Meloci.ru

Какой двигатель лучше на митсубиси паджеро?

Какой двигатель лучше на митсубиси паджеро?

Сообщение sashaaccord7 » 23 апр 2011, 00:35

Вечер Добрый.
Покупаю паджерик 3-4 лет от роду.с пробегом 100-120 т.км.

Мучает вопрос с двигателем.
Судя по форуму бенз 3.8 антивариант.Ввиду брака.Хоть я так понял он и был в какой то серии но гадать на своем кошельке я не хочу.Дизель тут тоже побуждает создавать новые темы для обсуждения.
солярка наша судя по всему гамн.
я понимаю что идеальных двигателей нет(кроме моего на аккорде=) )
Но в целом.Можно ли сказать что дизель паджеро надежен ,а то что высплывает ввиде поломок исключение
из общей практики.

в итоге что брать?или не брать вообще чтобы потом не попадать на ремонты ТНВД Форсунок и прочего.
Сейчас пользую хонду аккорд 7ого поколения.Машинка мечта.Надежна.Комфортна.Динамична.Но на рыблку. лыжи .отдых. не проехать.Думал о Табуреге но прочитав тот форум про их дизеля перекрестился выпил водки в честь того что не купил его и возрадовался.
Что скажете а ваших Паджерах.дизелях.
Стоит играть?с учетом полной диагностики машины у О.Ф.
С Уважением и надеждой на развернутые ответы.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Molodoy » 23 апр 2011, 01:23

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 23 апр 2011, 06:01

У меня до Паджеро был Форд Мондео (брал новым эксплуатировал 3года) в люксовой комплектации и 2л. атмосферным инжектором. Касательно шума, дизельный Паджеро без сомнений шумней и заметно (правда я лично привык быстро).
Касательно дизеля, не смотря на рост цен, он значительно экономичней расходует, поэтому не теряет своей привлекательности. Для сведенья, мой турбированный дизельный Паджеро объёмом 3,2л. ест ровно столько же (по результатам за год, согласно показаний компа), сколько съедал двух литровый инжекторный атмосферник Мондео правда у меня версия Паджеро – 3,2D с МКПП.
Дизель у П-4 не новый и может не самый высокотехнологичный, но достаточно надёжный. Случай капиталки у нас на форуме зафиксирован на моей памяти только один и история там какая-то мутная.
Для справки до осени 2008 г. ставились дизеля 3,2л. – 165 сил, после пошли апгрейдированные 3,2л.-190сил.

Не является секретом что дизельные двигатели имеют бОльший ресурс, но при этом более дорогие в ремонте (главным образом из-за ТНВД).
Успехов в выборе.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение sashaaccord7 » 23 апр 2011, 09:37

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение sashaaccord7 » 23 апр 2011, 12:01

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 23 апр 2011, 14:57

По качеству диз.топлива не морочься. Его (двигатель), специально для России уронили с Евро-IV до Евро -III. Кроме этого, топливная магистраль с обогревом (только не спрашивай, как он работает я не вникал).
По форсункам и ТНВД на форуме вообще не помню ни одной проблемной темы.

З.Ы. хотел pdf. приатачить со спецификацией для России, но доки с этим расширением тут не крепятся. Так что только цитата:
1. Двигатель Mitsubishi 4M41: 3,2-литровый, дизель с непосредственным впрыском топлива, 4-цилиндровый, 16
клапанный, DOHC (два верхних распредвала), с турбокомпрессором и промежуточным охладителем
наддувочного воздуха, с двумя балансирными валами (фирменная система Silent Shaft “Тихий вал”),
Примечание: мотор 4M41 – это мощный современный дизель, в специально адаптированной версии для стран
с плохим качеством топлива. Исполнение Евро-3 для России (адаптирован под холодный климат)
2. Автоматический регулятор увеличения оборотов холостого хода при прогреве двигателя
3. Обогрев ниппеля шланга системы вентиляции картера
4. Обогрев линии топливоподачи
5. Две аккумуляторных батареи увеличенной емкости
6. Генератор повышенной мощности
А так же на дизелях поставляемых для России не ставят сажеуловители в отличии от тех Паджеро, что идут в Евросоюз. А это ещё тот гиморр!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение sashaaccord7 » 24 апр 2011, 16:00

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Byvalyi » 07 май 2011, 13:32

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение raZRez » 08 май 2011, 23:39

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение quatroviy » 09 май 2011, 00:35

sashaaccord7 писал(а): Вечер Добрый.
Покупаю паджерик 3-4 лет от роду.с пробегом 100-120 т.км.

Мучает вопрос с двигателем.
Судя по форуму бенз 3.8 антивариант.Ввиду брака.Хоть я так понял он и был в какой то серии но гадать на своем кошельке я не хочу.!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение nickandr » 12 май 2011, 14:49

Не согласен. У меня 3,8л бензин, выбрал именно его потому, что дизель лично мне показался тупым и шумным. Здесь всего хватает и разгону и тяги и скорости. Про расход говорить не буду, это сильно зависит от стиля вождения. Но кто экономит на бензине, должен ездить на Оке. Гибриды оставим в покое, не наша тема.

И еще почему автор хочет брать машину 3-4года с таким бешеным пробегом? Я купил в 2010г машину в полной комплектации с зимними колесами, ковриками и доп. оборудованием за 1200тыр с пробегом 32тыс.км. Машина 2007г.в., куплена 1-м хозяином в 2008г. Она еще на гарантии! Правда искал долго и пришлось за ней в Тамбов ехать.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение Byvalyi » 24 май 2011, 18:49

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение crawler » 24 май 2011, 21:30

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение 72RUS » 25 май 2011, 09:07

Ресурс дизеля выше, соответственно ремонт реже, расход дизельного мотора ниже чем инжекторного, поэтому даже при равной цене за топливо дизель всё равно выглядит предпочтительней.

Плюсы без сомнений есть и у бензиновой версии, и у дизельной как и минусы. Но не всё так ОДНОЗНАЧНО!

В свете выше сказанного присоединяюсь – Делайте свои выводы!

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение crawler » 25 май 2011, 12:38

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение RAD » 25 май 2011, 14:18

Я считаю здесь нужно индивидуально рассматривать каждую жизненную ситуацию.
Факторов миллион:
Годовой пробег авто.
Достут к топливу. (ведь есть люди кто работает водителем и имеет доступ к халявному или дешевому топливу)
Назначение авто.
Ночует авто в теплом гараже или на улице.

Мне подходит лично бензиновый вариант. Дизель лучше только своей экономичностью. НО. купив такой шустрый дизелек 200 л/с который по динамике почти как бензин 3.8. на нем очень тяжело будет кататься чтобы укладываться в паспортные нормы. Всё равно хочется поддать газку. А какой бы не был экономичный двигатель массу больше 2 тонн надо ведь как-то толкать. Да и учитывая стоимость дизеля по сравнения к 95 разница не очень большая. Разница в экономии есть, но поверьте врядли экономя на топливе выбирая дизельный вариант у вас сразу в карманах деньги девать будет не куда. Да и тут на форуме звучат высказывания что двигателя (3.0 бензин и Дизель) типа ходят и ходят и ничего им не будет. Забудьте друзья эти сказки неубиваемые двигателя перестали выпускать очень давно назад. (немцы году в 2000) (Японцы чуть по позже) в СССР (годах в 80-х – имеется в виду газ 24 , машины тысяч по 350 ходили вообще без капитального ремонта, надо было конечно за ним ухаживать с любовью, но он и не подводил).

Читать еще:  Датчик кислорода на ВАЗ калина, лямбда приора

Бери бензин 3.8, только пробей по ВИНу когда выпускался, чтобы не попасть на двигатель с браком. Все остальные авто нормальные.

Re: двигатель бенз/дизель. надёжность.что брать с пробегом?

Сообщение rusl77 » 25 май 2011, 15:18

мои 5 копеек.
я также общаюсь на параллельном форуме (ник такой же), каких то особых постов про танцы с бубном вокруг дизеля – извините, но не припомню данных постов. Да, бывают какие то проблемы, но они не носят какого то глобального характера. Это частные случаи, а не частые.
Говорю о себе – в августе будет 3 года, как я сел за “баранку” дизельного пылесоса. Что касаемо моих личных ощущений – мне очень нравится, шумку не делал, никаких приблуд (увеличение мощности, а у меня всего 165 лс) не устанавливал, ни капли посторонней жидкости в бак не залил. Минимальную температуру за бортом видел -37 (позапрошлой зимой) С, завелась, не с полоборота, но я ждал худшего. Максимальную – +42 (прошлым летом) – ноу проблем, даже не грелся.
Экономия – меня меньше всего интересует данный вопрос, я предпочел бы больше заработать, чем экономить. Упускаем этот вопрос.
Про мотор 3,0 литра. ранее я ездил на монтеро спорт 3.0, я так понимаю этот же мотор стоит и сейчас. Даже для спорта он слабоват, мое сугубо личное мнение. Прошу шапками в меня не кидать. К тому же считаю данный мотор капризным. обнулял чек каждую неделю-две. Может потому что американцы имеют более строгую выхлопную систему. мей би.

Я Вас не отговариваю, тем более что выбор сделан. Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Источник: www.pajero4-club.ru

Communities › Mitsubishi Pajero и Montero Club › Blog › Как выбрать живой Паджеро 4?

Вопрос 2.
На что смотреть в первую очередь при осмотре Паджеро 4 (ну может и Паджеро 3 на крайняк). Буду загонять в СТО на диагностику. И на что должен обратить больше внимания мастер, чтобы не профукать большой косяк?
Какие главные болячки у Паджеро, особенно у 10 летнего.

Comments 62

Посмотри мою машину. Она 2002 г. В России с 2004г. Жила всегда в Москве, вся в родной краске, гнили нет, кузов обработан был еще при покупке первым собственником. Подвеска вся еще на оригинале и походу родном, кроме стоек и втулок стабилизатора и то стояли оригинал. Машина бодра и весела.
С момента покупки, на сегодняшний день было вложено порядка 100-150 тыс. Самое дорогое было, это замена топливной системы (бак и горловина) поставил оригинал новые.
Если подобный экземпляр найдешь, будет служить верой и правдой

По опыту 10 лет владения. И пробег 270. Двигатель 3.8. Машина из первой тысячи сошедшей с конвеера. Все что опишу это то, что было сделано.И большая часть из этого вылазит к большому возрасту.
Ломается трапеция дворников. Водительский дворник перестает ходить. Ремонтировать и лепить бесполезно. Проще заказть новую трапецию. Цена оригинальной 70-80$.
Так же сгнивают уплотнительные резинки под капотом. На скорость не влияет. Препятствует попаданию пыли. грязи и воды под капот. Цена оригинала 20-30.
По двигателю проблем особых нет. Смотреть на течи масла. Встречаются течи клапанных крышек. И прокладки механизмов регулировки фаз газораспределения. Маленькие, но текут иногда. Прокладки свечных колодцев начинают течь после 40 тыщ пробега. При большом ТО меняю все сальники, резинки, свечи, регулирую клапана. Меняю по той логике что проще поменять и не думать об этом. При том что цена оригинальных прокладок не высока.
Бак гниет. Ввиду интересной конструкции. Лечится если по дорогому то заменой на новый. Если проще то паяют и ремонтируют. Но со съемом. По другом никак.
По подвеске все просто. Закисают задние развальные болты. Лечится вырезанием и перепресовкой сайлентов и заменой же болтов. Цена работы порядка 400$ с запчастями. В остальном по подвеске все просто. За весь пробег бskb поменяны передние аморты на пробеге 180. Раз меняли рулевые тяги на том же пробеге. И два раза менял сайленты на верхних передних рычагах. Бывает проблема лопаются задние пружины. Я уже 4 года езжу на лопнувших.
По кузову гниль проблема существующая. Гниют задние арки. Я свои уже красил. По поводу гниющих направляющих на задних окнах. У меня начали гнить спустя год. В прошлом году поменял на новые. Оригинал пара 60 $. Так же обратите внимание на люк. Бывает гниль в углах.
Была еще проблема перетерся шлейф на руле. Он отвечает как за кнопки, так и за подушки безопасности. Я выходил из ситуации так. Отдал мастерам которые в родной улитке поменяли шлейф. Пытался сэкономить, заказал новый из Китая. Проработал пол года и помер.
Перешивал руль и ремонтировал боковину водительского сиденья. Тут проблема в том что боковина дермантиновая. А мы с отцом крупные ребята. И заламываем при посадке.
Еще есть болячка это тяжки датчиков положения кузова. Они отвечают за свет фар. Регулировка на паджеро автоматическая.Тяжки крепятся между кузовом и передним и задним левыми рычагами. Они закисают и отваливаются. Лечится просто, быстро, не дорого. В противном случае свет опускается вниз и светит буквально под ноги. При этом ошибка на приборке не обязательно горит.
Ну и сразу после покупки надо делать большое то. Со всеми маслами, ремнями, роликами, прколадками. Цена такого будет под 1000$. Но вероятность дальнейшего попадания минимизирована.
Надеюсь эта информация вам пригодиться. Если что готов ответить на вопросы

Читать еще:  Момент затяжки нм — что это?

Человек 700 тыс км прошел на П4 08 г. 3.8 и все гуд))

так и у меня все гуд. А все что описано выше, это мелкие болячки

По опыту 10 лет владения. И пробег 270. Двигатель 3.8. Машина из первой тысячи сошедшей с конвеера. Все что опишу это то, что было сделано.И большая часть из этого вылазит к большому возрасту.
Ломается трапеция дворников. Водительский дворник перестает ходить. Ремонтировать и лепить бесполезно. Проще заказть новую трапецию. Цена оригинальной 70-80$.
Так же сгнивают уплотнительные резинки под капотом. На скорость не влияет. Препятствует попаданию пыли. грязи и воды под капот. Цена оригинала 20-30.
По двигателю проблем особых нет. Смотреть на течи масла. Встречаются течи клапанных крышек. И прокладки механизмов регулировки фаз газораспределения. Маленькие, но текут иногда. Прокладки свечных колодцев начинают течь после 40 тыщ пробега. При большом ТО меняю все сальники, резинки, свечи, регулирую клапана. Меняю по той логике что проще поменять и не думать об этом. При том что цена оригинальных прокладок не высока.
Бак гниет. Ввиду интересной конструкции. Лечится если по дорогому то заменой на новый. Если проще то паяют и ремонтируют. Но со съемом. По другом никак.
По подвеске все просто. Закисают задние развальные болты. Лечится вырезанием и перепресовкой сайлентов и заменой же болтов. Цена работы порядка 400$ с запчастями. В остальном по подвеске все просто. За весь пробег бskb поменяны передние аморты на пробеге 180. Раз меняли рулевые тяги на том же пробеге. И два раза менял сайленты на верхних передних рычагах. Бывает проблема лопаются задние пружины. Я уже 4 года езжу на лопнувших.
По кузову гниль проблема существующая. Гниют задние арки. Я свои уже красил. По поводу гниющих направляющих на задних окнах. У меня начали гнить спустя год. В прошлом году поменял на новые. Оригинал пара 60 $. Так же обратите внимание на люк. Бывает гниль в углах.
Была еще проблема перетерся шлейф на руле. Он отвечает как за кнопки, так и за подушки безопасности. Я выходил из ситуации так. Отдал мастерам которые в родной улитке поменяли шлейф. Пытался сэкономить, заказал новый из Китая. Проработал пол года и помер.
Перешивал руль и ремонтировал боковину водительского сиденья. Тут проблема в том что боковина дермантиновая. А мы с отцом крупные ребята. И заламываем при посадке.
Еще есть болячка это тяжки датчиков положения кузова. Они отвечают за свет фар. Регулировка на паджеро автоматическая.Тяжки крепятся между кузовом и передним и задним левыми рычагами. Они закисают и отваливаются. Лечится просто, быстро, не дорого. В противном случае свет опускается вниз и светит буквально под ноги. При этом ошибка на приборке не обязательно горит.
Ну и сразу после покупки надо делать большое то. Со всеми маслами, ремнями, роликами, прколадками. Цена такого будет под 1000$. Но вероятность дальнейшего попадания минимизирована.
Надеюсь эта информация вам пригодиться. Если что готов ответить на вопросы

Подскажите пожалуйста, а вот эта история с проворачиванием вкладышей коленвала на двигателях 3,8. Эта угроза — она постоянная? Или, если машина с пробегом за 200 и был заменен двигатель/шорт-блок, то риск уже минимальный?

про проблемы вкладышей я ничего не писал. и первый раз слышу о таком

У меня 3й 2002 года и половины всех перечисленных проблем нет и не было)
У дизелей 3к смотри насос, бак горловину, и и развальные болты, у 4к тоже самое кроме насоса. А вообще собирай на 4ку 10+года и будет тебе счастье

Зазоры кузова проверь, особенно между дверями

У меня 2008.год только асфальт, за 10.лет по любому сгниют трубки кондиционера, и мазал, каждый год, лепил защиту, без толку, замена шланги, в том году сгнил бак, каждый год ревизия, плюс антикор, замена нержавейка, упустил болты один год не смазывал, замена, теперь строго каждый год, двигатель без нареканий, шепчет, расход масла зависит от стиля езды, у меня пенсия, а в общем при должном уходе отличная машинка, альтернативы цена качество нет.

В моем эти трубки с завода обмотанны какой то оболочкой ))

У меня тоже были, какой-то мягкий материал, как губка.

У меня 2008.год только асфальт, за 10.лет по любому сгниют трубки кондиционера, и мазал, каждый год, лепил защиту, без толку, замена шланги, в том году сгнил бак, каждый год ревизия, плюс антикор, замена нержавейка, упустил болты один год не смазывал, замена, теперь строго каждый год, двигатель без нареканий, шепчет, расход масла зависит от стиля езды, у меня пенсия, а в общем при должном уходе отличная машинка, альтернативы цена качество нет.

Подскажите пожалуйста, а вот эта история с проворачиванием вкладышей коленвала на двигателях 3,8. Эта угроза — она постоянная? Или, если машина с пробегом за 200 и был заменен двигатель/шорт-блок, то риск уже минимальный?

Источник: www.drive2.com

Выбираем подержанную легенду – Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero уже покидал Россию в 2016 году из-за необходимости установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, чуть позже выяснилось, что для автомобилей с действующим одобрением типа транспортного средства ее наличие не требуется. В итоге через год Pajero IV в Россию вернули, но с урезанной до одного двигателя линейкой силовых агрегатов и с обновленным прайс-листом.

Увы, легендарный, но порядком устаревший внедорожник, основную конкуренцию которому составлял с иголочки новый и современный Pajero Sport, после возвращения пользовался слабым спросом. Так что, судя по всему, нынешний уход будет окончательным. По крайней мере, до появления нового поколения, если оно состоится.

Итак, за свою долгую жизнь – модель продается в России уже 13 лет! – Mitsubishi Pajero IV претерпел два рестайлинга и несколько менее значимых обновлений.

На вторичном рынке внедорожник представлен в трех- и пятидверных исполнениях с двумя бензиновыми и одним дизельным мотором. Механическая коробка передач – большая редкость, но все-таки встречается. Почти все “Паджерики” оснащены пятиступенчатым автоматом Aisin. Полноприводная трансмиссия – только выдающаяся система SuperSelect с блокировками и понижающей передачей.

Mitsubishi Pajero в России очень уважаем еще с 90-х годов прошлого века и второго поколения, так что до сих пор является мечтой многих автовладельцев, садившихся за руль на заре перестройки. Этот факт, так же как и в случае с Toyota, позволяет сохранять Pajero высокую остаточную стоимость.

Читать еще:  Подушка двигателя хонда аккорд 8

Первые экземпляры IV-го поколения 2007 года сегодня не купить дешевле 700-800 тысяч рублей. Десятилетние образцы торгуются на отметке 800-950 тысяч рублей. Ну а машины младше 2010 года выпуска начинаются от миллиона. Самые свежие экземпляры после второго рестайлинга и 2014 года начинаются с отметки в 1,4-1,5 миллиона рублей.

Что касается пробегов, то у Mitsubishi Pajero IV достаточно много особенностей. Дело в том, что машина могла покупаться под совершенно разные задачи совершенно разными по достатку и статусу людьми – и как внедорожник выходного дня, и как солидный автомобиль для супруги вместо рядовых кроссоверов, и как единственный “конь” в семье, на который копили тремя семьями и который выполнял все задачи. Именно поэтому на рынке можно встретить реальные пробеги как в 150 тыс.км на 10-12-летних экземплярах, так и километраж тысяч в 300 на 7-8 летних образцах.

Как обычно, ищем варианты с сохраненной сервисной историей или ориентируемся по косвенным признакам: было много владельцев – значит, небольшому пробегу верить опасно.

Базовым и самым распространенным для Mitsubishi Pajero IV стал бензиновый мотор V6 3.0 (178 л.с.) серии 6G72. Двигатель отличался тяговым характером и хорошим аппетитом, при этом не наделял внедорожник выдающейся динамикой.

Помимо бензина, “шестерка” славится высоким расходом масла, так что за его уровнем нужно следить. Посторонние стуки могут свидетельствовать о необходимости замены гидрокомпенсаторов, в худшем случае – о провороте шатунных вкладышей. Дает сбои регулятор холостого хода, а также нужно регулярно чистить дроссельную заслонку. В целом, двигатель 6G72 заслужил репутацию надежного, и если за машиной следить, агрегат может пройти без капремонта и особых проблем свыше 300 тыс.км.

До последнего обновления на Pajero IV ставился еще один двигатель V6 серии 6G75 – флагманский, объемом 3.8 литра и мощностью 250 лошадиных сил. Такой внедорожник уже мог похвастать достойными скоростными возможностями. Правда, топ-версию часто покупали обеспеченные люди, что называется на убой, выжимая из нее все соки как на асфальте, так и на бездорожье, и не сильно заботясь о ее техническом состоянии. Смотреть такую нужно внимательнее.

Сам по себе мотор не особо уступает в надежности 3.0-литрому “коллеге” и, более того, лояльно относится к использованию 92-го бензина. Особенностью двигателя является наличие фирменной системы изменения фаз газораспределения MIVEC, которая на солидных пробегах может сбоить.

От Pajero III досталась проблема слабого крепления заслонок впускного коллектора, которые могли слететь и попасть в цилиндры, устроив двигателю “сталинград”. Ну и стоит знать об известной паджероводам проблеме конвейерного сбоя, когда робот на одну из партий Pajero IV в 2008 году установил не те подшипники коленвала и вкладыши, из-за чего двигатель сначала стучал, а чуть позже начиналось масляное голодание и проворот вкладышей. Такие моторы в свое время меняли по гарантии, однако от греха подальше первые экземпляры 2007-2008 года лучше обходить.

