Meloci.ru

Тормозные диски какие не ведет

Тормозные диски какие не ведет

Buhalow Чт, 22 авг 2013, 00:11

Хаха, ещё раз не помешает!

Buhalow Продвинутый маздавод Сообщения: 640 Благодарности: 30 шт. –> Благодарности: 30 шт. Регистрация: Сб, 25 сен 2010 Откуда: Moscow City Машина: Mazda6 2010 2.5

Re: Ведет тормозные диски

hitrix Чт, 22 авг 2013, 11:13

hitrix Влившийся в движение Сообщения: 288 Благодарности: 2 шт. –> Благодарности: 2 шт. Регистрация: Вс, 17 мар 2013

Re: Ведет тормозные диски

ASpeed Пт, 23 авг 2013, 01:22

Buhalow писал(а): Официалы переменяли всё что можно: тормозные диски+колодки, подшипники+ступицы, чистили супорта+меняли какие-то пластинки. Но эффекта никакого.
В итоге сказали: у вас смашиной всё впорядке, всё по ГОСТу.
Я спросил: но в руль бьёт всё равно! Это нормально?
Ответ: нормально.
Это получается рекомендовано дилером и производителем?

Перед отъездом с территории ОД, подошёл мастер и сказал, что есть один способ избавиться от биения, но у них нет станка PRO-CUT. Я узнал, что это такое и решил попробовать.

Проточили диски на ступице без замены колодок – и всё ок. И я это сделал не из соображений ЭКОНОМИИ, а из соображений того, что официалы НЕДЕЛЮ ковыряли машину и никакого результата по итогу НЕ ДОБИЛИСЬ.

Допустим, если проточить диски не помогает, то что тогда нужно было сделать, что бы не било в руль при торможении

У меня такое ощущение, что хорошо обул вас ваш ОД и ничего он вам не менял (ну или что вероятнее, левак поставил какой-то).

Иначе объясните мне, непонятливому.

На АБСОЛЮТНО НОВЫХ, НЕТРОНУТЫХ колодках и дисках (да ищо ступицах и подшипах впридачу) биение НЕ исчезло

А на поюзанных и лишь проточенных (которые хоть на каком станке нельзя вернуть к 100%-но идеальному состоянию) – ИСЧЕЗЛА.

Как такое вообще может быть.

Это ведь примерно то же самое, как заражённый вирусами и очищенный от них комп работает лучше ещё абсолютно нетронутого.

ASpeed Влившийся в движение Сообщения: 187 Благодарности: 5 шт. –> Благодарности: 5 шт. Регистрация: Ср, 15 авг 2012 Машина: Mazda6 (синий)

Re: Ведет тормозные диски

Артур87 Пт, 23 авг 2013, 07:15

Артур87 Почетный маздавод Сообщения: 3287 Благодарности: 270 шт. –> Благодарности: 270 шт. Регистрация: Пн, 21 янв 2013 Откуда: Калининград Машина: Мазда6 GH

Re: Ведет тормозные диски

Buhalow Сб, 24 авг 2013, 00:18

Buhalow писал(а): Официалы переменяли всё что можно: тормозные диски+колодки, подшипники+ступицы, чистили супорта+меняли какие-то пластинки. Но эффекта никакого.
В итоге сказали: у вас смашиной всё впорядке, всё по ГОСТу.
Я спросил: но в руль бьёт всё равно! Это нормально?
Ответ: нормально.
Это получается рекомендовано дилером и производителем?

Перед отъездом с территории ОД, подошёл мастер и сказал, что есть один способ избавиться от биения, но у них нет станка PRO-CUT. Я узнал, что это такое и решил попробовать.

Проточили диски на ступице без замены колодок – и всё ок. И я это сделал не из соображений ЭКОНОМИИ, а из соображений того, что официалы НЕДЕЛЮ ковыряли машину и никакого результата по итогу НЕ ДОБИЛИСЬ.

Допустим, если проточить диски не помогает, то что тогда нужно было сделать, что бы не било в руль при торможении

У меня такое ощущение, что хорошо обул вас ваш ОД и ничего он вам не менял (ну или что вероятнее, левак поставил какой-то).

Иначе объясните мне, непонятливому.

На АБСОЛЮТНО НОВЫХ, НЕТРОНУТЫХ колодках и дисках (да ищо ступицах и подшипах впридачу) биение НЕ исчезло

А на поюзанных и лишь проточенных (которые хоть на каком станке нельзя вернуть к 100%-но идеальному состоянию) – ИСЧЕЗЛА.

Как такое вообще может быть.

Это ведь примерно то же самое, как заражённый вирусами и очищенный от них комп работает лучше ещё абсолютно нетронутого.

Всё делалось по гарантии. Потрачено только время.
После выезда от ОД биение пропало.
Но через пару дней появилось снова.
Я вернулся к ОД и они сказали, что больше ничем помочь не могут.
Поэтому, я решил всё это дело проточить и биение пропало.

Биение появлялось, только на горячую и только когда тормозишь со скорости 120 км/ч и более. При торможении на маленьких скоростях биение скорее всего было, но не чувствовалось.

Buhalow Продвинутый маздавод Сообщения: 640 Благодарности: 30 шт. –> Благодарности: 30 шт. Регистрация: Сб, 25 сен 2010 Откуда: Moscow City Машина: Mazda6 2010 2.5

Re: Ведет тормозные диски

0478rus Сб, 31 авг 2013, 20:06

Re: Ведет тормозные диски

dan757 Пн, 02 сен 2013, 04:15

Re: Ведет тормозные диски

Andrey.kiss Пн, 02 сен 2013, 04:48

Andrey.kiss Влившийся в движение Сообщения: 229 Благодарности: 0 шт. –> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 04 июн 2013 Откуда: оттуда Машина: Mazda6 2012

Re: Ведет тормозные диски

dan757 Пн, 02 сен 2013, 07:47

Re: Ведет тормозные диски

ASpeed Вт, 03 сен 2013, 16:57

Вот это меня и удивляет – что на нулёвых дисках биение появляется, а на уже юзанных – нет.

ASpeed Влившийся в движение Сообщения: 187 Благодарности: 5 шт. –> Благодарности: 5 шт. Регистрация: Ср, 15 авг 2012 Машина: Mazda6 (синий)

Re: Ведет тормозные диски

dan757 Ср, 04 сен 2013, 04:19

Re: Ведет тормозные диски

Andrey.msk Ср, 04 сен 2013, 06:49

Andrey.msk Влившийся в движение Сообщения: 33 Благодарности: 0 шт. –> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 03 сен 2013 Откуда: оттуда Машина: Mazda6 2012

Re: Ведет тормозные диски

ASpeed Чт, 05 сен 2013, 20:28

А как насчот зарплат московских с абаканскими сравнить.

(понимаю что почти офф – но всё-таки..)

ASpeed Влившийся в движение Сообщения: 187 Благодарности: 5 шт. –> Благодарности: 5 шт. Регистрация: Ср, 15 авг 2012 Машина: Mazda6 (синий)

Re: Ведет тормозные диски

Andrey.msk Чт, 05 сен 2013, 22:54

А как насчот зарплат московских с абаканскими сравнить.

(понимаю что почти офф – но всё-таки..)

Andrey.msk Влившийся в движение Сообщения: 33 Благодарности: 0 шт. –> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 03 сен 2013 Откуда: оттуда Машина: Mazda6 2012

Re: Ведет тормозные диски

Buhalow Пт, 06 сен 2013, 11:35

Buhalow Продвинутый маздавод Сообщения: 640 Благодарности: 30 шт. –> Благодарности: 30 шт. Регистрация: Сб, 25 сен 2010 Откуда: Moscow City Машина: Mazda6 2010 2.5

Читать еще:  Как снять задний тормозной диск на чери тигго

Re: Ведет тормозные диски

Dr.Pirat Сб, 07 сен 2013, 12:45

Dr.Pirat Влившийся в движение Сообщения: 83 Благодарности: 5 шт. –>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Пт, 06 сен 2013 Машина: Mazda 6 2008 sport

  • ICQ

Re: Ведет тормозные диски

Dr.Pirat Сб, 07 сен 2013, 12:48

Dr.Pirat Влившийся в движение Сообщения: 83 Благодарности: 5 шт. –>Благодарности: 5 шт. Регистрация: Пт, 06 сен 2013 Машина: Mazda 6 2008 sport

  • ICQ

Re: Ведет тормозные диски

dan757 Вт, 10 сен 2013, 07:26

Опасные расходники: чем отличаются поддельные тормозные диски и колодки от оригинальных

Автолюбитель, который экономит деньги на тормозах свой машины, жить не хочет точно. Может быть, он даже хочет кого-нибудь убить. Это, конечно, в крайнем случае. Если повезёт, можно отделаться легче: помятой машиной, разбитой подвеской или просто лёгким испугом. Думаете, сильно преувеличиваю? А вот и нет. Дешёвые тормозные диски и колодки действительно сильно отличаются от оригинальных деталей. И как они будут вести себя на дороге, никто не знает.

На глаз, на ощупь и на штангенциркуль

Мы уже сравнивали оригинальные фильтры и их аналоги. Теперь перейдём к не менее важным деталям – тормозным колодкам и дискам. Для сравнения возьмём оригинальные запчасти той же компании Hyundai-Kia и аналоги одной фирмы – китайской Miles. Начнём с колодок.

У нас их четыре комплекта: оригинальные колодки 581012SA70, их аналог Miles с кодом E400055, оригинальные 581014LA00 и их аналог той же фирмы с кодом Е100036. Первые колодки стоят на автомобилях Hyundai ix35, Kia Sportage и Carens, вторые – на Hyundai Solaris и Kia Rio. Итак, берём первую пару.

Несмотря на то, размеры оригинальных колодок и их аналогов одинаковы, коробка Miles заметно больше, чем у Hyundai. Интересно, почему? Может, там есть ещё что-то? Да если бы! Но об этом чуть позже.

В целом обе коробки выглядят добротно. У Hyunda-Kia никаких русских надписей на упаковке нет и быть не должно. Впрочем, иногда бывает, что русский язык на упаковке есть, но в этом случае надо сказать «спасибо» тем, кто эти колодки подделал. На оригинальной коробке такого не бывает, но мы в истинности происхождения этих колодок не сомневаемся – они куплены у дилера. И сделали мы это только для того, чтобы быть уверенными в оригинальности запчастей. Как бы это грустно ни звучало, но только таким способом можно обезопасить себя от подделки. Ну а сравнивать подделку и аналог – это то же самое, что сравнивать песни Ольги Бузовой и группы Rasa: убивать в себе эстета.

Информации на коробке Hyundai-Kia традиционно немного.

И всё же вся необходимая информация есть: в коробке лежит комплект передних тормозных колодок с номером 58101 2SA70. Этого вполне достаточно. Производитель ОЕМ-колодок для Киа и Хёндэ – корейская компания Mobis. Об этом нигде не говорится, но это и не так уж важно. Теперь открываем коробку и смотрим, что нам туда положили.

Сразу есть хорошая новость: у нас тут есть новые пружинящие и противоскрипные пластины.

Да и сами колодки выглядят прямо-таки богато, а не просто добротно. Приятно даже в руки брать.

А вот инструкция далеко не подробная. Видимо, сделан расчёт на то, что купленные у дилера колодки ставить должен тоже дилер. Наверное, это правильно: если автолюбителя останавливает отсутствие инструкции, колодки самостоятельно ему лучше не менять. Целее будет.

Нельзя не отметить очень однородный состав фрикционных накладок. Никаких крупных вкраплений не видно, все края ровные и аккуратные.

На глаз-то всё кажется ровным. Но давайте ради интереса проверим толщину колодки и накладки штангенциркулем. Это поможет нам выяснить, насколько ровно сделана и накладка, и стальная основа колодки.

Толщина колодки целиком – 17,6 мм. Самое интересное, что все четыре расходника во всех точках замера показали абсолютно одинаковую толщину. То же самое произошло и с накладкой – её толщина везде равна 11,0 мм. Сами по себе нам эти цифры ничего не дают, но мы их запомним. И перейдём к коробке с аналогом.

Как я уже говорил, упаковка у этих колодок неплохая. Есть и список машин, на которые при желании их можно поставить.

Колодки не просто так лежат в коробке, а упакованы в полиэтилен. Есть даже весьма подробная инструкция по их замене с незначительными ошибками в русском языке. А с другой стороны инструкции – просто нарисованная схема замены. По-моему, неплохо.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются.

Во-первых, тут нет никаких скоб. Это не очень хорошо, потому что придётся или ставить колодки без них, или ставить старые скобы. Вроде бы пустяк, но ездить с грохотом из суппортов – занятие не самое приятное. Кроме того, лишнее соприкасание колодок с дисками приводит к ускоренному износу первых, а иногда – к перегреву тормозных механизмов. Каких-то слишком тяжелых последствий не будет, но всё же.

Во-вторых, сами колодки без упаковки выглядят заметно хуже. Рассмотрим внимательно накладку.

Она не такая однородная, как на оригинальной колодке. Очень заметны крупные вкрапления, которые даже делают край рабочей поверхности неровным. Чем плохи такие крупные частицы? Во-первых, они быстро выпадают из накладки. И как минимум сильно загрязняют и тормозные механизмы, и диск колеса. Ну а во-вторых, они быстро изнашивают тормозной диск. Если, конечно, частицы для этого достаточно твёрдые. А обычно они как раз и нужны для того, чтобы сделать накладку более жесткой: от этого зависит ресурс самой колодки. Но у этой медали есть и обратная сторона: чем колодка твёрже и чем выше её ресурс, тем быстрее «кончается» диск. По большому счёту желательно использовать диски и колодки одного производителя – они должны работать в паре. И если на машине стоит ещё родной диск, то и «родная» (то есть оригинальная) колодка с ним будет работать лучше всего. А что сделает с диском такой аналог – это вопрос.

И это ещё не всё. Колодка оказалась немного кривой и… тонкой! Как я уже говорил, толщина всех оригинальных колодок во всех точках замера была одинаковой – 17,6 мм. А вот толщина колодок-аналогов оказалась в пределах 16,4-16,5 мм. А толщина накладки – 9,5-9,6 мм против 11,0 мм у аналога. Полтора миллиметра – это довольно существенная разница, около 15%. Если представить, что физические свойства накладок у аналога и оригинала одинаковые, то получается, что на колодках Киа можно проехать 100 тысяч километров, а на аналогах – 85 (тут, конечно, всё зависит от характера вождения, поэтому цифры очень условные). Если же состав отличается (а, судя по внешнему виду, так оно и есть), то либо ресурс колодок будет одинаковым за счёт сокращения ресурса диска, либо колодка износится ещё быстрее (если накладка аналога будет не такой твёрдой, как у оригинала). И то, и другое – дополнительные траты, которые вполне способны перекрыть мнимую экономию при покупке аналога. А что поделать: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Читать еще:  Как снять подшипник с тормозного диска

Давайте теперь откроем вторую пару колодок: Kia 581014LA00 и Miles с кодом Е100036.

Тут оригинальные колодки упакованы в хорошо узнаваемую коробку от Kia, а не Hyundai. В остальном упаковка такая же: только необходимая информация и не слишком подробная инструкция.

Чем опасен износ передних тормозных дисков?

Износились тормозные диски на 2109 до 8мм при минимальной норме 10,8мм.
Чем грозит? Нужно ли срочно менять?

Helicopter написал :
Чем грозит? Нужно ли срочно менять?

1 – может при резком торможении на нагретом диске просто оторвать блин = останешься без тормозов, зажатый блин может заблокировать ступицу, и спокойно можно потерять управление с вылетом в непредсказуемую сторону., когда одна сторона не тормозит, а вторая тормозит – то разворот или переворот.
в общем – БЕЗОПАСНОСТЬ важнее всего.

Диск не оторвёт, чтобы порвало – он 3мм толщиной должен быть, износ только по краю идет, а в месте присоединения он остается исходной толщины.
Опасность в другом – при любом торможении поршни из цилиндров выходят дальше рассчетной величины и могут заклинить от перекоса. И вообще для поршней и цилиндров далёкое выдвижение не полезно, особенно которое будет при изношенных колодках. Так поршни совсем вывалится могут.

Ну можно колодки менять раньше обычного, тем самым компенсируя большой выход поршня

ssrr написал :
Диск не оторвёт, чтобы порвало – он 3мм толщиной должен быть, износ только по краю идет, а в месте присоединения он остается исходной толщины.

если на нормальном авто есть вентканалы – то подумав немного – выкинь ширину каналов и что останется ? а ведь диски греются нехило при торможении.

Helicopter написал :
Ну можно колодки менять раньше обычного, тем самым компенсируя большой выход поршня

Конечно можно. Без проблем. Но не забывай при выезде из дома попрощатся как в последний раз – другого может и не быть.
Если в темных тонах написал – просто так понятнее бывает.

а это так для расширения кругозора

там описание и еще фотки ” >

ТУТ тоже пис́али ” >

Это тормозная колодка. Диск то причем? И какие вентканалы на 2109? При такой толщине там только наноканалы могут быть.
Диск стоит копейки, какой смысл оставлять старый.

Не срочно, но поменять нужно. Им цена 1000-1200р за пару. Ну и колодки плюс ещё рублей 200-300 комплект, из так же нужно менять при установке новых тормозных дисков, т.к. из-за старых колодок может начаться неравномерный износ диска.

Езда на сточенных тормозных дисках чревата: отрыванием “кольца диска” от основания, т.е. колодки будут сжимать это кольцо, а колесо с основанием будет вращаться дальше.
Тонкие диски сильнее поддаются деформации от нагрева, что может вызвать их деформацию и появления эффекта “биения” при торможении. Ну и при сильном износе дисков и колодок возможно выдавливание поршня из суппорта так сильно что его заклинит просто.

Helicopter написал :
Износились тормозные диски на 2109 до 8мм при минимальной норме 10,8мм.

Уже много слов сказали, НО.
Есть номинальный размер толщины, но так же есть и минимальный размер , который указывается в мануале на конкретную машину. И это важно не только для самого диска, но также важно для конструкции суппорта и толщины колодок. Вообще, износ в 1.5. мм на каждую сторону – это можно сказать, что диски почти новые.

karasik написал :
Езда на сточенных тормозных дисках чревата: отрыванием “кольца диска” от основания

Сталь 8 мм – какое отрывание!?

Раз уж пошла такая тема, то должу вам, что помимо толщины диска имеет значение сама поверхность, контактирующая с колодками. Со временем она покрывается бороздками и выглядит как грампластинка. Это ухудшает тормозные хар-ки, т.к. тормозят только те силы, которые направлены перпендикулярно тормозному диску. В случае нового диска – это 100% площади, а там, где бороздки – тормозное усилие только в бороздках и на вершинах. Такие диски нужно либо проточить, либо заменить. Выбор завист от стоимости проточки и новых дисков.

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Читать еще:  Как менять задние тормозные диски на лачетти

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector