Meloci.ru

Как снять задние тормозные диски на туарег

задние дисковые тормозные механизмы

Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.

Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.

-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.

Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски

-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены

-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта

-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке

так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора

-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15

Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями

-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок

-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге

-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.

На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.

-откручиваем единственный болтик фиксации диска.

Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.

-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.

-а затем просто тянем на себя

Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта

-видим такую картину

-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие

Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта

-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,

велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.

-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.

-лучше всего пользоваться специальным приспособлением

-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей

-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки

-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.

Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.

-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть

-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода

Читать еще:  Передние тормозные диски для рено дастер какие лучше

затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя

Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.

-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.

-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.

И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.

Диагностика и ремонт тормозов в Москве

Предлагаем плановое ТО, срочный ремонт тормозов и диагностику состояния тормозной системы Фольксваген Туарег

Первое правило безопасности в Москве – исправные тормоза, которые гарантированно не подведут ни при совершении рискованного маневра, ни при попадании в аварийную ситуацию. Поэтому заниматься ремонтом тормозов Туарега должны специалисты на СТО. Пришло время плановой диагностики, решили сделать тюнинг или заказать полное обслуживание тормозной системы с заменой износившихся запчастей?

Мы ждем вас на СТО «АвтоДиагност» 7 дней в неделю!

Диагностика тормозной системы Туарега в Москве

Наше СТО предлагает техническое обслуживание тормозов Туарег в Москве.

В плановую диагностику тормозов входит:

  • Визуальный осмотр передних и задних колодок, дисков, суппортов, шлангов.
  • Проверка состояния компонентов электронной системы управления.
  • Диагностика работоспособности стояночного тормоза (ручника).

  • Контроль состояния ABS, ESP, ASR, EDS, EBV, датчиков, штекеров.
  • Замер остаточной толщины тормозных дисков и биения.
  • Тест работы всей системы на предмет возможных неисправностей.

При обнаружении неисправностей при диагностике тормозной системы мы проводим ремонт с заменой запчастей.

Как часто нужно проводить диагностику и техническое обслуживание тормозов?

Проводить диагностику исправной тормозной системы необходимо как минимум 1-2 раза в год.

Если тормоза скрипят, изменился ход педали, увеличился тормозной путь, нужно срочно пройти диагностику.

Если вы планируете дальнюю дорогу, то рекомендуется предварительно сделать диагностику тормозов.

В обязательное профилактическое ТО входит:

Замена тормозной жидкости

Замена тормозных колодок

Прокачка тормозной системы

Самостоятельно проверить работу тормозов можно только в старых автомобилях простой конструкции с примитивной тормозной системой. В Туарег установлено множество электронных компонентов, которые могут работать только при условии исправности всех датчиков, ламп, штекеров, реле, предохранителей. Поэтому протестировать систему без специального оборудования невозможно. Наше СТО оснащено всем необходимым инструментом и тестерами. Мы можем проверить герметичность системы под давлением, ход педали, состояние предупредительных световых сигналов и др.

Ремонт тормозов Туарег в Москве

Отказ тормозов во время движения – это глобальная катастрофа, ведь автомобиль становится неуправляемым. Чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге, не подвергать опасности себя и других людей, нужно регулярно проводить техническое обслуживание тормозов и менять вышедшие из строя запчасти. Сервис «АвтоДиагност» производит ремонт VW TOUAREG в Москве с восстановлением или заменой комплектующих на новые. В обязательное плановое техническое обслуживание входит проверка и замена тормозных колодок, ремонт тормозных суппортов, замена тормозных дисков, жидкости, полная прокачка системы. Это краткий перечень самых основных и часто встречающихся неисправностей, на самом деле их гораздо больше.

СТО предлагает плановый и срочный ремонт тормозов touareg в Москве:

Замена колодок (передних и задних)

Замена тормозных дисков (передних и задних)

Ремонт тормозных суппортов (2, 4, 6-поршневых)

Замена тормозной жидкости с прокачкой системы

Если вы регулярно проходите у нас плановое ТО, то мастера всегда предупреждают об износе запчастей и предлагают восстановить их или заменить на новые.
Но иногда случается так, что нормальная деталь неожиданно приходит в негодность.

Самые явные и наиболее вероятные признаки того, что пришло время делать ремонт тормозов Туарега:

  • Подтекание тормозной жидкости: после длительной стоянки на асфальте под машиной можно заметить мокрое темное пятно.
  • Изменение положения и поведения педали тормоза: провалы, берет слишком низко, хватает не с первого раза, а после нескольких нажатий.
  • Есть биение: при нажатии на педаль чувствуется биение в ногу, отдача в руль, ощущается вибрация.
  • Неравномерное торможение: при нажатии на педаль автомобиль уводит в сторону, он не останавливается по ходу движения.
  • загорелся датчик неисправности ABS и тормозной системы.
Читать еще:  Какая должна быть выработка тормозных дисков

Передвигаться по Москве на машине с серьезными неисправностями опасно. Поэтому при полном выходе из строя тормозной системы рекомендуем вызвать эвакуатор. Если вам нужна помощь, вы хотите вызвать мастера к месту стоянки автомобиля – позвоните нам по телефону. Работаем без обеденного перерыва и выходных!

Все эти признаки говорят о том, что необходимо провести диагностику и ремонт тормозов Туарега. Для замены тормозных колодок, ремонта тормозных суппортов, замены тормозных дисков, шлангов, проверки состояния электроники и автоматики необходимо любым удобным способом связаться с нами и записаться на обслуживание.

У нас в наличии всегда есть запчасти — диски, колодки и тормозные суппорта

У каждого владельца автомобиля могут возникнуть проблемы с тормозами.
Например, иногда в жидкость попадает вода или в систему – воздух, жидкость начинает подтекать, неравномерно стираются или подклинивают колодки. Это признак того, что нужно срочно ехать на СТО.

Работаем без выходных и перерывов на обед.
Никогда не оставляем клиентов в затруднительной ситуации!

РемонтТуарег.ру Ремонт туарегов и сервисное обслуживание Volkswagen Touareg в Москве.
Создание и продвижение сайта

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Поло (барабан)

Процедура занимает около 2 часов, зато можно сэкономить деньги, которые пришлось бы заплатить за обслуживание автомобиля в сервисном центре. Именно о снятии и установке колодок своими руками пойдёт речь ниже.

Регламент замены задних колодок

Регламент ТО не предусматривает эксплуатационного лимита. Действовать следует согласно рекомендациям завода производителя, который советует проводить замену задних колодок после прохождения 45 тыс. км. Другие причины:

  • Толщина накладки достигла критической отметки 2,5 мм.
  • Обнаружено замасливание.
  • Есть повреждения: бородки, трещины либо сколы.
  • Накладка отошла от металлического основания.

Обновление колодок выполняется комплектом, независимо от состояния других элементов. Если провести смену на одном колесе, это неизбежно приведёт к неравномерному торможению машины в экстренных ситуациях.

Возникает справедливый вопрос, что ставить: оригинал или аналог. Об этом читайте ниже.

Какие колодки поставить?

На Фольксваген Поло седан предусмотрена установка двух видов барабанов и колодок:

  • С буртом.
  • Без бурта.

Рекомендуется ставить оригинальные детали, указанные в таблице.

Наименование Артикулы
Колодки PR-1KC (с буртом) 1J0 698 525 B
Барабан (с буртом) 1J0 609 617 B
Рем. комплект (с буртом) 1J0 698 545
Колодки PR-1KH (без бурта) 6RU 698 525 A
Барабан (без бурта) 6RU 609 617 A
Рем. комплект (без бурта) 6RU 698 545 A

Теперь можно приступать к работе, предварительно подготовив инструменты.

Инструменты и материалы

Для снятия и установки колодок понадобятся следующие инструменты:

  • Для демонтажа колёс подготовьте баллонный ключ № 17.
  • Домкрат.
  • Монтировка.
  • Ключ Torx T-30.
  • Плоскогубцы.
  • Крестообразная и плоская отвёртка.
  • Литиевая смазка G 052150А2.

Если этого материала нет в наличии, рекомендуем использовать пластичную смазку G 000650. Приступим к работе. Алгоритм действий расписан ниже.

Замена задних колодок на Поло седан

Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его с помощью “башмаков” или включите любую скорость. Опустить вниз рычаг стояночного тормоза. Используя домкрат, автомобиль приподнимается для снятия колеса.

Нельзя нажимать на педаль тормоза. Вылезут поршни колёсного цилиндра.

  1. Вооружившись Torx T-30, открутите болт, фиксирующий барабан с колёсной ступицей, как показано на рисунке.
  2. Чтобы облегчить процесс снятия сведите колодки. Затем, снимается резиновая заглушка. В паз, вставляется отвёртка.
  3. Нужно намотать храповик автоматической регулировки зазоров на резьбовой наконечник. Наша цель: сократить длину распорной планки (колодки сдвигаются к центру). Тем самым, снимается блокировка демонтажа барабана. Движемся сверху вниз, а не наоборот.
  4. Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
  5. Снимаем скобу опорной стойки.
  6. Обратите внимание на процесс снятия опорной стойки. Сначала её подевают отвёрткой. После чего стойку нужно снять.
  7. Отводим нижнюю часть назад. Выводим носок из опорной пластины. После чего, необходимо снять нижнюю стяжную пружину, как показано на рисунке.
  8. Следующее, что надо сделать, это сдвинуть носки, расположенные в верхней части, с поршней колёсного цилиндра. Затем отвести узел от тормозного щита. Демонтировать распорную планку вместе с наконечником. Снять регулировочный рычаг автоматического контроля зазоров.
  9. Снимается верхняя стяжная пружина и колодка, расположенная спереди.
  10. Удерживая рычаг привода ручника, работая пассатижами, потяните за наконечник заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините его и извлеките вторую.
  11. Важно, перед монтажом новых колодок, тщательно зачистить резьбу наконечника распорной планки и храповика. После описанной процедуры необходимо смазать резьбу. Наносим литиевую либо пластичную смазку. Установка новых задних колодок проводится в обратной последовательности.
Читать еще:  Тормозные диски хонда цивик 4д какие лучше

Выполнив замену задних тормозных колодок, следует заключительный аккорд: настройка работы механизма.

Видео по снятию и установке задних колодок

В заключение

Несмотря на сложности, работу можно выполнить своими руками. Хотя есть существенные трудности: большое количество деталей и обязательное соблюдение последовательных действий.

VW Touareg NF (7P) стояночный тормоз

В отличии от типичных для VW систем стояночного тормоза, Touareg NF имеет ряд особенностей:

  • замена тормозных колодок и дисков является механической операцией, диагностическая программа и прибор не требуются;
  • на передней и задней осях тормозная система состоит из тормозных дисков и колодок;
  • стояночный тормоз реализован через дополнительные колодки в барабанах;
  • тормозные колодки стояночного тормоза не требуют частой замены или каких-либо манипуляций, однако будьте внимательны, колодки стояночного тормоза разводятся только для замены, с дальнейшем притиркой и адаптацией.

Перед выполнением:
После выполнения ремонта составляющих системы стояночного тормоза кодировка может измениться автоматически на нули (как следствие несоответствия значений воздушного зазора между фактическим и допустимым значениями). Важно: сохранить или значение оригинальной кодировки, или сохранить лог поиска неисправностей (Поиск неисправностей->Выполнить->Сохранить).

Также рекомендуем сохранить значения измеряемых величин:

  • IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева (Air gap-Left)
  • IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа (Air gap-Right)
  • IDE05272-MAS01849 Воздушный зазор перед калибровкой-Слева (Air gap before calibration-Left)
  • IDE05272-MAS01850 Воздушный зазор перед калибровкой-Справа (Air gap before calibration-Right)

Условия выполнения:

  1. значение воздушного зазора должно быть в диапазоне между 1.9 – 2.4мм;
  2. разница между значений на левой и на правой стороне не должна превышать 0,2мм;

Механическая регулировка имеет шаг 0,15мм.

Левая сторона автомобиля:

  • перемещение регулировочного колеса к передней части автомобиля, воздушный зазор уменьшается;
  • перемещение регулировочного колеса к задней части автомобиля, воздушный зазор увеличивается.

Правая сторона автомобиля:

  • перемещение регулировочного колеса к передней части автомобиля, воздушный зазор увеличивается;
  • перемещение регулировочного колеса к задней части автомобиля, воздушный зазор уменьшается.

Тест исполнительных механизмов:

Выбор -> 53 -> Тест испол. механизмов, в меню выбора из списка выберите:

  • Развести суппорт (Open Caliper) -> Выполнить;
  • Свести суппорт (Close Caliper) -> Выполнить, Готово, Назад. Завершите диагностическую сессию, закрыв меню блока управления и вернитесь в главное меню программы.

Выключите зажигание и включите снова.

Нажмите Выбор -> 53 -> Выбор измер. величин, проверьте значения и допуски:

  • IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева (Air gap-Left)
  • IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа (Air gap-Right)
  • IDE05272-MAS01849 Воздушный зазор перед калибровкой-Слева (Air gap before calibration-Left)
  • IDE05272-MAS01850 Воздушный зазор перед калибровкой-Справа (Air gap before calibration-Right)
  • Режим приработки-Состояние (Grinding-in mode-Status)
  • Режим приработки-Пробег; оставшийся до окончания приработки (Grinding-in mode-Remaining grinding-in distance)

Перейдите к функции Тест испол. механизмов, в меню выбора из списка выберите:

  • Калибровка воздушного зазора (Break-in. Refer to wiki) -> Выполнить.

Переведите селектор КП в положение D и начните движение, нажмите Измеряемые величины, проверьте значения:

  • Режим приработки-Состояние (Grinding-in mode-Status)
  • Режим приработки-Пробег; оставшийся до окончания приработки (Grinding-in mode-Remaining grinding-in distance)

Дождитесь завершения процедуры притирки и изменения значений измеряемых величин:

  • Режим приработки-Состояние -> Приработка начата и пока недостаточна ->Достаточная приработка;
  • Режим приработки-Пробег; оставшийся до окончания приработки = 0 m.

Вернитесь в меню блока управления и перейдите в Базовая установка, в меню выбора из списка выберите:

  • Калибровка воздушного зазора (Air gap calibration), нажмите Прочитать, дождитесь состояния Успешно завершено.

Перейдите в Регистратор событий, нажмите Удалить события.

Если после завершения процедуры притирки значения измеряемых величин не изменяются:

  • убедитесь, что значение базовых установок IDE04509 Калибровка воздушного зазора (Air gap calibration), имеет состояние Успешно завершено;
  • завершите диагностическую сессию, закрыв меню блока управления и вернитесь в главное меню программы;
  • выключите зажигание;
  • переведите селектор стояночного тормоза в положение ВКЛ, затем ВЫКЛ и снова проверьте значения измеряемых величин.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector