Meloci.ru

Как сточить бортик на тормозном диске

Проточка тормозных дисков своими руками

Во время долгой эксплуатации автомобиля, как правило, многие его части и элементы сильно изнашиваются. И это естественный процесс, который неизбежен. В первую очередь изнашивается тормозная система автомобиля, что может привести к аварийной ситуации с печальным исходом.

В процессе работы на тормозных дисках авто появляется так называемая выработка, что провоцирует появление по краям диска вредоносных бортиков. Они-то и мешают диску полностью соприкасаться с тормозной колодкой. Поэтому каждый владелец автомобиля должен регулярно осуществлять проточку тормозных дисков своего железного коня.

Осуществить проточку дисков можно и своими силами. К тому же это менее затратно, чем пользоваться услугами сервисного центра. Чтобы самостоятельно проточить диски, нужно иметь желание работать и нужный инструмент под рукой.

Для начала необходимо приподнять авто при помощи домкрата, затем снять передние колеса, чтобы был полный доступ к тормозным дискам. Перед тем, как непосредственно приступить к работе, необходимо оценить уровень износа и измерить толщину диска.

Осуществлять проточку нужно вдвоем. Один человек должен сесть за руль, завести авто и включить передачу. Перед этим передняя часть авто должна быть закреплена, а диски вращаться со скоростью 800 оборотов в минуту. Когда такой уровень оборотов достигнут, можно приступать к проточки дисков. По выступающей кромке диска совершаются вращательно-поступательные движения наждачным кругом до того момента, пока кромка не исчезнет.

Важно в процессе работы постоянно контролировать толщину диска. Итоговая толщина диска не должна быть меньше 10,8 миллиметров. Если же эта толщина будет меньше, то диск необходимо заменить. Так же замена дисков должна производится тогда, когда при проточке слышно биение или ненормальная работа тормозов.

Особые колодки
Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском. Сборка и проточка выполняется следующим образом:

  • Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды на диске;
  • Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
  • Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
  • Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
  • Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
  • Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно для полноценной проточки;
  • Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Такой способ довольно прост в исполнении, может применяться как на передних колесах, так и на задних. Обязательно после поведения работы проверьте толщину диска в нескольких местах.

Нужно иметь ввиду, что качественно выполнить проточку автомобильных дисков своими руками не всегда возможно, ее нужно делать только в экстренных случаях, когда нет возможности провести проточку на специальном оборудовании. Все же лучше обратиться к специалистам у которых есть специальные станки для проточки дисков. Ведь в случае неисправности малейшей детали тормозной системы может произойти аварийная ситуация, исход которой будет плачевным. Сейчас существует множество хороших сервисов по ремонту авто, где имеется новейшее оборудование и хорошие специалисты. Доверить такой процесс лучше им.

Но самый верный вариант, конечно, это не проточка тормозных дисков, а покупка и установка новых.

Как сточить бортик на тормозном диске

Значит имею такие передние тормозные диски:

Вся проблема заключается в том, что при установке новых колодок (я купил Lucas/TRW), новые колодки шире (что впринципе лучше), чем предыдущие Ferodo. И колодки краями уперлись в канты 🙁 Что негативно сказывается на торможении.

Снял диски, отнес токарю. токарь надежно все закрепив, проверив, сточил мне на дисках кантики.

Все в порядке, при торможении не бьет. Цена вопроса, 100р за диск, 200р за оба 🙂

На дальнейшее поведение посмотрим. Через некоторое время понесу и задние диски :crazy:

Пришло время менять задние колодки, официалы при замене не смазали направляющие, и на обоих задних суппортах сьело внутренние колодки (что у поршня) почти в ноль, а внешние были почти полные. Без комментариев. уродцы криворукие.
Т.к. пробег задних дисков такой же, как и у передних 112927 км, на задних дисках тоже образовались канты. Решил перед заменой сточить канты. Отдал незнакомому токарю, обьяснил что надо сточить канты.
Отдает вечером такие диски :shok:, я в шоке :shok::grin:
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/34/363/34363317_P1180628.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/34/363/34363402_P1180627.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/34/363/34363456_P1180630.jpg

Я, грит “пыль снял” с диска, после кантиков 😀 Ну да ладно, в итоге сделал качественно. После установки оттормозился со 100-110 в пол, биений нет. Такое ощущение, что торможение стало мягче.
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/34/363/34363521_P1180623.jpg

Долго мучился при вкурчивании поршня суппорта. Ладно хоть друг зашел в гараж, он уперся в поршень ручкой молотка, а я крутил. Только так получилось. Ступичный подшипник установлен SKF FC 40696 S10.
PS: За проточку взяли ацкие деньги – 100руб за оба :crazy::grin:

За проточку задних дисков на специальном станке без снятия взяли по 1000 рублей. suicide: за диск, имеют вид как у предыдущнго автора, колодки поменяли – Remsa ( по прошлому опыту без нареканий, хорошие колодки), направляющие не смазали, скрип при торможении остался:(
Будем разбирать суппорты предварительно раздобыв ремкомплекты и смазку:)

Читать еще:  Какие задние тормозные диски лучше поставить на шевроле лачетти

поищи в теме “закрыл ключи в авто”. Там как раз чувак диски точил

это я был :crazy:

проточил сегодня передние у токаря. 300р

замерил: 25.55 мм

допустимая 25,5 вроде как.

интересная ситуация. тормоза отдавали в руль при торможении на 120 км/ч
с 70-80 не било.

проточил диски у токаря, все как раньше поставил, вибрация дикая. гораздо хуже чем было до проточки. я в непонятках
снял диски еще раз, тщательно прочистил ступицу, скобу, смазал направляющие суппорта, поставил другие бу колодки. стало лучше но бьет.
еще если медленно перед светофорами тормозить – тормозит пульсациями.

еще, у меня какой то странный износ дисков. с обоих сторон примерно одинаково.
что, почему.. ?

колеса передние другие поставил, все равно в руль отдает.

Такой износ диска потому что колодки б/у неравномерно изношены. Или ждать пока колодки притрутся под твой диск, но КМК можно и диск испоганить или новые поставить. У меня после замены на б/у диски такая же фигня, колодки прилегают ближе к центру, я думаю новые колодки купить. И думаю Делфи брать, по слухам там в комплекте и пружинка идет.

мда уж. может действительно колодки такие..
наверное надо проверить диски и ступицы на биение.

Машина может 90 000 и по автобанам гонять.

забей на этот пустотреп

Alexey
лёш, чет у тебя много симптомов.

проточил диски у токаря, все как раньше поставил, вибрация дикая. гораздо хуже чем было до проточки. я в непонятках
снял диски еще раз, тщательно прочистил ступицу, скобу, смазал направляющие суппорта, поставил другие бу колодки. стало лучше но бьет.
Проверь на биение. Возможно диски были сплавленые, после проточки такие начинает колбасить диким образом из-за нарушения развесовки. Обычно при этом на 100-120 включается вибромассаж рук ))))

еще если медленно перед светофорами тормозить – тормозит пульсациями
А такая фигня свойственна новым дискам – пока тормоза не притрутся, не то что колесо заблокировать не могут, ваще не тормозят.
Ты их прикатал как положено?

еще, у меня какой то странный износ дисков. с обоих сторон примерно одинаково.
что, почему.. ?
У меня тоже одинаково. У меня колодки внутренние сгорали в ноль при живых внешних, в итоге в гараже лежит кучка внешних с износом менее 50%, жалко выкинуть )))) Зимой я разобрал и прочистил суппорты, все смазал, подмазал, итог – когда менял диски и колодки, и внешние и внутренние были изношены почти равномерно. А износ дисков, не смотря на косячную работу суппортов, был равномерный.

Добавлено через 4 минуты 9 секунд
5Sasha5
думаю Делфи брать, по слухам там в комплекте и пружинка идет.

Да она почти у всех идет, только вот я до сих пор на родных ездю, а те, что шли с колодками – сплошь гавно. Думал, что брембовские – айс, оказалось тоже дрянь. будто из щенячьего дерьма сделаны. выкинул нафиг от расстройства.

В общем отдал другому токарю, который в том числе занимается проточкой тормозных дисков. т.е. в теме дела.
Поставили правый диск, проверили микрометром на биение, биение 0,3мм, при допустимом 0,02 мм :shok: Левый диск 0,15мм. Предыдущий токарь был криворукий.

В общем проточили мне еще раз, теперь все супер! Не бьет вообще!

PS: слышал краем уха инфу, что у многих машин с дисками 308 мм – проблемы.

Било руль, заехал не сервис, проточил диски не снимая с машины (1 час на диск .) мастер сказал что снимается 0.1-0.2 мм толщины диска. За 2 стороны отдал 50 у.е + новые колодки.

Результат руль больше не бьет и машина как вкопанная останавливается.

Било руль, заехал не сервис, проточил диски не снимая с машины (1 час на диск .) мастер сказал что снимается 0.1-0.2 мм толщины диска. За 2 стороны отдал 50 у.е + новые колодки.

Результат руль больше не бьет и машина как вкопанная останавливается.

ага.
мне за такой станок объявили 70$
а за токарник отдал 20$
50 баксов то не лишние (с)

Било руль, заехал не сервис, проточил диски не снимая с машины (1 час на диск .) мастер сказал что снимается 0.1-0.2 мм толщины диска. За 2 стороны отдал 50 у.е + новые колодки.

Результат руль больше не бьет и машина как вкопанная останавливается.

Жесть – на первой фоте машину кверху жопой вывесили :crazy:

За 2 стороны отдал 50 у.е

За 2 диска или за 2 стороны одного диска?

А то может было лучше купить таки новые? 55$ диск. 70 за проточку – это вообще издевательство – нет никакого смысла точить.

70 за проточку – это вообще издевательство – нет никакого смысла точить.

ну я бы не сказал..
мои диски пара стоят 135$ минимум.

За 2 диска или за 2 стороны одного диска?

А то может было лучше купить таки новые? 55$ диск. 70 за проточку – это вообще издевательство – нет никакого смысла точить.

Если быть точнее то с работой(проточка 2х дисков ) и новыми колодками отдал

установка новых дисков с новыми колодками

150 $ вот вам и разница

Вот теперь тормоза притираются просто отлично:

Тормозные диски: трещины – ездить нельзя выбросить?

8 сентябрь 2014

Как больно видеть, когда некогда новая, купленная за немалые деньги вещь теряет свой товарный вид. Как следствие – расстройство, обиды и потерянные нервы. Однако, так ли важные декорации, когда речь идет о машиностроении: деталях и узлах, чье призвание служить человечеству своими техническими характеристиками?

Читать еще:  Как понять изношенность тормозных дисков

В Интернете немало фото и споров вокруг эксплуатации тормозных дисков, а именно – возникающих трещинах в процессе пользования. Чаще всего, конечно, речь о перфорированных тормозных дисках, но мы сегодня рассмотрим вопрос в более широкой его трактовке. Трещины на тормозных дисках – есть ли повод для переживаний?

Установка перфорированных тормозов это не только отличный визуальный эффект, это, прежде всего, повышение эксплуатационных свойств пары «диск-колодка». Мы уже рассматривали в деталях функциональность этого решения, поэтому здесь останавливаться не будем. Если перфорированные тормозные диски используются в достаточно жестких дорожных условиях: подвергаются резким перегревам и интенсивным механическим нагрузкам, вокруг отверстий перфорации могут возникнуть микротрещины длиной 3-6 мм. Повод беспокоиться?

Отнюдь. В машиностроительной практике микротрещины считаются следствием нормального естественного износа тормозного диска. Природа диска такова, что чугун (из которого, кстати сказать, изготовлены 99% «блинов»), при неравномерном нагреве или охлаждении может давать деформации. Если очаги перегрева локальны, то следствием такого перегрева может стать появление микротрещин. И неважно – перфорированный у вас диск или гладкий: если перегрев случился – трещины появятся в любом случае. Разница лишь в том, что у перфорированного диска трещины концентрируются вокруг отверстий, в то время как у гладкой болванки – трещины расползаются по всей поверхности диска. На постсоветском пространстве, к сожалению, законодательство и органы стандартизации никак не регламентируют этот момент, но вот продвинутая Европа имеет нормативы. В соответствии с директивой TÜV NORD «Требования к испытываемым специальным и идущим для замены тормозным дискам и барабанам для транспортных средств» допустимы следующие максимальные величины трещин:

Максимальна длина: 0,5 x ширина тормозного диска

Максимальная ширина: 0,2 мм

Максимальная глубина: 0,2 мм

Таким образом, если трещина на диске не превышает указанных норм – повода переживать нет никакого. Наличие микротрещин никакого влияния на эксплуатационные свойства тормозного диска и колодки не оказывает и целостности не нарушает.При условии, что нет других причин для беспокойства. Например, биения в руль при торможении.

На этих фото вы видите тормозные диски в нормальном рабочем состоянии. Эти микротрещины не представляют опасности и не влияют на процесс торможения. Более того, половина автомобилей, если присмотреть, эксплуатирует диски, поверхность которых испещрена подобной “сеткой”. Правда, их ширина и глубина достаточно мизерны, чтобы рассмотреть с расстояния полутора-двух метров.

Другое дело, бывают ситуации действительно критические, но их частота не превышает одного случая на десять тысяч. Заводской дефект литья либо чрезмерные температурные нагрузки могут стать причиной трещины, несовместимой с дальнейшей эксплуатацией. Она резко отличается от вышеизложенных случаев тем, что данная трещина не изолирована на поверхности диска, а берет свое начало от края диска, и имеет сквозную глубину. Это как раз тот случай, когда последствия могут быть весьма неожиданными: резкий перепад температур либо значительные нагрузки могут неконтролируемо ускорить рост трещины вплоть до основания ступицы. В финале – разрушение конструкции тормозного диска. При обнаружении такого дефекта эксплуатировать такие диски категорически нельзя. Подробнее фото.

И пару слов на тему перфорации, как группе риска. Часто покупатели отказываются от перфорации по причине риска их растрескивания. Такова ли правда? И да, и нет. Да, по краям перфорации, из-за перегрева, могут образоваться микротрещины. Но! Если в такие же условия перегрева попадут и диски гладкие, либо с насечками – микротрещины тоже дадут о себе знать. Другое дело, что с перфорацией эти миркотрещины будут более заметны.

В целом же, правильная притирка новых тормозов и регулярная профилактика – помогут свести к минимуму вероятность появления неприятностей с тормозной системой вашего авто.

Бортик на тормозных дисках

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Читать еще:  Как сделать чтобы не ржавели тормозные диски

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Когда снял колесо то удивился буртику на тормозном диске

Начну с болта суппорта и тут я понял что не стоит верить написанному в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля так как там написано что придерживая ключом на 17 отворачиваем болт на 13, на 17 оказался всего лишь на 15, а в наборе есть на 15 но толстый, хорошо в гараже нашел ключ на 14 и при помощи “болгарки” сделал ключ на 15

Отжал цилиндр отверткой

Вытащил колодки и все остальное

Обстучал от окалины торец диска

И начал убирать буртик на диске. Я выбрал способ напильника и крутящегося диска (подглядел в интернете) 1 передача — медлено, 3 передача — слишком быстро даже напильник стал стачиваться, выбрал середину и начал стачивать на 2 передаче. Причем когда на левом стачивал диск не било а вот на правой стороне бьет, а скрипело слева.

После проточки решил произвести замер толщины диска замер показал 20,5-20,7мм, почти 1мм в запасе и понял что скоро надо разоряться на тормозные диски (или диски мягкие или колодки твердые, но каждые 40000 км менять диски это жестоко.

Результатом доволен, на этом фото не очень видно на других лучше посмотреть.

После токарных работ все прочистил и пружинки и поставил новые колодки

Собрал все в обратной последовательности

Потом начал работать домкратом и ставить колесо на место.

Самое интересное было когда сел в машину и включил зажигание чтоб выехать с гаража и очень удивился что горит ABS и знак ручника, проехал вперед метр и назад метр не пропадает и бортовой компьютер не выдает ошибку, вот тут и задумался а может датчик ABS или еще чего-нибудь цепанул пока точил диски или может тормозной жидкости в бачке много стало, начал шаманить и бубен почти достал, думаю ладно прокачусь по территории гаражей и все выяснится, неуспел выехать и на половину с гаража как все потухло и я выдохнул спокойно.

Колодки старые стояли с завода

Такие вот купил в Логан шопе тогда обошлись со скидкой 1300р

На таком пробеге поменял

Проехал около 40 км. по городу педаль пока мягкая и ABS не срабатывает при резком тормозе. Будем ездить аккуратно до восстановления тормозов.

Спасибо что прочитали до конца. Принимаются как “+” если понравилось, так и “-” если нет Критику воспринимаю спокойно и делаю выводы. Не проходите мимо.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector