Meloci.ru

Как выбить передний тормозной диск

Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

Примечание!
Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10.8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

Когда нужно заменять тормозной диск?
Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т.д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику « Примечание! » ниже)

Примечание!
Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для замены диска, вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и поставить под задние колёса либо противокатные упоры, либо же кирпичи, или же просто поставить автомобиль на ручник чтобы он никуда не укатился. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

Примечание!
Когда колесо будет снято, при помощи линейки проверьте толщину диска в случае если она будет ниже 10.8 мм, то диск нуждается в замене, но если же она будет ненамного выше к примеру 12.0 мм, то в этом случае менять или же не менять диск решать только вам, но до критической отметки в такой ситуации он дойдёт не за очень долгое время! (Обязательно проверяйте толщину у диска, как миниму в трёх местах)

2) Теперь загляните под суппорт, сзади вы увидите (Указаны стрелками) два болта которые будут его крепить к поворотному кулаку, так вот эти болты вам нужно будет полностью вывернуть и тем самым снять тормозной суппорт с автомобиля, вить не сняв его вы сможете снять сам диск с автомобиля.

Примечание!
Когда болты которые удерживают суппорт будут откручены а сам суппорт снят, то вы первым делом увидите то что к суппорту подведён какой то шланг и тем самым полностью суппорт снять не сможете, так вот этот шланг не нужно откручивать и снимать полностью тормозной суппорт с автомобиля, вы просто найдите у себя в гараже или же в машине тряпку, или же какую ни будь проволоку и с их помощью подвести суппорт за пружину телескопической стойки, как показано на маленьком рисунке выше!

3) После этой операции, вам нужно будет взять в руки смазку WD-40 или же что наподобие неё и нанести её на направляющие штифты (Указаны красными стрелками), и на ту часть где сам диск соединяется со ступицей (То место где тормозной диск соединяется со ступицей, указано четырьмя синими стрелками).

Примечание!
Данная смазка наносится лишь для того, чтобы вывернуть направляющие штифты да и снять сам диск со ступицы было куда легче, потому что время от времени на всех местах в автомобиле образуются ржавчина в особенности ржаветь первым делом начинает то что находится ниже и имеет хоть какой то контакт с дорожной грязью, а что у на имеет контакт (В особенности зимой) с дорожной грязью? Конечно же это днище автомобиля и тормозная система, поэтому и нужно мазать при помощи смазки все эти места которые выше на фото указаны стрелками!

4) Так вот когда направляющие штифты вы промажете смазкой, возьмитесь в руки гаечный ключ или же удлинитель с накидной головкой и полностью выверните оба этих штифта и отложите их после этого в какую ни будь коробку, чтобы не потерялись или же положите в машину.

5) И в завершение операции, возьмитесь обоими руками за диск и попытайтесь дергав за него снять его с автомобиля, но по сути этот способ бессмысленный поэтому если у вас есть резиновый молот или же что наподобие его (В принципе и обычный молоток подойдёт, только им бить нужно аккуратнее не сломав сам диск), возьмите его в руки и крутя тормозной диск по кругу, ударяйте молоток с обратной стороны диска в разных по нему местам чтобы он сперва в одной части немного сошёл со ступицы, затем немного в другой и так далее, таким образом вы и снимите диск с автомобиля.

Читать еще:  Как поменять тормозные диски на митсубиси паджеро спорт

Примечание!
Не надо изо всех сил колотить молотком только лишь по одному месту на диски, это будет бессмысленно, поэтому обязательно его крутите!

Установка:
Устанавливается новый диск на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
В том случае если вы повторно будете устанавливать старый диск, то обратите внимание на то что на его краях образовался буртик, этот буртик нужно будет вам убрать при помощи напильника и тем самым сделать диск ровным!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить диск на автомобиле, смотрите в видео которое выложено ниже:

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Как заменить тормозные диски

Заменить тормозные диски в ВАЗ довольно просто, поэтому это сможет сделать любой автомобилист. Для теоретической подготовки достаточно руководства по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Если есть необходимость, то могут помочь участники форума автолюбителей той марки, которой вы владеете.

В Интернете сегодня есть достаточно много форумов, на которых автомобилистам всегда могут помочь и дать советы по обслуживанию и ремонту самых разных марок автомобилей.

Читать еще:  Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы ваз

На форумах достаточно задать вопросы о том, как проверить амортизатор или сделать ремонт кузова – сразу же можно услышать полезные и объективные советы. Но вот в вопросе о том, как менять тормозные диски, нужно разобраться.

Есть два варианты ответа на вопрос о том, когда нужно заменять тормозные диски. Первый вариант – это для тех, кто хочет протютинговать тормозную систему или слегка ее улучшить и поставить тормозные диски, которые вентилируются.

На классических автомобилях часто барабанные тормоза меняют на дисковые, поскольку они более эффективные. Времени это не займет много, поскольку на дисковые тормоза перейти достаточно просто. Можно купить готовые тормоза или заказать их.

Второй вариант – это провести ремонтные работы с тормозными дисками, которые вышли из строя по какой-то причине. Диски могут быть естественно повреждены или же могут износиться.

Узнать о том, когда нужно менять тормозные диски, можно от самого автомобиля ВАЗ, в новых моделях стоят датчики износа тормозных колодок, что на порядок упрощает диагностику тормозной системы. Если же это более старое авто и нет системы датчиков то понять что пора менять колодки можно по некоторым признакам: тормозной путь увеличивается, автомобиль уходит в сторону при торможении, тормозная педаль становится мягкой, снижается уровень тормозной жидкости.

Это значит, что нужно проверить, какое состояние тормозной системы. Также нужно будет измерить то, какая толщина тормозных дисков. Измерения можно провести в нескольких точках штангенциркулем. Прямо на диске производители указывают максимальную и минимальную толщину тормозных дисков.

После измерений можно принять решение о том, следует ли менять тормозные диски. В таком случае экономить не следует, поскольку нельзя надеяться на то, что диски еще поработают.

Меняют тормозные диски на ВАЗ в паре на одной оси автомобиля. Даже если на автомобиле ездить спокойно, то это не значит, что тормозные диски не нужно регулярно диагностировать. Диски проверяют не на износ, а на то, есть ли механические повреждения.

Практика показала, что передние тормозные диски меняют чаще всего. Этому есть объяснение. Нужно учитывать, что на перед автомобиля нагрузка больше, то нагрузки на тормозную систему передней подвески больше, чем на тормоза задние.

Если говорить о технологическом процессе замены задних и передних дисков, то он одинаковый. Специалисты советуют заменять тормозные диски после того, как была проведена первая проточка тормозных дисков. Второй раз делать проточку нельзя.

Если говорить о том, что нужно для замены дисков, то главное, что нужно – это тормозные диски. При покупке новых тормозных дисков нужно не забыть о том, что одна пара приходится на одну ось, и сразу же нужно купить новые колодки. Идеальный вариант – это тормозные колодки и диски одного производителя.

Некоторые автомобилисты хотят сэкономить, поэтому при замене дисков оставляют тормозные колодки. В последствии может получится так, что канавки будут набитыми, если колодки – старые, а тормозные диски – новее. Для плоскостей не будет равномерной площади соприкосновения.

Инструменты для замены тормозных дисков ВАЗ своими руками

Для замены тормозных колодок нужны штатные инструменты:

  • обычный набор гаечных ключей, которые подходят крепежу;
  • «балонник» и домкрат для колес;
  • яма для ремонта;
  • тренога, чтобы установить автомобиль;
  • опоры, чтобы зафиксировать автомобиль;
  • проволока, которая фиксирует суппорт.

Лучше всего, чтобы был помощник, который сможет помочь во время снятия старых дисков и установки новых тормозных дисков.

Сначала нужно уточнить в мануале, будут ли нужны специальные болты, которые называют самоконтрящиемися. Но можно применять и старые, хотя новые подойдут лучше.

Если исключить некоторые конструктивные нюансы разных моделей автомобилей, то процесс снятия и установки дисков одинаковый:

    сначала автомобиль нужно зафиксировать при помощи опор;
    нужно поддомкратить необходимую сторону, установить треногу и снять колесо;
    перед съемом тормозного диска сначала нужно демонтировать тормозную систему рабочей точки, отжать поршень рабочего цилиндра;
    с поверхности суппорта и ступицы удаляют грязь, чтобы подшипник не нужно было потом менять;
    помощнику нужно нажать на тормоза, держать рулевое колесо, а в то же время нужно открутить болты крепления тормозного диска. Если нужно, то предварительно обрабатывают болты специальной жидкостью;
    тормозную скобу снимают и фиксируют проволокой, что не повредить шланг тормозной системы;
    дальше нужно разобрать суппортный узел: снять тормозные колодки, посмотреть, что таки нужно заменить их на новые, снять прижимные пружины и скобу суппорта;
    ступицу фиксируют, болты крепления до конца откручивают, потом снимают старый тормозной диск.

Новый тормозной диск устанавливают в обратной последовательности. Нужно не забыть поставить новые колодки. После замены дисков нужно произвести прокачку тормозов.

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Читать еще:  Как снять задние тормозные диски киа сид

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector