Meloci.ru

Как установить тормозные диски на зад

Как поставить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108 — 21099

Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.

Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО. ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ.

Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.

По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.

Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.

На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.

И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.

Необходимые детали для переделки тормозов:

  1. тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
  2. тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
  3. тормозные колодки – я колодки колодки Lucas, 1 набор;
  4. болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
  5. дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
  6. пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
  7. диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.

(снимок со сбитым тормозным барабаном)

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

  • С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
  • сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
  • верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
  • вынимаем распорную планку,
  • выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
  • выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
  • (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109

Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.

Читать еще:  Тормозной диск как понять износился

(снимок сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.

Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.

(снимок установленных задних дисковых тормозов)

Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.

Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!

Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.

Прокачка тормозной системы

В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.

Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.

Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.

Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!

Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.

Тюнинг ВАЗ 2109

Все отечественные автомобили, и ВАЗ 2109 не исключение, оснащены с завода задними тормозными механизмами барабанного типа. Это устаревшая конструкция, на западе все автомобили оснащаются дисковыми тормозами как на передней оси, так и на задней, за исключением, пожалуй, самых бюджетных комплектаций. Барабанные тормоза менее эффективны по сравнению с дисковыми, особенно это заметно при торможении с высоких скоростей.
Поэтому читатели этого сайта, да и множество любителей тюнинга ВАЗ 2109, задают вопросы о том, как заменить задние барабанные тормозные механизмы в «девятке» на дисковые. Что ж,это сделать вполне возможно, в том числе и своими руками. Только вот такие тормоза не сертифицированы для использования на ВАЗ 2109, и техосмотр вы с ними не пройдете, так как внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Так что если что – я вас предупреждал!

Но ознакомиться с такой переделкой все же рекомендую, хотя бы в познавательных целях.

Что понадобится для этого:

  • тормозные суппорта , тормозные шланги и колодки – берем штатные от передних тормозов 2108, -09.
  • тормозные диски подойдут тоже от передних тормозов «девятки» диаметром 240 мм, только придется их проточить под диаметр ступицы с 58 мм до 60 мм.
  • болты М10х1,25 длиной 30 мм с гроверами – 12 шт.
  • дистанционные шайбы от ролика-натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2109 – 8 шт.
  • пластина для крепления тормозного суппорта – эту высокоточную деталь придется изготовить самостоятельно по чертежу, либо заказать готовую в интернете, стоит недорого.

Разбираем задние тормозные механизмы.

Подробную инструкцию смотрите в руководстве по ремонту, у всех оно должно быть в обязательном порядке. Если нет — обязательно заведите!

Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан.

Теперь надо снять ступицу колеса, открутив 4 болта на 17, предварительно побрызгав «вэдэшкой». Не спешим, действуем аккуратно, чтобы не сорвать грани болтов.

Перед тем, как сбить ступицу, надо открутить тормозную трубку. Тоже придется попотеть, если давно не меняли тормозной цилиндр, там все прикипело.

На конец открученной трубки надеваем колпачок со штуцера для прокачки для предотвращения потерь тормозной жидкости.

Теперь сбиваем ступицу с посадочного места на балке. Бьем в опорный диск с обратной стороны по очереди сверху и снизу.

Теперь устанавливаем ступицу обратно, но уже через пластину, на которой будет крепиться тормозной суппорт. Все отверстия должны точно совпадать, центрируем все очень тщательно.

Далее нужно подрихтовать молотком угол балки, чтобы суппорт в нее не упирался.

Обращаем внимание на этот рисунок: шайбу-гровер под этот болт устанавливать не нужно, иначе скоба суппорта в него упрется.

Читать еще:  Как заменить задний тормозной диск на киа сид

Теперь надеваем тормозной диск на ступицу, устанавливаем скобу на крепление, между ними прокладываем дистанционные шайбы.

Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг к суппорту, и далее к тормозной трубке.

Проверяем систему на герметичность, нажимая на педаль тормоза. Если все в порядке – монтируем таким же образом систему на второе колесо.

Теперь нужно прокачать тормоза. Напомним, тормоза в девятке прокачиваются по диагонали: переднее правое – заднее левое, переднее левое – заднее правое.

По отзывам тех, кто выполнил такую доработку, педаль тормоза становится информативнее, машина лучше тормозит. Но такая система будет работать некорректно в том смысле, что задние колеса будут схватывать раньше передних, что может привести к заносу задней оси. Да, и ручника у вас больше нет. Однако, эти проблемы можно решить установкой регулятора тормозных сил, а также гидравлического ручника.

Также для уменьшения тормозного усилия на задних колесах можно сточить часть фрикционного материала с колодок, отмеченную красным:

На мой взгляд, для улучшения тормозов на ВАЗ 2109 и прочих Самарах лучше установить вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2110 – 2112 на перед.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Читать еще:  Как снять тормозной диск на hyundai i30

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Как сделать задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108? Есть ответ!

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым.

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов, в которых народные “кулибины” делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно. Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, все, что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее.

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и “честностью” в нем был:

  1. Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней;
  2. Резиновые гофры защищающие трос ручника;
  3. Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

  1. Гараж или любое другое удобное помещение;
  2. Набор ключей.;
  3. Тормозная жидкость;
  4. Наждачная бумага или щетка по металлу;
  5. Фиксатор резьбы;
  6. Домкрат;
  7. Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 “Jonnesway”.

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое “ухо” крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе “ухо” необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя “банджо-болт” обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в “ухо” на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество “опыт”.

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector