Meloci.ru

Какие тормозные диски лучше поставить на калину универсал

Лада-Калина: замена тормозных дисков 13″ на 14″

Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:

  • тормозной диск 260мм (14” в народе)
  • скоба суппорта от ваз 2112 (официально «направляющая тормозных колодок»)
  • немного инструмента
  • прямые руки

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Ослабляем болты крепления колеса. Приподнимаем машину домкратом. Выкручиваем гайки колеса. Снимаем колесо и кладём его под переднюю подвеску (на всякий случай, а то мало ли чего. Лучше проложить между колесом и подвеской дощечку).
Далее берём головку (или накидной ключ) и откручиваем два болта крепления суппорта (расположены с тыльной стороны).
Второй болт на фото не указан, его легко увидеть наклонившись, или нащупать рукой. Слева фото при уже снятом суппорте для наглядности.
Дальше необходимо выкрутить два направляющих штифта. Ни к коем случае не пытайтесь выкрутить их просто накидным ключем на 7! Возмите и наденьте сразу два ключа, а еще лучше если найдете длинную головку на «7».

Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.

Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.

Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.

Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.

Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.

В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).

Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:

Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.

Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).

Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.

Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.

По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.

Перед тем, как поставить суппорт, можно заодно заменить передние колодки (меняются легко, не надо расконтривать и выкручивать болт направляющей). Еще советую заменить штуцер прочачки, поставив от волги (штуцер автоваза под ключ «8», волговский под ключ на «10», в остальном идентичны).

Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.

На фото: тормозной диск ATE 260 мм каталожный номер 24.0120-0187.1, тормозные колодки ATE каталожный номер 13.0460-2965.2. Покупал эти детали на http://www.exist.ru т. к. в магазинах полно подделок (вплоть до того что тормозной диск имеет посадочный диаметр на 2 мм больше).

Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.

Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей

P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).

Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.

Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.

И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.

4КОЛЕСА

Популярные статьи

Какие тормозные барабаны лучше: чугунные или алюминиевые? Читать всем

Задние барабанные тормоза все еще довольно часто применяются (хотя сейчас достаточно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для более длительной эксплуатации с другой стороны, со стороны потребителя (ходят они как минимум на 30 – 40% дольше, чем оппонент). Однако торможение у них однозначно хуже, да и визуально лучше смотрятся задние дисковые тормоза. Однако барабанные системы не такие простые, как кажется, различием может служить материал. На данный момент, можно различить алюминиевые и чугунные варианты.

В интернете зачастую можно встретить информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и применяют ее не часто. А вот напротив алюминиевая, является передовой и сейчас устанавливается везде и всюду! Но это не совсем так, тормозные барабаны применяются сейчас примерно 50 на 50. И причем некоторые производители не ходят уходить от чугуна и здесь есть веские причины. Давайте же про них поговорим.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

  • Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
  • Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
  • Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
  • Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

  • Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
  • Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
  • Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
  • При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

  • Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
  • Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
  • Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

  • Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
  • Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
  • Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Так что же лучше?

Что выбрать в итоге, чтобы не прогадать? Ребята скажу так мало кто сейчас меняет алюминий на чугун именно в барабанах или наоборот, скорее всего замена будет на дисковые тормоза (вот они действительно лучше), причем вентилируемые или даже еще и перфорированные, доказано с такими машина тормозит на 15 – 20% эффективнее.

А выбор между этими двумя, лично у меня пал бы на чугун, да нужно подкрашивать, да тяжелее, пара примерно на 8 – 10 килограмм, зато надежнее и легче снимаются. Это лично мое мнение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Замена тормозных дисков “Калины” своими руками: особенности ремонта

Необходимо проводить замену тормозных дисков “Калины” примерно раз в 70-100 тыс. км пробега. Но можно эту процедуру делать и раньше, если элементы износились до минимальной толщины. Выполнить ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в нем нет. Потребуется минимальный комплект инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков “Калины” сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков “Лады Калины”, вам необходимо обзавестись такими инструментами:

  1. Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
  2. Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
  3. Молоток и деревянный брусок.
  4. Домкрат гидравлического или пневматического типа.
  5. Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на “Калине”, нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
  2. Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
  3. Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
  4. Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
  5. Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
  6. Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
  7. После этого снимите передние тормозные колодки.
  8. Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
  9. Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Но обычно при замене тормозных дисков на “Калине” своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных “АвтоВАЗ”.

Установка новых дисков

Последовательность действий такая:

  1. Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на ступице.
  2. Наживите, после чего затяните направляющие конические шпильки.
  3. Установите неподвижную часть суппорта на ступице, закрутив два болта ключом на «17».
  4. Установите новые тормозные колодки. Обратите внимание на то, что потребуется в суппорте полностью утопить внутрь поршень. В противном случае новые колодки не поставить.
  5. При замене тормозных дисков “Калины” обязательно проверяйте состояние всех элементов – это позволит избежать проведения ремонта продолжительное время.
  6. Чтобы утопить поршень, нужно немного выкрутить прокачной штуцер.
  7. Установите подвижную часть на место, направляющие нужно обработать силиконовой смазкой. Она способна выдерживать большие температуры, в отличие от “Литола” или “Шруса”.
  8. Закрутите два болта, при необходимости придерживайте гайку изнутри ключом на «17».
  9. Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно устанавливать колесо и наслаждаться ездой. При торможении машину не будет вести в сторону.

Какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114? Сокращаем тормозной путь

Часто водители интересуются, какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114. Ведь сейчас имеется большое количество производителей и вариантов. Поэтому вопрос достаточно актуален. При этом не стоит забывать, что тормоза важная составляющая безопасности. Поэтому их выбору и установке следует уделять максимальное внимание.

Перед тем как выбирать диски обязательно подумайте, оцените свой стиль вождения. От этого во многом зависит выбор конкретного типа дисков. Также в некоторых случаях вам придется докупать и суппорта. В любом случае, к этому мероприятию нужно отнестись максимально ответственно.

Содержание

Описание передних тормозов

Какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114? Для ответа на этот вопрос, нужно определиться, какой тип дисков и где установлен. Дисковые тормоза на 2110 и 2114 установлены только на передних колесах, сзади используются барабаны. В конструкции использованы невентилируемые диски. Также присутствует автоматическая регулировка зазора между диском и колодками.

Еще есть датчик износа тормозных колодок. Если вы решили поменять эти детали из-за повышенного изнашивания, то обязательно уделите внимание суппорту. Возможно, он неисправен, что и приводит к повышенному износу диска. Обязательно найдите и устраните причину неисправности.

Выбор дисков

Многие водители не заморачиваются с выбором этого элемента конструкции при необходимости его замены. Они просто приобретают стандартные диски, и устанавливают именно их. Но тут есть подводный камень. Невентилируемые детали имеют один существенный недостаток, они зачастую вызывают кипение тормозной жидкости. Ведь элементы конструкции при частых и резких торможениях могут разогреваться до температуры в 600° C.

При отсутствии вентиляции быстро происходит нагревание жидкости в цилиндрах, при продолжении процесса она закипает. Этот момент можно обнаружить по ушедшей вниз педали тормоза.

Также наблюдается резкое снижение эффективности торможения. Таким образом, стандартные диски нельзя назвать идеальным вариантом для замены. Такие детали подходят для людей, предпочитающих неспешные поездки, причем в основном по загородным трассам, где работа тормозами сведена к минимуму.

Какие лучше?

Для большей эффективности и надежности можно установить вентилируемые диски. Если вы не хотите возиться с заменой суппорта, то вполне можете приобрести заводские диски на 13 дюймов. Это позволит получить приемлемое качество торможения при минимальных затратах на переделку автомобиля. Эти детали не имеют отверстий и насечек. Срок службы у них примерно 30000-40000 километров. Тут многое зависит от стиля езды.

Если вы предпочитаете более активное передвижение по дороге, то лучше всего подойдут вентилируемые диски на 14 дюймов. Недостатком установки дисков с подобным размером является необходимость дополнительно ставить новые суппорта. Также придется использовать колеса большего диаметра. Но в целом все эти неудобства легко скрадываются большим количеством плюсов.

Что выбрать?

Самым простым и дешевым вариантом являются вентилируемые диски «Мастер Спорт». Они имеют как отверстия, так и насечки. В принципе эти запчасти достаточно неплохо работают. Недостатком является низкий срок службы. Как правило, разрушаться эти диски начинают уже через 25.000 километров. Но эта проблема легко перекрывается низкой стоимостью детали.

Диски Brembo Max являются рекордсменом по сроку службы. Они редко ходят меньше 50.000 километров. Из недостатков можно отметить повышенный износ колодок. Также могут нагреваться при резком торможении. Но в целом, несмотря на высокую цену, это один из самых лучших вариантов.

Также на 2110 и 2114 можно использовать диски на 15 дюймов. Для этого лучше всего подойдут диски – Алнас Калина-Спорт. Проще всего их брать вместе суппортом. Это обойдется намного дешевле. Эта деталь вентилируемая, но здесь нет ни отверстий, ни насечек. Работают такие тормоза просто изумительно. При этом не перегреваются, что крайне важно.

Читать еще:  Как снять тормозной диск уаз хантер
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector