Meloci.ru

Как установить тормозные диски назад ваз

Как установить задние дисковые тормоза на Ваз 2109.

Сегодня в этой статье я расскажу Вам как установить задние дисковые тормоза на нашу любимую “Девятку”. “Чем плохи барабанные тормоза” – спросите Вы? Ну давайте по порядку. Во-первых, дисковые тормоза менее эффективны на скоростях, чем дисковые. Во-вторых, распределение давления тормозной жидкости дается легче, что дает нам более безопасное торможение. В-третьих, не нужно мучиться и выбивать этот барабан, откручивать шпильки, которые постоянно прикипают, снимать пружинки, при замене тормозных колодок.Ну и последнее, в-четвертых, Это внешний вид нашего автомобиля. Если у вас имеются литые диски, то через них будет просто идеальный вид задних колес, а в сочетании с передними ваша девятка будет просто высший класс.

Итак, перейдем к делу. Что же нам понадобится, чтобы преобразить нашего железного коня:

1. Тормозной диск. Да-да такой же как и на передних колесах. Цена вопроса 350-650 рублей.(зависит от вашего региона)

2.Суппорт. Тоже с передних колес . И не забудьте взять колодки.Цена вопроса 900 рублей.

3.Планшайба еще она называется планшайба переходник для крепления суппорта, точнее перехода крепления к задней балке. Этой детали у нас нет на передних колесах так что не пугайтесь, найти ее вам не составит труда. В любом авто магазине она есть в наличии. Цена вопроса 300-400 рублей.

Установка задних дисковых тормозов на ваз 2109 (2110-2112-2113-2114-2115)

1. Донкратим автомобиль у задней оси и снимаем колесо.

2. Разбираем тормозную систему.Думаю справитесь, сложного ничего нет.

3. Отворачиваем ступицу. Аккуратно снимаем тормозную трубку, чтобы ее не сломать и затыкаем какой нибудь пробкой.

4. После чего берем купленную нами планшайбу, и устанавливаем ее между ступицей и задней балкой, выступ которой должен смотреть наружу, а под болтом у этого выступа ни должно быть шайбы, иначе она будет нам мешать.

5. Кстати, не пытайтесь крепить все это старыми болтами. Они короткие нам нужны болты на 5 мм длиннее (М10*30*1,25).

6. Угол балки, который торчит у выреза планшайбы сминает молотком. Думаю проблем с этим быть не должно, а если появились, то ударьте посильнее.

7. На ступице имеется выступ который нужно сточить “болгаркой”, если этого не сделать, то наш диск не прижмется в плотную к ступице, а это уже не безопасно.

8. Устанавливаем диск. Он должен быть меньше, чем диск на передних тормозах примерно на 1-2 дюйма.

9. Ну вот почти все. Прикручиваем суппорт с нашими новыми колодками и аккуратно прикручиваем тормозную трубку.

Вуаля, мои поздравления! Только не забудь прокачать контур тормозов.

Регулировка регулятора давления на заднюю ось ( колдун )

Если у Вас установлен регулятор давления задних тормозов( в простонародье колдун ), то вам нужно уменьшить усилие. Как это сделать я покажу на рисунке:

Ослабляем крепление рычага под номером 2, и регулируем регулятором под номером 1 в сторону балки под номером 3.

Если честно я этого не делал и жалоб не имею.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

Элемент

Количество

1 стандартный комплект для модели 2114

1 комплект проверенного производителя

1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)

Гроверы и болты

Тормозные диски стандартного диаметра

2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Тормозные механизмы

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

  • Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
  • Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
  • Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
  • Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
  • Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
  • Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
  • Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
  • Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
  • Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
  • Снимите вторую колодку;
  • Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
  • Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
  • Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
  • Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
  • Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
  • Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
  • Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
  • Постукиваниями сбейте ступицу полностью.
Читать еще:  Как снять тормозной диск на уаз буханка

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

  1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
  2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
  3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
  4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
  5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
  6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
  7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
  8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
  9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
  10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
  11. Установите скобу на планшайбу.
  12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
  13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
  14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
  15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
  16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
  17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
  18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
  19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
  20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Читать еще:  Как из тормозного диска сделать ступицу

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Читать еще:  Как убрать фаску на тормозном диске

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Установка Задних Дисковых Тормозов на жигули

Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

Всем привет. И так дорогие друзья сегодня пойдет речь о нашем любимом отечественном автопроме, а если быть более точным то поговорим мы о установке задних дисковых тормозов на 2108/2110.

С незапамятных времен на данные модели завод устанавливал обыкновенные барабанные тормоза, наверное, это связанно с экономической целесообразностью, но да сейчас не об этом. Как известно дисковые тормоза справляться со своими прямыми обязанностями гораздо лучше, нежели чем барабанные. В связи с этим рассмотрим процесс замены тормозов.

Начнем, для начала нам необходимо, проточить фланец полуоси по диаметру под посадочный размер диска. Так же сразу необходимо проточить заводскую 5 мм проставку передних колес под такой же диаметр

Итак, для установки задних дисковых тормозов правильным образом нам потребуются:
— две полуоси 2101
— два подшипника полуоси
— два стопорных кольца — только новые, они одноразовые!
— комплект метизов крепления полуоси
— четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
— резьбовой герметик
— источник мощного тепла
— кронштейны крепления суппорта
— 2 сальника заднего моста.

Вынув полуоси, прежде всего нам придется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Используем обычную конфорку, 300 градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

На полуось одеваем стоковую 5 мм проставку, проточенную под посадочное место диска

Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болтах шпильках. Данный недостаток устраним в следующий раз.

Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля!

Предупреждения:
Не вздумайте резать кронштейны, «для упрощения». Да, в установке задних дисковых тормозов самое сложное — снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабее, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отпилить с помощью пилы с толщиной полотна 0 мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ.

К тому же, заменить подшипник — полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось.

Будьте благоразумны и аккуратны!

Если понравилась статья, забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ на новые статьи!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector