Meloci.ru

Как выровнять тормозной диск на велосипеде видео

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде?

Дисковая тормозная система представлена простой конструкцией, которая может прослужить в течение длительного периода. Подобный вариант исполнения обходится намного дешевле и характеризуется высокой эффективностью в применении даже при повышении влажности окружающей среды.

Дисковые тормоза бывают двух типов: механические и гидравлические. Оба варианта обладают своими особенностями, о которых далее поговорим подробнее.

Конструкция дисковых тормозов на велосипеде

Во многом именно конструкция дисковых тормозов определяет то, каким образом проводится настройка.

Все устройства делятся на две категории:

  1. Механическое устройство имеет тросик, за счет которого происходит передача энергии от рукоятки к исполнительному узлу. При этом может передаваться высокое усилие.
  2. Гидравлические представлены линией, по которой жидкость передает энергию к тормозным колодкам.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза более распространены. Сегодня они устанавливаются практически на всех велосипедах.

Это связано с нижеприведенными моментами:

  1. Обходятся намного дешевле, что связано с конструктивными особенностями. При изготовлении тросика применяется сталь с высокой коррозионной стойкостью. Длина подбирается в зависимости от особенностей велосипеда.
  2. Основные элементы: тросик и оболочка, характеризуются более высокой надежностью. Применение стали при их изготовлении определяет высокую степень устойчивости к механическому воздействию.
  3. При возникновении неисправности есть возможность провести ремонт своими руками. Все элементы системы характеризуются простой конструкцией. Поэтому с ремонтом не возникает серьезных трудностей.

Следует учитывать тот момент, что каждый раз после снятия колеса приходится проводить настройку системы. Кроме этого, приходится время от времени проводить смазку тросика для обеспечения требуемого уровня эффективности на момент работы.

Дисковые гидравлические тормоза

Гидравлика применяется при создании самых различных механизмов. Ее высокая эффективность связана прежде всего с не сжимаемостью жидкости.

Особенностями назовем следующие моменты:

  1. Основное достоинство заключается в легкости торможения и мягкости применяемой системы. При этом можно ощущать силу нажима, которая к концу хода рукоятки увеличивается. В сравнении с механическим типом устройства рассматриваемый характеризуется более плавным ходом рукоятки. Поэтому для торможения нет необходимости прикладывать большое усилие.
  2. Гидравлика может выдерживать длительную эксплуатацию. Это связано с тем, что она в меньшей степени склонна к перегреву. Поэтому торможение может проходить в течение длительного периода даже при движении со склона.
  3. Корректировка устройства проводится гораздо реже. Именно поэтому можно выполнять снятие колеса для его чистки или замены.

Что нужно сделать перед регулировкой тормозов?

Регулировка тормозной системы проводится периодически. За счет этого можно обеспечить длительную службу, а также высокую эффективность.

Основными рекомендациями назовем следующее:

  1. Для начала проверяется состояние основных элементов системы. Эта рекомендация связана с тем, что даже незначительное повреждение становится причиной низкой эффективности.
  2. Все поврежденные элементы должны быть заменены. Примером можно назвать протертый тросик или поврежденная гидравлическая магистраль. Не стоит забывать о том, что со временем некоторые элементы могут изнашиваться.

Если тормозная система не имеет серьезных дефектов, то можно приступить к ее регулировке.

Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде

Несмотря на то, что конструкция достаточно проста и надежна, время от времени приходится проводить ее регулировку.

Это проводится по следующим причинам:

  1. Для обеспечения длительной работы.
  2. Повышения высокой эффективности.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза рекомендуется регулировать в случае, когда диск трется о колодку. Кроме этого, настройка требуется в случае ослабевания силы торможения.

Инструкция по настройке дисковых механических тормозов выглядят следующим образом:

  1. Тормозная рукоятка выжимается до упора.
  2. Контргайка машинки откручивается, после чего регулятор выворачивается. Если нужно открутить ее сильно, то приходится ослабить тросик.
  3. Определяется то, какой зазор между диском и колодкой. Если тормозное устройство стоит криво, то для регулировки положения ослабляют винты. Они крепят устройство к адаптеру или вилке.
  4. Откручиваются винты, которые крепят тормоз.
  5. Сделав калипер подвижным, следует выжать рукоятку до конца, после чего она должна быть зафиксирована в этом положении. Далее проводится правильное центрирование машинки относительно диска.
  6. Проводится затягивание винтом для крепления тормозной машинки. Следует проводить закручивание периодически, так как только в этом случае можно исключить вероятность сдвига.

После этого рукоятка отпускается. Соблюдение рекомендаций, указанных в инструкции, обеспечивает идеальное положение диска и колодки.

Дисковые гидравлические тормоза

В подобном случае поводом для регулировки становится сильное сопротивление колеса на момент движения, а также при появлении постороннего звука или скрипа.

Инструкция по регулировке в этом случае выглядит следующим образом:

  1. На калипере откручиваются болты, после чего выжимается рукоятка для прижима колодки к колесу.
  2. Следующий шаг предусматривает проверку положения клапанов. Они должны быть удалены одинаково от ротора.
  3. Далее проводится затягивание всех винтов.
  4. После фиксации калипера рукоятка отпускается. В подобном положении колодка не должна прижиматься к ободу, быть на расстоянии около миллиметра.
  5. Довольно часто встречается ситуация, когда колодки расположены на разном расстоянии от обода. Решить проблему можно прижав одну из колодок, после чего рукояткой прорабатывают 10 раз. За счет подобных действий неравномерность устраняется.
Читать еще:  Как поменять тормозной диск на бмв е53

Финишный этап предусматривает настройку правильного положения рукоятки, которой проводится управление системой. Для этого устанавливается специальный регулировочный шестигранник.

О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:

1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке

  1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

  1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер.

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

  1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

  1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

  1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

  1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

  1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

  1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Читать еще:  Как снять задний тормозной диск на калине

Как выровнять диск на велосипеде

Сегодня многие фирмы выпускают инструменты, специально предназначенные для выпрямления роторов. Такой инструмент присутствует в каждой уважающей себя мастерской и активно используется профессиональными механиками. Однако, для рядового велолюбителя покупка специального инструмента вряд ли будет оправдана, ведь выпрямить ротор можно и голыми руками, а делать это приходится не так уж и часто.Есть целый ряд аргументов в пользу выпрямления ротора без применения инструмента. Во-первых, инструмент позволяет вам сильно гнуть ротор, прилагая, при этом, совсем небольшое усилие. Это хорошо для опытного механика, но новичок может с легкостью «переборщить» и сделать ситуацию намного более печальной, чем она была до попытки исправления. В большинстве случаев, выпрямление ротора требует приложения совсем небольшого усилия, но с инструментом вам, возможно, будет очень сложно понять, больше или маленькое усилие вы прикладываете. Во-вторых, инструмент имеет довольно маленькую ширину и прилагает всё усилие на одну точку на роторе. Таким образом, не рассчитав усилие, вы можете просто проломить ротор, после чего его можно будет выбросить на помойку. Давя на ротор двумя большими пальцами, вы равномерно распределяете нагрузку по большой площади.Скептики сразу скажут, что руки обязательно испачкают ваш ротор. Но задумайтесь, как часто механики обезжиривают инструмент для выпрямления ротора? Да, на руках всегда есть жир, даже если вы не трогали ничего грязного, поэтому прямо перед тем, как трогать ротор, их лучше тщательно помыть и вытереть чистым полотенцем или салфеткой. Как вариант, вы также можете надеть пару новых резиновых перчаток. Несколько полезных советов: — Не стоит торопиться. Как и в случае с исправлением колес, здесь лучше сначала несколько раз подумать, а потом один раз сделать. Приложение слишком большого усилия или приложение усилия не в том месте могут быстро сделать ротор очень кривым и сильно усложнить его дальнейшее выпрямление.- В то время как маленькие и средние повреждения обычно легко выправляются, сильное точечное повреждение может означать конец «карьеры» вашего ротора. Это, однако, не означает, что вы не можете попробовать выпрямить даже самый кривой ротор.- Ротор может быть погнут в нескольких местах. Старайтесь исправлять их по очереди и не пытайтесь сделать всё сразу. — Ротор имеет острые края. Будьте осторожны! Что вам понадобится:- Чистые руки (или резиновые перчатки) — Чистая тряпка- Тонкий маркер- Жидкость для чистки тормозов Итак, преступим!

Шаг 1: Сначала вам нужно определить точное место, где ротор отклоняется от плоскости. Вместо того, чтобы следить за зазором между ротором и колодками, просто покрутите колесо и послушайте, в каких местах тормоз «цепляет».

Шаг 2: С помощью черного маркера отметьте точное место и длину погнутого места. Это позволит вам без труда отслеживать ваш прогресс. Наносите отметки только на грань ротора, но, ни в коем случае, не на тормозную поверхность.

Шаг 3: Если вам надо толкать ротор в сторону велосипеда, то схватитесь пальцами за спицы и давите большими пальцами. Не давите слишком сильно — вы увидите, что небольшое усилие производит большой эффект. Если изгиб имеет большую длину, то расставьте пальцы широко. Надавите на ротор, а потом покрутите колесо, чтобы проверить что получилось. Повторяйте до достижения желаемого результата.

Шаг 4: Если ротор нужно тянуть от центра велосипеда, то возьмитесь одной рукой за колесо, а несколькими пальцами другой тяните за ротор. Как и раньше, начинайте с небольшого усилия и постоянно контролируйте изменения.

Шаг 5: Несмотря на то что вы помыли руки перед выполнением операций, нанесите очиститель тормозов на ротор и дайте ему высохнуть.

Opel Astra Немецкий Жеребец › Бортжурнал › Тормоза или как я проточил передние тормозные диски

Пришло время поменять передние тормозные колодки. В добавок решил поменять тормозную жидкость и проточить тормозные диски. Износ передних 25%, а задних 10%.

“Выровнять диск на новые колодки было бы неплохо”, подумал я и принялся изучать этот момент. Выяснилось, что точат диски двумя способами.
1). снимаем диски и отдаем токарю
2). без съема в автосервисе

Первый способ упирается в то, что большинство токарей работают только по будням, а второй вариант, как оказалось, довольно сложно найти. Выяснилось, что без съема точат в KIB Motors на Фадеева. Недалеко от моего дома. Замечательно!

Заказал колодки Konstein (код 5610275) за 765 рублей в Emex’e. Прошлая замена колодок оказалась первой и аж на 43000 км, был поражен стойкостью заводских колодок. На ту замену тоже заказывал Konstein, но по каким-то причинам выдали мне заменные Delphi LP1309. Пришел заказ буквально за пару дней.

Читать еще:  Тормозные диски хендай солярис какие выбрать

Наметил всё сделать в субботу в первой половине дня. Думал управлюсь за 2-3 часа, так как магазин Emex и KIB Motors в 5 минутах езды от дома. Однако моим планам не суждено было сбыться…

Субботнее солнечное утро. Встал около 9-00, собрался и поехал в Emex за колодками (старое ГАИ). Забрал колодки и следующим пунктом назначения стал сервисный центр Opel на Бородинской. Там я хотел купить оригинальную тормозную жидкость GM (RosDot покупать не хотелось). Но ее там не оказалось и я купил то, что было в наличии: Original ATE Bremsflüssigkeit SL (Все ж лучше, чем RosDot). Пол-литровая баночка за 250 рублей. Менеджер сказал, что должно хватить для замены, чем меня серьезно удивил (я рассчитывал на литр).

Следующим пунктом был сервис KIB Motors. Но там мне сказали, что сегодня ничем уже помочь не смогут, а в это воскресенье у них технический выходной. Время было уже около 10-30. Расстроившись, я начал колесить по Пашковке в поисках сервиса. Спустя полчаса нашел. По ул. Кирова, между ул. Горького и ул. Гоголя (это все в Пашковке). Там токарь сказал, что если в течение часа привезу, то он мне сегодня сделает.

Я помчался домой. Схватил инструменты и снял все минут за 20. Как оказалось позже это была моя “роковая” ошибка… С другом на его машине отвезли диски токарю, он сказал, что примерно через час все будет готово и он прозвонит.

Вернувшись домой довольный, что практически укладываюсь в намеченный план, я был озадачен. Под левым колесом лужа тормозной жидкости. Поршень вылез из суппорта и держался на пыльнике. При попытке вернуть его на место из пыльника через дырку брызгает струя… Снимаю этот пыльник вместе с цилиндром, естественно на пол выливается вся тормозная жидкость, что была в суппорте. Осматриваю пыльник и прихожу к выводу — дырка от отвертки, которой пользовался во время съема.

Что ж, плохо. Лезу в интернет. Ищу ремкомплекты суппорта переднего. Через Emex — в наличии есть за 150 рублей производителя Ate, но в неизвестном магазине KWE4 (менеджеры Emex’а даже не попытались помочь отыскать этот магазин). Через Exist — в наличии за 325 рублей производителя Bosch на Российской… Время 12-30. Прикинув, что по идее этот ремкомплект должен быть и в сервисном центре на Бородинской, бегу к другу за великом и еду туда. Там менеджер искал этот комплект минут 15. Пришел со склада с одним. Взял мой пыльник попробовал на ощупь и так же попробовал тот, что принес. В итоге сказал, что у них ничего похожего нет в наличии.

Я покрутил педали дальше. На ул. Фадеева есть магазин по Opel’ям. Продавец в нем сказал, что ремкомплектов нет, есть суппорты по 2500. Позвонил знакомому и поехал искать еще один “сумеречный” магазин в Пашковке. Но меня застал врасплох ливень. Пережидал я его под лестницей у продуктового магазина на пересечении ул. Кирова и ул. Комсомольской. Пока ждал, оказалось, что никакого сумеречного магазина нет.

Вернулся домой уже около 13-40. Так как все равно промок, то переоделся и как раз подъехал друг на машине и мы отправились на Российскую. На обратном пути заехали на Бородинскую и я купил про запас еще 2 баночки тормозухи. Так же решили заехать к токарю.

Каково же было наше удивление, когда токарь даже не брался протачивать диски… Время было уже 16-00… Но, увидев нас, взялся и сразу начал точить. Сказал заехать через полчаса. Мы вернулись через час и на этот раз все было готово.

Вернувшись домой, начали все собирать. С правым колесом расправились быстро. А вот с левым пришлось помучиться. Провозившись полтора часа, мы порвали и новый пыльник. Край, который вставляется в суппорт, оказался толще чем надо было и во время одной из попыток задавить поршень мы повали пыльник. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что тормозной жидкости за пыльником быть не должно, так как проникновению и протечки препятствует резиновое кольцо между суппортом и цилиндром. Старое кольцо мы изрядно “подушатали” пока пытались надеть пыльник. Поэтому взяли кольцо из ремкомплекта. Оно подошло один в один. Собрали все, установили колодки. Сдавили тормозную жидкость с задней оси. Залили новую тормозную жидкость и прокачали всю систему. Тормозной жидкости ушло примерно 800 мл.

Проехались. Все отлично. Закончили все около 21-30. Итого вместо 3 часов понадобилось почти 12 🙂

Итог:
765 рублей — тормозные колодки
750 рублей — тормозная жидкость
1000 рублей — проточка тормозных дисков
325 рублей — ремкомплект
20 км на велосипеде по району и разговоры с другом по пути на Российскую — бесценно 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector