Двигатель схватывает но не заводится инжектор

Чтобы продуть залитые свечи, утопи газ в пол и крути стартер.
Так пускаю двиижок со второй попытки, главное успеть отпустить газ после запуска

Я свечи и продувал (с педалью), и пару раз сушил феном.

Хорошим феном их так вполне можно высушить, протерев перед этим. Да и свечи я менял (запасной комплект вкручивал). Вопрос не в том, что я залил свечи, и теперь не знаю, что делать, а в том, почему свечи постоянно заливает, а двигатель не запускается, хотя, визуально искра есть. Может глючит МЗ (неправильно искрит, и т.п). Может ещё что.

1. Проверь искру. Воткни отвертку в наконечник и положи эту трихомудию на клапанную крышку. Расстояние между жалом отвертки и клапанной крышкой 1 см. Щели между капотом и корпусом достаточно, чтоб увидеть искру.
2. Проверь давление в топливной рампе. Несколько раз накачай и страви через штуцер на тряпочку, там немного.
3. Проверь разъем и контакты ДПКВ. Замени сам датчик (деталь копеечная).
4. Проверь метки ГРМ.

Это всё что можно сделать “на ходу” для заводки. Дальше только с кувалдой и матерью 😎

Дело было действительно в МЗ. Приехал на сервис, поменяли на рабочий – машина завелась. Заодно сделали диагностику. Поставили примерно следующий диагноз: у ЭБУ (BOSH 1.5.4) глючит или не работает память. Т.е. он неправильно запоминает параметры с датчиков. Посоветовали поменять заодно и его. На Январь. Вопрос: совместим-ли имеющийся в наличии (BOSH 1.5.4) с Январь 5.1? Т.е. замена ЭБУ может быть произведена путем откручивания одного и прикручивания другого? Или требуются более сложные махинации?

А совет mak’а не помог: при снятой клемме с ДТОЖ всё равно двигатель не запускался:(

Значит МЗ скончался окончательно. Мой сдох не совсем. Сейчас валяется на полке как запасной. Пригодится. Летом работает без проблем. Только провалы при наборе, на оборотах прет хорошо.
Отключение ДТОЖ помогало. У меня Январь 5.1.
Совместимость контроллеров скорее всего есть. Описание по распиновки и ошибкам, датчикам идет в одной книжке. Разница только по двух кодам ошибок. Думаю подойдет. Лучше еще проконсультироваться.

Какой ЭБУ стоит .
Какого года выпуска машина.
Какая система Евро-2 или Россия -83.

Ответишь на эти вопросы я отвечу на твои.

Какой ЭБУ стоит .
Какого года выпуска машина.
Какая система Евро-2 или Россия -83.

Ответишь на эти вопросы я отвечу на твои.

ЭБУ Bosh М1.5.4 N. Машина 2002г. По поводу системы Евро. Катализатор и лямбда-зонд стоит, остальное сказать не могу.

У меня точно такая же проблема
вы написали как решить, только объясните неразумному:
что такое МЗ и ДТОЖ.

МЗ – модуль зажигания. Черная коробочка, в которую вставляются высоковольтные провода (один конец провода в свечу, второй – в МЗ). По этим проводам его и найдешь:) СтоИт между двигателем и радиатором. СтОит он порядка 1500р. Если есть возможность достать на время заведомо исправный МЗ (снять у друга с машины, одолжить у знакомого в сервисе или в магазине), то попробуй перекинуть его. Снимается и устанавливается очень легко. Сразу станет ясно, в нем дело или нет. Перед этим не забудь хорошенько просушить свечи, если были залиты.

Читать еще: ВАЗ 2110 высокие обороты на холостом ходу

ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости. Находится в районе термостата. Металлический. Откручивается шестигранником (размер не помню). Если я все правильно разглядел в темноте, вкручивается в корпус двигателя. Замыкает цепь вентилятора принудительного охлажднения при температуре, близкой к закипанию.

Лучше ставить не январь а VS . почему лучше объяснять не буду.

Сам поищи и поймёшь . В твоей ситуации это самый лучший блок. VS 5. но только в новой аппаратной реализации, т.е. дата выпуска ЭБУ должна быть 2003 года как минимум.

Лучше ставить не январь а VS . почему лучше объяснять не буду.

И всё-таки можно поподробнее? Чем именно в моей ситуации он лучше, и где можно про него почитать, а ещё лучше сравнить с тем-же самым Январем?

кончай издеваться . в поисковике набери, в рамблере к примеру VS 5.1 . и по ссылкам полазь.

Вкраце: Это самый удачный блок:
– выходы держат 3 Ампера
– микросхема синхронизации крутая.
– реализована возможность убрать МЗ и сделать катушки прямо в колодцах свечных, ну видел наверное как на новых двигателях 1,6.

ЗЫ: под него написан наиболее грамотный софт. аш с завода.

Источник: www.autolada.ru

Стартер крутит, но мотор не заводится

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Читать еще: Что делать если машину эвакуировали незаконно?

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Источник: www.zr.ru

Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Читать еще: Объем багажника веста универсал в литрах

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Источник: swapmotor.ru