Meloci.ru

Как выбрать тормозные диски паджеро 4

Тормозные колодки для Mitsubishi Pajero

Проголосуй за лучшие колодки

Отзывы о тормозных колодках Mitsubishi Pajero

Как старые убились за год, механик поставил машумотовские. Езжу уже второй год, зимой при заносах вообще сказка себя ведут. Нареканий нет, за все время ни разу не скрипели

  • 2019-12-06

Решил поделиться о своей покупке, тормозных колодок TOKICO. Дело в том, что в стоке, с завода передние колодки на наших машинах стоят этой фирмы. И ходят они очень подолгу и качественно тормозят. У меня пробег на сегодня 64000 и износ ещё не критичный, примерно на 10-15т.к хватит.

  • 2017-03-27

Поставили на мой Паджеро 4 в экстренном порядке колодки Masuma, других просто не было в сервисе. Пробег на этих колодках составил 3 тысячи километров на данный момент. И что-же могу сказать? 1. перегреваются очень быстро, потом просто плывут, аж страшно. 2. появился какой-то неприятный хруст. 3. пылят и засирают диски просто безбожно! Сейчас жду тормозные диски и заменю их. Не советую такой дряни никому!

  • 2016-07-05

Поставил МАSUMA, до этого стояли HI-Q кончились за 15000 км. Тормозят достойно, не пылят, не скрипят!

  • 2015-10-03

Тормозные колодки Kashiyama поставил на свой Padjero впервые и впервые не полагался на советы продавцов и ли то, что имелось у них в наличии по доступной цене. Оригинальные Mitsubishi стоят 6000 руб – это не для меня, пенсионера. Заманчивыми, с ценой от 1000 до 3000 рублей представляются колодки лучших мировых производителей (Wagner, Raybeston, Bendix и др.), но удержался от соблазна. Попалась одна статья о колодках японской компании Kashiyama. Автор утверждал, что чуть ли не все автомобили “Страны восходящего Солнца”, при их сборке, комплектуются колодками Kashiyama. Возможно он и не далек от истины. По ранее изученным материалам я сам сделал вывод, что многие производители автомобилей комплектуют их деталями, которые обеспечат ему их надежную эксплуатацию на период гарантийного срока. При этом, учитывается соотношение “цена-качество”. В Японии несколько фирм, которые производят тормозные колодки и среди них есть те, которые не уступают Wagner. В комплект не входят направляющие и смазка, но это не критично. При выборе колодок стоит вспомнить о манере своей езды. Я уже редко позволяю себе скорость выше 100 км/час, потому что мой образ жизни не связан со спешкой. Наслаждаться можно не только быстрой ездой, но и спокойным движением. Вся критика, которая была прочитана мной в отношении колодок Kashiyama, улетучилась через несколько дней после того, как они были установлены на моем автомобиле. Пару дней потребовалось покататься и слышать шум колодок – они “притирались”, а потом все стало в норме. Попались мне не скрипучие. За свою большую автомобильную жизнь повидал много разных колодок и пользовался многими, поэтому есть какое-то чутье. Плюс масса информации, из которой сообразив можно выбрать “зерно”. Я рекомендую тормозные колодки Kashiyama, прежде всего тем, кто не гоняет на своем авто, кто материально ограничен. Каждый определяет ресурс эксплуатации по-своему, но в основном ориентируются на пробег автомобиля (есть еще дорожные и сезонные условия, разовые критические нагрузки). Полагаю, что колодок Kashiyama мне хватит на пробег авто минимум до 25 тыс. км. Кому как, а для меня это нормально.

  • 2015-07-05
Читать еще:  Как крепятся тормозные диски на опеле астра

Беру кашиямовские колодки — понравилось соотношение цена качество. на двух моих машинах стоят кашиями бегают и бегать будут…

  • 2014-08-12

Установленные задние колодки SUMITOMO служили верой и правдой 38 тыс.км, передние почти 56 тыс.км, что согласитесь очень даже не плохо.

Как выбрать тормозные диски паджеро 4

просто я.

Группа:
Администраторы
Сообщений: 741
Регистрация: 19.2.2009
Из: Москва
Вне форума

Репутация: 8

Тормоза. лёгенький отчётик.

Не претендуя на истину в первой инстанции, НО тем не менее:

На данный момент НЕ существует 100% решения проблемы. Установлено, что проблема состоит не в отношении диск-колодка. Проблема более “глубокого” назначения всей системы.
Решение которое существует сейчас это изменение как раз пары диск-колодка.

1. Замена колодок.
К этому варианту стоит прибегнуть на свежих машинах не столкнувшихся с “ведением”. Там где диски не получили повреждения “ведением”.

2. Замена дисков и колодок.
Этот вариант для тех, кто уже столкнулся с “ведением”. Дальше либо проточка и замена дисков, либо сразу замена. Не советую идти по пути проточки. Учитывая то, что диски поведённые после проточки НИКОГДА не станут новыми. “Память” металла не даст возможности стать эффективными тормозами. Потом, не забывайте, любой материал будучи преведён за пределы допустимых для него температур теряет свои свойства в первую очередь защитные (работа с назрузками, температурами и т.д.)

3. Замена всей системы
Это вариант для гурманов, любящих наслаждаться авто.

ИТАК, перейдём к практическим вариантам:

По 1-му варианту (колодки):
1. Текстар – занимает первое место ввиду малого кол-ва нареканий и инфы об испорченных дисках
2. Лукас – некогда серьёзная фирма в последнее время испортила своё реноме, возрастающее кол-во жалоб на неудовлетворительную работу может быть связано с подделками (что более чётко может отражать картину)
3. Кашияма – фирма пользующаяся популярностью, НО кол-во положительных отзывов соответствует отрицательному опыту, хотя если не брать в основу внешние составляющие (как то писк), то фирма заслуживающая рассмотрения
Вне конкурса – Акебоно – фирма под котрой Мицу стала выпускать “жёсткие” колодки, до появления оных слышал отзывы (ввиду не распространённости, единичные) исключительно положительные.

Для активной экплуатации рекомендую Ferodo , “жёсткие” оригинал , затем ЕВС , именно в такой последовательности.

По 2-му (диск-колодка):
1. Циммерман – фирма зарекомендовавшая себя качественным товаром, только не забывайте, что это НЕ “спорт” для активной езды. при активной езде они могут превратиться в аналог оригинала
2-3. Текстар – в дисках не лидер, но достен рассмотрения
2-3. Лукас – по описанным выше (в колодках) мотивам
4. Брембо – так низко потому, что отличаются от выше описанных дороговизной и спецификой использования, не имеет смысла экспериментировать с колодками. За отказ от экспериментов отдача ввиде улучшенных тормозных характеристик.

Читать еще:  Как менять тормозной диск мицубиси лансер

Ну и. 3-ий вариант (“гурманский”):
Замена полной тормозной системы (диски, суппорта 4-е поршня, шланги):
Прома – здесь дешевле, плюс есть вариант установка на диски меньшего радиуса (16)
Супербрейкс – нужны колёса 17-го радиуса
Вилвуд – не дороже супербрейкс, НО надо тащить из америки (может быть даже интересней, чем супребрейкс, тем более на форуме есть человек, на практике осуществивший эту тему, Titus )

Также, на данный момент, мной, при помощи одноклубников, осуществлён проект по замене тормозных суппортов от Аута (двухпоршневых).

Катложные номера изделий нет смысла приводить, ОНИ будут в факе.
По продавцам тем более нет смысла. Надо исходить из вероятности быть обманутым подделкой. Не всегда у мелких продавцов есть понимание, что за товар им везут. Я бы предпочёл всем известный интернет-магазин и сетевые магазины. Там есть хоть какая то ответственность за поставщиков.
Знаю, что найдётся много желающих поправить в том или ином аспекте. Прочитавших до конца прошу НЕ вдаваться в полемику по мелочам.

“Человек, ничего НЕ раздаёт с такой щедростью, как советы!”

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Читать еще:  Как поменять тормозные диски на поло седан 2014

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector