Meloci.ru

Какие передние тормозные диски ваз 2115 лучше

Вентилируемые тормозные диски

Kluskin

Новенький

Agressor

Активный автомобилист

Ссылку не нашёл, поэтому так выложу
Вентилируемые тормоза:
“Ветер в парусах. “

Эта “мода” – приспосабливать какие-либо узлы с более новой модели авто на предшествующую – существовала всегда. И действительно, в автомобиле ВАЗ-2110 есть такие элементы, которые легко ставятся на “зубило” с минимальными переделками, а иногда даже вообще без оных. Типичный тому пример – передние вентилируемые тормоза.

От обычных тормозов они отличаются тормозным диском – рабочая часть его не сплошная цельнометаллическая, а представляет собой как бы два диска, соединенных между собой радиальными переборками. Такой диск шире обычного, имеет заметно бОльшую площадь поверхности и лучше охлаждается. При этом повышается эффективность торможения, вернее, она не так резко снижается при активном пользовании “средней педалью”, особенно в жаркую погоду. Соответственно, ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней. Но подробнее об этом потом.

У меня внезапно стал клинить правый передний тормозной цилиндр – не растормаживались колодки, диск и все остальное сильно нагревалось. Сначала попробовал просто сменить заклинивший тормозной цилиндр, но снять его не удалось – прикипели болты крепления под шестигранник на 10. Провозился два часа, изуродовал два ключа.

Учитывая толщину имеющихся тормозных дисков (как я потом их замерил – 7-8 мм), понял, что диски нужно менять, причем лучше на вентилируемые. А суппорта заменить целиком, в сборе.

В магазинах закупил два тольяттинских вентилируемых диска на 13″ (по 300р каждый), 10-е суппорта в сборе (360р правый и 450р левый), четыре болта крепления суппортов, а также на всякий случай две тормозные трубки (по 12р) и флакон тормозной жидкости (30р). Новые 10-е пыльники не удалось купить сразу, их пришлось одолжить. Но, как говорят, на ВАЗе сейчас иногда выпускают машины вообще без пыльников.

Слева направо сверху вниз:
10-е суппорта и скобы (направляющие колодок), вентилируемый тормозной диск, 10-ый пыльник (кожух) и штатный “восьмой”.

Должен отметить, что переставлять весь суппорт в сборе совсем необязательно – из “восьмого” легко можно сделать “десятый”, заменив сам суппорт и скобу (направляющая колодок, порядка 240р). Еще один плюс такого варианта – тормозные цилиндры остаются нетронутыми и отпадает необходимость последующей прокачки тормозов.

Поддомкратил машину, подставил “козла”, снял колесо. Отогнул контрящие пластины болтов пальцев суппорта, открутил оба болта, снял суппорт и вынул тормозные колодки. Суппорт остался держаться только на тормозном шланге. Затем стал откручивать болты крепления скобы к поворотному кулаку. Несмотря на то, что все соединения заранее и обильно были политы WD-40, из 4-х болтов сломались два, по одному с каждой стороны, хоть я и действовал очень аккуратно. Вообще-то не так это страшно – обломки болтов остаются в скобе, а так как отверстие под болт в поворотном кулаке не имеет резьбы (да уж, ей там действительно не место), то снять скобу удалось легко, правда, целиком она вытащилась только после снятия тормозного диска.

Слева открученный суппорт в сборе.
Тормозной диск уже вентилируемый, а вот пыльник стоит еще старый, восьмой.

Кстати, вот тут и были основные проблемы. Направляющие штифты из ступицы выкрутились легко, а вот диск сниматься не хотел. Сначала я пытался снять его по-хорошему: обстукивал по окружности молотком, сначала через деревяшку, потом без нее. Результат – нулевой, причем чем больше я занимался этим вопросом, тем яснее понимал необходимость применения основного ремонтного инструмента – кувалдометра, причем в сочетании с грубой физической силы. Короче говоря, пришлось бить наотмашь со всей силы, но подвешенная стойка пружинила и нормального удара не получалось. Но диск один все-таки снялся, а второй предварительно раскололся

Пыльники. Слева – восьмой, справа – десятый. Как видно, конструкция отличается принципиально, они даже выгнуты в разные стороны.

Железной щеткой очистил ступицу, поворотный кулак и место крепления тормозного шланга к трубке от ржавчины и грязи, побрызгал WD-40 и открутил шланг. Тоже очень плохое место, трубка может запросто сломаться, поэтому, если возникают трудности в этом соединении, то можно заменить трубку целиком, хотя гнуть ее и прокладывать заново – тоже малоинтересно. Хотя с левой стороны именно так и пришлось сделать – не удалось отсоединить шланг.

Конструкция в сборе. Вентилируемый тормозной диск и 10-ый пыльник. Как видно, пыльник не подходит вплотную к диску, не огибает его с торца, и вообще выгнут в другую сторону!

Пыльники сменил не сразу – пару месяцев покатался на старых, восьмых. Причем подгибать их не пришлось, они прекрасно подошли. Думаю, их даже можно было оставить, только лучше при этом насверлить по окружности вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения.

Новый диск тщательно вымыл бензином от заводской смазки, а чтобы в дальнейшем он не прикипел, слегка промазал графиткой место контакта внутренней поверхности со ступицей и поставил его, вкрутив направляющие штифты. Стал прилаживать суппорт – вложил новые колодки, одел его на тормозной диск и прикрутил новыми болтами, также предварительно намазав их графиткой. Затем присоединил тормозной шланг к тормозной трубке, снаружи обработав место соединения герметиком.

После подобных манипуляций с тормозной системой ее обязательно нужно прокачать. Методика прекрасно описана в ФАКе. Тормозные колодки желательно поставить новые, причем лучше “правильные” – Lockheed, Ferodo, также неплохие впечатления у меня остались от Dafmi – откатался на них сезон, ни разу не скрипнули и вообще вели себя хорошо. Некоторое время (пока новые диски и колодки притираются к друг другу) эффективность торможения может быть несколько снижена, причем у меня пару недель один тормозной диск грелся сильнее другого. Потом это прошло.

Читать еще:  Как снять задний тормозной диск на хендай ix35

Конечно, после обычных изношенных тормозных дисков я заметил разницу, и довольно ощутимую. Пропала вибрация и биение руля при торможении. Хотя, объективно говоря, машина тормозить лучше не стала – для этого нужно ставить 14-е тормозные диски. Ставятся они точно также, как и 13-е, только скоба (направляющая колодок) ставится другая – колодки будут располагаться немного дальше от центра диска. Правда, в 13-е колесные диски все это хозяйство уже не поместится, поэтому их тоже нужно менять, причем вместе с резиной Вот тогда эффективность торможения увеличивается сильно, машина просто “встает как вкопанная”.

Основное, что я заметил после замены – тормоза намного дольше остаются “свежими”, не перегреваются, особенно при интенсивной езде типа “разгон-торможение”. Это особенно заметно в жару. Конечно же, многое при этом зависит от колодок – хорошие колодки лучше держат высокую температуру. Единственный теоретический минус, который я отыскал в этом усовершенствовании – вентилируемый тормозной диск тяжелее обычного. Но не намного.

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Тормозные диски – меняются парой и ставятся они должны идентичные (Чтобы производитель был один и тот же) и после установки, при торможении уводить автомобиль в сторону не будет и снашиваться диски будут одинаково, на данный момент очень много подпольных фирм которые занимаются изготовлением поддельных деталей, тормозную систему подделывают очень часто и чаще всего это тормозные колодки, поэтому при покупке деталей которые относятся к тормозной системе, учитывайте всё, начиная от наличия коробки и заканчивая местом покупки авто деталей.

Примечание!
Чтобы произвести замену тормозных дисков, Вам понадобятся: Накидные и гаечные ключи, а так же пару отвёрток и обязательно запаситесь жидкостью WD-40 или наподобие неё какой ни будь проникающей смазкой, ну и инструментами для снятия колёс воспользоваться будет нужно, к таким инструментам относится домкрат и ключ баллонный!

Краткое содержание:

Когда нужно менять тормозной диск?
При появление на диске механических повреждений (К механическим же повреждениям относят, сколы, трещины и задиры) или если толщина диска будет меньше минимально допустимой толщины (А минимально допустимая толщина это 10.8 мм для не вентилируемого диска и 17 мм для вентилируемого, толщина должна проверяться как минимум в трёх местах), то диск подлежит замене, если пренебречь этому, то может произойти раскол диска на пополам или поршни выдовятся из тормозных цилиндров, в связи с чем тормозить колесо сразу же перестанет, а в случае если поршни выдовятся и вытечет вся тормозная жидкость, то автомобиль вообще останется без тормозов, поэтому будьте осторожны и время от времени снимайте колёса и проверяйте толщину тормозных дисков при помощи линейки.

Примечание!
Если на поверхности диска были найдены сколы, трещины и тому подобные повреждения, но толщина диска ещё большая, то можно не менять его, а проточить на токарном станке, но только делать это должны умелые люди, после проточки, толщина тормозного диска не должна стать меньше минимально допустимой, если так и есть, то диск можно использовать повторно!

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Перед сменой дисков (А менять их нужно только парой, не экономьте на этом, потому что это приведёт к неравномерному торможению и сила на новый диск будет больше прилагаться, из-за этого быстрый износ будет и необходимость в скорой замене), подумайте об покупке тормозных колодок, по советуйтесь с консультантом, они Вам подскажут какие колодки лучше сочетаются с данными тормозными дисками, если колодки были заменены недавно, то можете не менять их на новые!

1. Сперва поддомкрачивайте автомобиль и снимите колесо с него, подложите упоры (Камни, башмаки и т.д.) под задние колёса и нанесите проникающую смазку, на штифты которые тормозной диск крепят (Указаны красными стрелками), после чего возьмите ключ и открутите штифты за их грани, выкручиваются они против часовой стрелки, если штифты вдруг сильно закисли, то в помощь Вам молоток, от вибраций которого, вся ржавчина отпадёт и штифты без особых усилий выкрутятся.

2. Теперь с диска тормозной суппорт снять нужно будет, правильнее было бы сделать это с самого начала, после снятия колеса, но даже после выворачивания штифтов диск будет сидеть очень даже хорошо, просто резких движений не делайте (За диск не дёргайте) чтобы он не слетел со ступицы, а иначе тормозной шланг который подсоединён к суппорту, может порваться (Более подробную информацию о том, как снять тормозной суппорт, Вы найдёте в статье под названием: «Замена суппорта на ВАЗ»).

Примечание!
Когда суппорт снят будет с тормозного диска, шланг тормозной от него отворачивать и полностью снимать суппорт не нужно, потому что в этом случае тормозная жидкость вся вытечет, а система тормозов завоздушится, проще всего поступить вот как, либо подвесьте суппорт к пружине за проволоку, только смотрите чтобы он не упал вниз и тормозной шланг не порвался, или второй вариант, положите суппорт аккуратно на рычаг какой ни будь и тоже следите за тем, чтобы он не упал и самое главное, не оставляйте суппорт висеть чисто на тормозном шланге, шланг может не выдержать и порваться, будьте аккуратны!

3. Завершение, возьмитесь руками за обратную сторону диска и резкими движениями снимите его со ступицы (Если не получится, то молотком по обратной стороне диска аккуратно постучите в разных местах и он соскочит со ступицы), бывает диск прикипает к своему посадочному месту и для его снятия понадобится молоток, молотком бить нужно в самый центр, как можно ближе к посадочному месту диска (см. фото ниже), тем самым ржавчина отпадёт и его снять легко можно будет, если диск ещё будет использоваться в дальнейшем, то в таком случае не повредите его и металлический молоток, замените на резиновый или просто проставку поднесите, когда бить будете по тормозному диску.

Читать еще:  Как снимать задний тормозной диск на шевроле лачетти

4. Устанавливается диск в обратном порядке, на ступицу, а если более точнее то на посадочное место, куда тормозной диск садится, намазывается пластичная смазка (Указано стрелкой), но перед её нанесением, при помощи металлической щёточки, зачистите посадочное место от ржавчины и грязи (Это обязательно) и тогда проблем с установкой не будет, а если соберётесь когда ни будь ещё снимать тормозной диск, то благодаря пластичной смазки, проблем особых со снятием не возникнет.

Примечание!
Когда всё будет установлено, первое время избегайте резких торможений, не нужно проверять как машина будет оттормаживаться на новых тормозных дисках, потому что это может привести к их перегреву, первое время, километров 250-300 ездите спокойно, спокойно оттормаживайтесь, да и вообще, резко тормозить не рекомендуем, только в экстренных случаях, так как сильно изношенные диски или диски выполненные из не прочного металла (Подделка) могут потрескаться, что приведёт к их немедленной замене!

Дополнительный видео-ролик:
На большинстве автомобилях диски меняются полностью идентично, поэтому на примере ВАЗ 2109 посмотрите процесс замены.

Какие передние тормозные диски ваз 2115 лучше

Профессионалы ваз 2115 тюнинга советуют начинать всегда с тормозов, потому что, чтобы быстро ехать ума не надо, но чтобы остановиться, нужны тормоза. Вот их несколько основных советов.

Диаметр стоковых тормозных дисков ВАЗа 2115 13 дюймов, на переде их можно заменить дисками большего диаметра (до 15-ти дюймов). На задний мост лучше поставить дисковые тормоза вместо барабанных, и задние тормозные диски нужны меньшего диаметра, чем передние, а также приобрести комплект качественных импортных тормозных колодок

На задний мост также можно установить комплект дисковых тормозов, как вариант:
1) с гидравлическим ручным тормозом (из недостатков – не фиксируется при прохождении тех. осмотра);
2) с тросиковым ручным тормозом (диагностирующее оборудование при тех. осмотре зафиксирует его).

При глубоком тюнинге можно использовать армированные тормозные шланги. На стандартных автомобилях в них нет особой необходимости, в основном их используют при тюнинге мотоциклов.

Для большей эффективности торможения возможна установка главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем большего объема.
Можно использовать перфорируемые или вентилируемые тормозные диски, а колодки лучше взять у импортных производителей.
Далее идет тюнинг подвески. Амортизаторы необходимо ставить более жесткие для лучшей устойчивости автомобиля.

Пружины занижаются, так как чем ниже пружина, тем ниже ход подвески, и тем более четко и точно автомобиль будет входить в повороты.
Шаровые опоры лучше использовать импортные, как и опорные подшипники, подшипники ступицы и проч.

На задний мост целесообразно поставить стабилизатор (для большей устойчивости кузова, более плавного вхождения в повороты). К стабилизаторам устанавливаются дополнительные растяжки для увеличения жесткости кузова. Необходимо будет поменять колесные диски на легкосплавные (облегченные и более визуально привлекательные). Размер дисков должен быть минимально 15 дюймов. Резина потребуется широкая и низкая для увеличения устойчивости.

Тюнинг двигателя.
На модели 2115 стоит инжектор. Цилиндр двигателя растачивается до максимально возможного размера, чтобы увеличить его объем, после чего следует установить поршни большего диаметра. Оптимальный вариант – кованые поршни (облегченные, более прочные и проч.). Коленвал также заменяется в соответствии с измененным радиусом кривошипа.

Маховик следует облегчить (в этом случае необходимо отбалансировать его вместе с коленвалом), или купить уже облегченный.
Далее по списку идет установка усиленного сцепления от 16-ти клапанной 2110. В этом случае стоит поставить и маховик от 2110. Венец следует взять от 2115. Здесь потребуется переборка стартера. Оптимальный вариант – керамическое сцепление с облегченным маховиком, но этот дорогостоящий вариант.

Далее – переборка головки блока двигателя. Следует ставить титановые клапана увеличенного диаметра, но прежде требуется поменять седло клапана. Направляющие клапана следует ставить бронзовые для лучшего отвода тепла.

Теперь очередь за заменой распредвала и установки разрезной или регулируемой звездочки для более точной регулировки угла зажигания. Меняем форсунки с большей производительностью, что увеличивает впрыск топлива, топливный насос на большей производительности, прошивку на компьютере, и алюминиевую помпу на чугунную.

Стоковый выпускной коллектор стоит заменить прямоточный 4-2-1. Выпускные трубы следует брать большего диаметра. Резонатор нужно убрать, глушитель заменить на прямоточный. Для большего забора воздуха воздушный фильтр двигателя ставится нулевого сопротивления.

Тюнинг коробки передач.

Можно изменить передаточные числа скоростей, которые подбираются индивидуально. Для синхронизации работы колес и предотвращения пробуксовки, устанавливается самоблокирующийся дифференциал.

При тюнинге кузова устанавливаются:
1) каркас безопасности;
2) спортивные сиденья с боковой поддержкой, «ковш»;
3) трехточечные ремни безопасности;
4) маленький руль;
5) спойлер;
6) для максимального облегчения кузова убираются задние сиденья, обшивка, передняя панель. Оставляются только тахометр и контрольные датчики.
7) Двери, капот, багажник можно заменить на карбоновые или пластик.

Стоит также уделить большое внимание шумоизоляция 2115, этим Вы убьете сразу двух зайцев, в машине станет гораздо тише и пропадут скрипы в салоне. Но работа эта требует большого труда и упорства. Выбор шумоизоляционных материалов на рынке большой, но шумоизоляционные материалы STP считаются одними из лучшимх при шумоизоляции машины.

Читать еще:  Как протачивают тормозные диски не снимая видео

Добиваемся качественного торможения.
Исходить будем из того, что тормоза Ваз 2115, как правило, далеки от идеала. По этой причине они требуют серьезных доработок.

В первую очередь стоит заняться главным цилиндром. Штатный цилиндр заменяем на Лукас, хоть и дороже, но зато эффективнее.

Далее, доработаем передние тормоза. Стоит учитывать, что планируется установка именно колес 14 — 15 дюймов. Из всех имеющихся вариантов, самым оптимальным будет произведение установки передних тормозов 14-ти дюймового комплекта от шестнадцатиклапанной версии ВАЗ 2112. Суппорта устанавливаются 12-е (2112-3501013 и 2112-3501012).

Тормозные диски ATE подойдут лучше остальных. Нас интересуют 520142 Power Disk, в силу их характеристик и особенностей конструкции. Диски без проблем сядут на ступицу. Для того, чтобы установить этот комплект, будет необходимо изготовить крепление суппорта. Вообще, на сегодня имеются в продаже варианты креплений, купить их можно за 50 долларов, но их тестирование пока не завершено. Тормозные шланги подойдут любые. По окончании, проводим проверку надежности соединений, прокачку тормозов и тестирование.

Данная доработка тормозов подразумевает использование и задних дисковых тормозов. Они более предпочтительны, так как имеют высокую эффективность торможения, отличную вентиляцию, комфортность обслуживания и надежны (не набирают воду как барабаны, не замерзают зимой).

Для перехода с барабанов на дисковые тормоза необходимо приобрести тормозные диски, кстати, очень хорошо себя зарекомендовали себя ATE 412125 и суппорта. Для посадки диска осуществляем проточку задней полуоси. А теперь, приступаем к изготовлению крепления суппорта, с учетом опыта разработки передних суппортов. Устанавливая полуось, следует заодно и сменить подшипники.

Теперь перейдем к вопросу о подключении. Сложностей здесь гораздо меньше, чем может показаться. В силу того, что была использована именно «родная» магистраль.

Что касается регулятора давления тормозов, то если он не был установлен у вас на машине заранее, то установить его необходимо непременно, дабы правильно и равномерно распределять давление, возникающее при торможении. Кроме того, отсутствие регулятора давления тормозов вызывает разлад в процесс торможения колес: задние будут тормозить с немалым опережением передних.

Прокачка всех тормозов требует снятия ручного тормоза и размещение его вертикально автомобилю. Это необходимо для того, чтобы в ГЦС не образовалось воздушной пробки.

Следующим этапом станет проведение нескольких тестовых заездов, регуляция регулятора давления тормозов и согласованного, одновременного торможения колес.

В итоге такого тюнинга ВАЗ 2115 по стоимости будет примерно равен хорошему Мерседесу.

Установка вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ 2114

О сюрпризах передних тормозов “Самары” наслышаны давно. Главная причина неприятностей – перегрев тормозных дисков и колодок. Журнал в свое время подробно писал об этом (ЗР, 1995, № 5 – “Фокусы тормозов”). Знают о проблеме и на ВАЗе. Недаром “десятое” семейство обзавелось вентилируемыми дисками. Пока их на всю программу не хватает, поэтому на часть машин ставят детали от “восьмерки”. Мы же решили осуществить обратную замену – смонтировать на “Самаре” новые тормозные диски.

Вентилируемые шире штатных, поэтому пришлось приобрести также соответствующие суппорты, направляющие колодок и защитные кожухи. Правда, то и другое – большая редкость. Чаще встречаются тормозные механизмы в сборе. Естественно, при покупке необходимо убедиться в подлинности деталей. Цена их в Москве в апреле потянула на 720 рублей: тормозной механизм – 350, тормозной диск – 340, защитный кожух – 30. В общем, немало. Поэтому, наверное, на новые детали имеет смысл разориться при плановой замене уже основательно изношенных передних тормозов.

Работать можно, не прибегая к подъемнику, – достаточно установить автомобиль на надежную подставку. Специнструменты – шестигранник “на 10” и ключ “на 15”.

Ремкомплект.Шестигранником “на 10” ослабляем болты крепления тормозного цилиндра к суппорту.

Отгибаем стопорную пластину болта крепления направляющего пальца.Удерживая ключом “на 17” направляющий палец, ключом “на 13” отворачиваем…

…и вынимаем болт.Поддев отверткой, снимаем пыльник верхнего пальца с направляющей колодок.

Снимаем суппорт и тормозные колодки.Если они снабжены индикатором износа, прежде расстыковываем его разъем.

Неизношенный индикатор годен для дальнейшего использования. С помощью пассатижей типа “Кобра” выдавливаем……и вынимаем его из отверстия в старой колодке, чтобы затем вставить в новую.

Дальше возможны варианты. Если цилиндр остается на автомобиле, то…

…окончательно отворачиваем болты……и отделяем суппорт от тормозного цилиндра.

Если же вы решили заменить тормозной механизм в сборе, то.

… утопив тонким стержнем усик контакта индикатора износа……снимаем с него пластмассовый корпус разъема. После этого провод легко продеть через резиновые держатели, фиксирующие его на тормозном шланге.

Ключами “на 10” и “на 15” отворачиваем тормозную трубку от шланга.

При этом примите меры против утечки тормозной жидкости или подставьте под трубку емкость.

Снимаем суппорт вместе с тормозным цилиндром. На этом отличия заканчиваются.

Ключом “на 17” отворачиваем два болта……и снимаем направляющую колодок.

Ключом “на 12” отворачиваем колесные направляющие. При этом ступицу от проворачивания удобно зафиксировать двумя колесными болтами и монтажной лопаткой.Вынув направляющие…

…снимаем тормозной диск.Ключом “на 10” отворачиваем три болта…

…и удаляем старый защитный кожух.Новый, как видите, выглядит иначе.

Сборку проводим в обратной последовательности. Вот что должно получиться в итоге.

К этому – несколько замечаний. Перед установкой нового диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы. Если биение диска велико, выньте колесные направляющие и поверните его относительно ступицы на 180° – иногда это помогает. Если нет, диски придется менять на другие. Без подбора не обойтись. И если заменили цилиндры, не забудьте прокачать тормоза!

Евгений БОРИСЕНКОВ. Технический центр ЗР “Крестовский”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector