007, 440279	От 6500 – 6600
ARTEC 48212160, 48212715	—/—
ASHIKA 003-M934	—/—
ASHUKI 1563-9003, M510-16, M834-08	—/—
AUTOTECHNIK A14990	—/—
AUTOTEAM SMI133, SMI133A	—/—
BLUE PRINT ADM51213	—/—
BORG & BECK BST2101	—/—
BOSCH 0986014991 (Мазда 6 GG)	—/—
CASCO CST35133AS, CST35133GS	От 6900
CEVAM 9658	—/—
CV PSH 140009083, PSH 571.201.123	—/—
DA SILVA 040751, D040751	—/—
DELCO REMY DRS4991, DRS3579	—/—
DRI 324044082	—/—
EAI 11704 (Мазда 6 GG)	—/—
EDR 914991, EF11994, 913579, EF19753	—/—
ELSTOCK 25-2057	От 7000-7100
ERA RE8229N, 220387	—/—
EUROTEC 11040083, 11040062	—/—
FARCOM 103289	—/—
FISPA 410225	—/—
FRIESEN 8052309	—/—
GKN SPIDAN 1203	—/—
HELLA 8EA011610-851, 8EA726550-001	—/—
JAKOPARTS J5213009	—/—
HOLGER CRISTIANSEN JS640	—/—
JAPANPARTS MTM934	—/—
JAPKO 3M934 (Мазда 6 GG)	От 7100
JP GROUP 3890300109	—/—
KUHNER 254064, 254166	—/—
KUHNER 20640 (Мазда 6 GG)	—/—
LAUBER 22.0640 (Мазда 6 GG)	—/—
MAGNETI MARELLI 063522625010, 943241012010, 944280523090	—/—
MESSMER 220387 (Мазда 6 GG)	—/—
NIPPARTS J5213009	—/—

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Совместимость агрегатов от производителей, не указанных в списке, не гарантирована.

Замена и установка стартера на Мазда 6

Подготовительный этап: инструменты, трещотка, головки, ветошь, смазка. А также, ремкомплект щеток, роликовый подшипник, втулки.

Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. Выгоднее починить штатное ПУ. Новый стоит 6 – 7 тыс. рублей, а ремонт 2 – 3 тыс. руб.

• Чтобы снять пусковой механизм, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками,
• Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи,
• Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства,
• Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
• Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.

Советы мастеров по обслуживанию

Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Выждите паузу, повторите попытку запуска мотора вновь.

Средний ресурс эксплуатации пускового механизма 80 – 95 тыс. км, плановая профилактика каждые 15000 км.

При необходимости консультируйтесь у специалистов, читайте литературу, смотрите видеоуроки.

Источник: uazlyuks.ru