Единственный четырехцилиндровый дизель 3.2 серии 4М41 (165-200 л.с.) с цепным приводом ГРМ также устанавливался до последнего рестайлинга и также считается выносливым агрегатом. Разница может быть в системе питания – двигатели с ТНВД более капризные, чем моторы с системой Common Rail.

Само собой, главная проблема – использование качественной солярки. Первыми забьются очень дорогие форсунки, которые с большой вероятностью придется менять на новые (восстановленных по отзывам хватает ненадолго). Слабым оказалось крепление шкива коленвала, который может слететь повредив радиатор и систему приводного ремня.

К редкой механической коробке передач нареканий у сервисменов нет. Что касается автомата и полного привода, то эти агрегаты тут такие же, как на Pajero Sport, так что и проблемы с ними те же самые.

Автомат боится перегрева из-за не самой эффективной системы охлаждения, которую можно оснастить дополнительным радиатором, а также регулярно встречаются сбои программного обеспечения – нужно перепрошивать блок управления.

Трансмиссия SuperSelect вынослива, но сложна и дорога в ремонте. Раздатку не стоит мучить внедорожным тюнингом и адовым бездорожьем, но и не забывать про нее – без использования механизм закисает и также выходит из строя.

Болячка Pajero IV – люфт кардана заднего редуктора. Исправляется очень дорогой заменой обеих составляющих. Заядлым “джипперам” стоит следить за состоянием датчиков полноприводной трансмиссии, из-за которых могут быть сбои активации разных режимов.

Все три системы имеют средний ресурс деталей. Основные элементы, такие как амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники и рулевая рейка обычно ходят от 100 до 150 тыс. км.

Всевозможные расходники вроде втулок и сайлентблоков меняются вдвое чаще. Особенность Pajero IV – быстро закисающие эксцентрики рычагов, которые потом не дают выставить развал/схождение.

Как ни странно, слабоваты штатные тормоза, перекочевавшие с Pajero III, которые к тому же начинает подбивать каждые 20-40 тыс.км. Лучше всего их менять на качественный неоригинал.

Mitsubishi Pajero IV в целом крепкий по железу, но не лишенный недостатков автомобиль. Краска традиционно для японского бренда мягкая и тонкая, потому “Паджеро” довольно быстро царапается и ловит сколы, которые начинают точечно цвести.

Еще один недостаток – слабовата жесткость гибридного кузова с интегрированными в основание лонжеронами. У любителей бездорожья со временем перекашивает проемы и появляются заметные зазоры в кузовных панелях.

Все из-за тех же лонжеронов, которые заменяют у Pajero раму, внедорожник долго, сложно и дорого восстанавливается после ДТП.

Что касается интерьера, то он просторный и удобный, но не очень дорогой. Качество пластиков и прочих материалов среднее, а потому у активных водителей салон часто выглядит заезженным и рано начинает скрипеть.

Слабовата шумоизоляция, большое лобовое стекло с небольшим наклоном активно “ловит” камни, часто выходит из строя трапеция стеклоочистителей. А вот салонная электрика довольно надежна в силу отсутствия сложных современных систем.

Если подводить итог, то можно сказать, что легендарный Pajero не зря заслужил свою репутацию, но прямо уж выдающимся его назвать не получится. Японцы из Mitsubishi традиционно много времени уделили основным агрегатам машины и на второй план отправили разные менее важные системы, которые часто и являются источником проблем.

Как бы банально не звучало, но надежность Pajero сильно зависит от заботы предыдущего владельца.

После аккуратных хозяев внедорожник будет ходить еще долго, а после обеспеченных авантюристов, которые порой ради развлечения загоняли штатную машину даже на этапы трофи-рейдов, не спасет никакое японское качество, учитывая, что обслуживание “Паджеро” недешевое.

Источник: rg.ru

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector