Meloci.ru

Как заменить передние тормозные диски на ауди 100 45 кузов

Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников на Audi 100

Jurik-11

Я здесь живу

Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) – 100 000 км, правый – 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их – вытянуть ее:

Но этот способ имеет недостаток – может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.

При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.

2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты – ступица выйдет:

Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и “выдернуть”
После снятия ступицы в кулаке останется:

Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы “заодно”, поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник – используется такое приспособление:

У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:

Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад
Отпескоструил, вот они:

Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей. у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке – то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:

Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:

Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул – приятного просмотра :

Как будто кто-то “укусил” обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.

Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других – цена . Один подшипник – всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:

К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось – то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.

Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел. собрал, смазал – кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка. я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация. конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто – нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду – делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не “приложиться”. При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти. в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.

В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.

К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание – вот ориентировочные размеры:

Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)

Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:

Читать еще:  Как поменять тормозной диск на митсубиси лансер 9 видео

У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически “примеряться” с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:

Когда подшипник дойдет до упорного буртика – усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:

Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:

Остается установить кулак назад на авто и готово:

ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$

Как заменить передние тормозные диски на Ауди 100

Марки: Все отечественные, Все иномарки. Услуги: автоэлектрик, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги, замена сцепления и еще 28 услуг.

ВИДЕО: Замена тормозных колодок на ауди 80 [ 2019 @ ]

Занимаемся честным, качественным ремонтом автомобилей с года. Все это делаем недорого.

Купить тормозные диски на AUDI Avant (4A, C4)

Проводим все виды диагностики, обслуживани …. Услуги: автоэлектрик, антикор, бронирование пленкой автомобиля, бронирование стекол, бронирование фар, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе и еще 51 услуга.

Установка охранного комплекса на автомобиль, сигнализации Стар Лайн, Пандора,и. Занимаемся честным, качественным ремонтом автомобилей. Проводим все виды диагностики, обслуживания и ремонта, …. Слава: Добрый вечер. Интересует стоимость работ по замене передних тормозных колодок и электровентилятора радиатора. Сергей: Замена тормозных колодок.

По каким признакам определить, что авто пора в сервис

Желательно в районе адмиралтейского и кировского районов. Кирилл: Заменить передние тормозное колодки Ауди а6 с6 рестайлинг. Кирилл: Здравствуйте.

Эдуард: Добрый день! Интересует стоимость замены передних тормозных дисков. Артём: Здравствуйте сколько будет стоить только работа у вас, промывка шруса и замена пыльника переднего правого колеса и замена рем комплект суппорта переднего левого колеса.

Замена тормозного диска на ауди с4

Артём: Сколько будет стоить заменить колодки на ауди 80 б3 года выпуска. Заглючила электроника в машине не знал к кому обратиться. Друг посоветовал автосервис AUTO чинил там свою машину.

И правда электрики у них Добрый день хочу поблагодарить руководство и специалистов авто сервиса МВМ за качество выполненных работ.

Замена тормозных дисков Audi (Ауди ) в Москве

Несколько раз по разным видам р Позвонил в данный сервис, оперативно записали на диагностику тормозной системы Fiat doblo, приехал, разобрали, нашли причину, заказал тут же Не рекомендую.

Приехал на ремонт лобового стекла с трещиной посередине с самого низу вверх около см, ремонт оказался недешёвый ру Периодически заезжаю в этот автосервис поменять масло. Сотрудники здесь работают опытные, со своей работой справляются оперативно и качестве Все отзывы об автосервисах в Санкт-Петербурге. Замена тормозных дисков Audi в Санкт-Петербурге.

Год выпуска Включите его в настройках. Марки: Все отечественные, Все иномарки, Услуги: автоэлектрик, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги, замена сцепления и еще 28 услуг.

Марки: Все отечественные, Все иномарки, Услуги: автоэлектрик, антикор, бронирование пленкой автомобиля, бронирование стекол, бронирование фар, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе и еще 51 услуга.

Audi A5замена тормозных дисков Audi Q7замена тормозных дисков Audi A4замена тормозных дисков Audi 80замена тормозных дисков Audi Q7замена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi Q5замена тормозных дисков Audi A4 allroad quattroзамена тормозных дисков Audi A6замена тормозных дисков Audi A4замена тормозных дисков Audi 80замена тормозных дисков Audi 80замена тормозных дисков Audi A3замена тормозных дисков Audi Q7замена тормозных дисков Санкт-Петербург, улица Оптиков, 4к2.

Читать полностью. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, Санкт-Петербург, Софийская улица, Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, 52к8. Расскажите друзьям! На АвтоТочках вы найдете не только справочную информацию о точках замена тормозных дисков Audi в Санкт-Петербурге, но и отзывы пользователей о качестве их работы, а после регистрации сможете написать свой отзыв. Статьи Общение Пользовательское соглашение.

О проекте Сообщить об ошибке Написать администрации АвтоТочек.

Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников на Audi 100

Jurik-11

Я здесь живу

Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) – 100 000 км, правый – 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их – вытянуть ее:

Но этот способ имеет недостаток – может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.

При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.

Читать еще:  Как менять тормозной диск на шевроле авео

2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты – ступица выйдет:

Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и “выдернуть”
После снятия ступицы в кулаке останется:

Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы “заодно”, поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник – используется такое приспособление:

У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:

Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад
Отпескоструил, вот они:

Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей. у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке – то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:

Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:

Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул – приятного просмотра :

Как будто кто-то “укусил” обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.

Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других – цена . Один подшипник – всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:

К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось – то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.

Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел. собрал, смазал – кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка. я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация. конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто – нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду – делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не “приложиться”. При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти. в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.

В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.

К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание – вот ориентировочные размеры:

Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)

Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:

У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически “примеряться” с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:

Когда подшипник дойдет до упорного буртика – усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:

Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:

Остается установить кулак назад на авто и готово:

ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$

Характеристики автомобиля ауди 100 в 45 кузове

Автомобиль Audi 100 в 45-ом кузове выпускался немецким концерном Ауди-Фольксваген с 1991 по 1995 год, и в свое время пользовался необычайной популярностью. Эти машины пользуются спросом и до сих пор: отличные технические характеристики Ауди100, высокая надежность, простота в ремонте и невысокая стоимость запасных частей – все эти качества привлекают автомобилистов, и «сотку» охотно покупают, несмотря на ее солидный возраст.

Безусловно, автомобиль Ауди 100/45 периодически нуждается в ремонте, годы берут свое – нет такой машины, которая могла бы без поломок работать вечно. Зато, заменив все необходимые детали, можно на долгое время забыть о всевозможных неисправностях, следует только регулярно проводить техническое обслуживание.

Читать еще:  Какие тормозные диски лучше поставить на митсубиси лансер 9

Обзор Audi 100/45

«Сотку» в 45 кузове еще часто называют «сигарой» – такое имя она получила за счет вытянутого округлого кузова. В целом автомобиль не предназначен для быстрой езды – если на нем постоянно «зажигать», достаточно быстро выйдет из строя подвеска. Соответственно, машина не рассчитана для эксплуатации по проселочным дорогам, Audi 100/45 – это типично городской «житель». Но подвеска сама по себе мягкая, не утомляет на кочках, авто едет уверенно, хорошо управляется.

Салон автомашины достаточно комфортный:

  • на креслах сидеть удобно как водителю, так и всем пассажирам – передние сидушки с боковой поддержкой;
  • места в салоне много, крыша над головой высоко, на сиденьях удобно размещаются даже самые рослые пассажиры;
  • панель приборов информативная и эргономичная – лишних кнопок нет, и все они на своих местах.

Шумоизоляция салона очень хорошая – она тщательно проклеена, и достаточно толстым слоем, не то что в японских марках, не говоря уже российских ВАЗ.

Кузов автомобиля оцинкован полностью, и если автомашина не побывала в серьезных ДТП, он ржаветь не будет. Расход топлива и динамика зависит от типа устанавливаемого двигателя, моторы также особых хлопот автовладельцам не доставляют.

Ауди 100 45 технические характеристики

Автомобиль Audi 100/45 C4 выпускался в двух кузовных вариантах:

Багажник просторный даже у седана, не говоря уже про универсал. Багажный отсек не просто длинный, он еще достаточно глубокий и широкий, как говорится, места в нем – целый вагон.

Линейка силовых агрегатов на Audi 100 очень обширная – автомобиль комплектовался бензиновыми двигателями:

  • четырехцилиндровыми 2,0 л;
  • пятицилиндровыми 2,3 л;
  • шестицилиндровыми 2,6 и 2,8 л;
  • восьмицилиндровыми 4,2 л.

Также ставились на машинах и дизельные моторы объемами 2,4 и 2,5 л, трансмиссия на Ауди 100/45 двух типов:

У автомобиля седан Ауди 100 45 технические характеристики следующие:

  • количество мест в салоне – 5 (включая водителя);
  • габариты (длина/ ширина/ высота) – 4,79/1,77/1,43 м;
  • расстояние между колесными осями – 2,69 м;
  • объем багажного отсека – 510 л;
  • клиренс – 13 см;
  • радиус стандартных колесных дисков – R15;
  • топливный бак, объем – 80 л;
  • снаряжённая масса – 1,4 тонны.

Расход топлива напрямую зависит от объема двигателя, и разница может быть очень большой. Например, с мотором 2,0 л автомобиль Audi 100/45 по трассе должен укладываться в норму 7,8 л/100 км, а с двигателем 4,2 может потреблять бензина в городе 16л и больше. Расход горючего еще во многом зависит:

  • от стиля езды;
  • типы трансмиссии («автомат» или «механика»);
  • привода колес (передний или полный).

Ауди 100 2.3 технические характеристики

На автомобилях Audi 100 в 45-ом кузове устанавливались моторы объемом 2,3 л модели AAR. Этот ДВС – пятицилиндровый, рядный, подобный движок также ставился на машинах Ауди-90 и Ауди-100/44, с другими буквенными индексами – NF и NG.

С этим мотором у Ауди 100 2.3 технические характеристики следующие:

  • объем ДВС – 2309 см³;
  • тип рекомендуемого топлива – бензин Аи-95;
  • топливная система – тип KE III Jetronic (механический впрыск);
  • число цилиндров – 5;
  • тип мотора – атмосферный;
  • мощность – 133 л. с.;
  • расход топлива (город/ смешанный/ трасса) – 12,5/8,9/7 л на 100 км;
  • разгон до 100 километров – за 10,2 сек;
  • полная масса (с учетом 5 пассажиров и груза) – 1,92 тонны.

Двигатель AAR – 10-клапанный, по два клапана на цилиндр. Автомобиль оснащен дисковыми тормозами на все четыре колеса, обе подвески имеют пружины, передняя подвеска – тип mcpherson, задняя – стандартная балка с реактивной тягой. Остальные общие характеристики в целом такие же, как и у Ауди 100/45 с другими силовыми агрегатами.

Двигатели Ауди 100 характеристики

На форумах в интернете очень часто задается вопрос – стоит ли брать Audi 100 в 45-ом кузове, ведь автомобили уже старые, с кучей своих «болячек». Покупка подержанного автомобиля, тем более с солидным пробегом – это в некотором роде лотерея, но приобретать отечественный ВАЗ в таком случае еще хуже. Состояние авто во многом зависит от хозяина – если техническое обслуживание проводится вовремя, и автомобиль не допускается до «убитого» состояния, такая машина может еще послужить верой и правдой не один год.

Купив «сотку» не в самом лучшем виде, в нее придется вложиться, но зато потом она долгое время не потребует ремонта – нужно только не забывать про ТО. Приобретая Audi 100, необходимо обращать внимание на тип двигателя и выбирать автомобиль в зависимости от своих потребностей:

  • если скорость не важна, и есть желание сэкономить на топливе, лучше брать авто с бензиновым ДВС 2,0 или 2,3 л;
  • для любителей «погонять» подойдет машина с двигателем 2,6 или 2,8 л.

Есть еще варианты – турбодизель или бензиновый ДВС 4,2 л. Но дизеле рекомендовать сложно – он всем хорош, пока исправный, а вот его ремонт будет стоить дорого. Объем мотора 4,2 л говорит сам за себя – вряд ли такой силовой агрегат будет экономичным.

У двигателей Ауди 100 2,0 л характеристики следующие:

  • модель – ABK/ AAD;
  • количество клапанов на цилиндр – 2;
  • объем – 1984 см³;
  • топливная система – KE-Jetronic, впрыск;
  • мощность – 115 л. с.;
  • ход поршня – 92,8 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 10,4;
  • диаметр цилиндров – 82,5 мм.

Технические характеристики двигателя 2,6 л:

  • модель – АВС, V-образный;
  • количество клапанов – 12 (два на цилиндр);
  • объем – 2598 см³;
  • мощность – 150 л. с.;
  • ход поршня – 81 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степени сжатия) – 10;
  • диаметр цилиндров – 82,5 мм.

2,8-литровый мотор ААН имеет мощность 174 л. с., ход поршня 86,4 мм, многие характеристики у моторов ААН и АВС похожие, внешне отличить двигатели друг от друга достаточно сложно.

У двигателя ABZ для Audi A8 следующие характеристики:

  • мощность – 300 л. с.;
  • объем – 4172 см³;
  • количество клапанов – 32 (четыре на цилиндр);
  • ход поршня – 93 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 10,8;
  • диаметр цилиндров – 84,5 мм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector