Meloci.ru

Как снять тормозной диск передний на бмв е60

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ BMW 5 SERIES V E60 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора тормозные диски BMW 5 Series V E60 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска тормозные диски

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 156 л.с., тип – бензиновый, модель – N46 B20 B. Привод: задний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – N43 B20 A. Привод: задний. Год выпуска: 2006-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – N43 B20 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 177 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 186 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2009

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 192 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 233 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 233 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 228 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 254 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 258 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 258 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B40 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.4 л., мощность – 329 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 4.4 л., мощность – 333 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B40 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.8 л., мощность – 355 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B48 B. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.8 л., мощность – 367 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B48 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 5 л., мощность – 507 л.с., тип – бензиновый, модель – S85 B50 A. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D4). Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – N47 D20 C. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – N47 D20 C. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – M57 D25 (256D1). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – M57 D25 (256D2). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 211 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D2). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Читать еще:  Люфт тормозного диска как исправить

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D4). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 286 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D5). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Ревизия тормозной системы BMW E39

Тормозная система автомобиля является одной из главных составляющей безопасности при движении. Ревизию тормозов следует проводить регулярно. Прежде чем узнать, как проверить тормозную систему BMW E39 самостоятельно, разберёмся, из чего она состоит.

Основные компоненты тормозной системы

  1. Тормозной цилиндр главный.
  2. Усилитель тормоза.
  3. Дисковые тормозные механизмы на колёсах.
  4. Трубопроводы и шланги.
  5. Расширительный резервуар для жидкости.

В отличие от других автомобилей, в БМВ Е39 нет регулятора силы тормозов. Вместо него за распределение усилия при торможении отвечает система антиблокировки колёс (ABS). Кроме этого, в BMW с бензиновыми силовыми агрегатами отсутствует вакуумный насос для усиления тормозов. Вместо него используют свойство двигателя внутреннего сгорания всасывать воздух при работе, создаваемый вакуум используется для повышения тормозного усилия. На автомобилях с дизельным мотором устанавливают отдельный вакуумный насос для усиления.

Диагностика тормозной системы своими силами

Согласно сервисной книжке BMW E39, тормоза проверяются через установленные промежутки времени при проведении очередного технического обслуживания автомобиля на СТО (около 10-15 тыс. км пробега). Кроме этого, рекомендуется самостоятельно выполнять ревизию системы при любом снятии колёс.

Ниже приведены признаки наличия дефектов в системе:

  • при торможении авто уводит в сторону;
  • при нажатии на педаль тормоза механизмы системы издают визжащие или скребущие звуки;
  • большой свободный ход педали тормоза;
  • педаль при нажатии пульсирует (такая пульсация абсолютно нормальна при срабатывании ABS);
  • вытекание тормозной жидкости (маслянистые потёки видны на колёсах с внутренней стороны).

При обнаружении этих признаком следует как можно быстрее осмотреть систему тормозов. Первоначальную диагностику можно выполнить самостоятельно.

Проверка уровня тормозной жидкости и её химического состава

Первым делом следует проверить уровень жидкости в расширительном резервуаре. Он расположен в моторном отсеке слева под корпусом воздушного фильтра. Протрите ветошью от загрязнения бачок, на его боку есть две метки: MIN и MAX. Уровень тормозной жидкости должен быть между этими отметками. При необходимости долейте жидкость. Обычно используется DOT4.

Если уровень жидкости падает часто, то, вероятнее всего, есть утечка в трубопроводах системы или в тормозных шлангах.

Вторая проблема, которая может возникнуть, это то, что тормозная жидкость потеряла свои химические свойства. Проверить показатели можно только на специализированном сервисе. Для этого есть специальный прибор для теста. Он измеряет количество влаги в тормозной жидкости. Если химические параметры не удовлетворяют требования, то надо промыть систему и залить новую тормозную жидкость.

Диагностика тормозных трубопроводов и шлангов

В БМВ Е39 использованы стальные трубки и гибкие армированные шланги. Очень важна регулярная ревизия этих трубопроводов.

Очень важна регулярная ревизия трубопроводов

Порядок проведения диагностики:

  1. Остановите автомобиль на ровной площадке и заглушите двигатель. Не сминая, ослабьте крепёжные болты на колёсах.
  2. С помощью домкрата поднимите автомобиль и установите на опоры.
  3. Используя осветительную лампу, осмотрите трубки, идущие от главного тормозного цилиндра к колёсам. Трубки имеет защиту из пластика от коррозии, поэтому для их чистки не используйте металлическую щётку. Очистку проведите ветошью и автомобильным очистителем. Трубопроводы не должны иметь следы коррозии или перетирания. Если существуют дефекты, надо заменить трубопровод на повреждённом участке.
  4. К подвижной части тормозной системы от трубопроводов идут тормозные шланги. Они изготовлены из особо прочного материала, но и он может быть подвержен разрушению. Осмотрите шланги на предмет набухания и образования пор. Также они могут быть повреждены острым предметом. Если есть дефекты, то надо менять шланг.
  5. Руками согните шланг в разные стороны, так можно найти повреждения, трещины. Не допускайте перекручивания шлангов, для этого на них нанесены цветные линии.
  6. Поверните руль сначала в одну сторону, затем в другую. Шланги не должны соприкасаться с деталями кузова и подвески.
  7. Проверьте, есть ли протечки жидкости DOT4 в местах соединения трубопровода, шлангов.

Трубки имеет защиту из пластика от коррозии

Ревизия дисковых тормозных механизмов

Для контроля износа фрикционных накладок в БМВ используются датчики. Они установлены на левом переднем и правом заднем колёсах. На приборной панели есть сигнальная лампочка, которая загорается при достижении критического износа. В этом случае необходимо заменить тормозные накладки как можно быстрее. Несвоевременное устранение этого дефекта может привести к повреждению дисков и более дорогому ремонту.

Несвоевременное устранение дефекта может привести к повреждению дисков

Порядок проведения ревизии:

  1. Ослабьте колёсные болты. Поднимите на домкрате автомобиль и установить на прочные опоры.
  2. Поставьте метку на колесе и ступице. Это необходимо для того, чтобы потом установить сбалансированные колёса на прежнее место. Открутите болты крепления и снимите колёса.
  3. Осмотрите суппорта и проверьте толщину колодок с внутренней и внешней сторон. Граница износа считается толщина в 2 миллиметра. Если достигнут критический износ, меняйте колодки с обеих сторон на одной оси.

Как показала практика, при агрессивной езде на автомобиле износ колодок на 1 мм соответствует пробегу в одну тысячу км. При обычной езде прочность колодок намного выше.

Менять или протачивать надо оба тормозные диски с одной оси, неважно, изношен один диск или оба.

Замена расходных запчастей и прокачка системы

Порядок замены тормозных колодок

  1. Демонтируем корпус воздушного фильтра в моторном отсеке.
  2. Снимаем крышку с расширительного бачка.
  3. Поднимаем автомобиль на домкрате и устанавливаем на надёжные опоры.
  4. Снимаем колесо.
  5. Отвёрткой аккуратно снимаем защитные колпачки на направляющих суппорта. С помощью торцевого ключа на 7 откручиваем направляющие.
  6. Удаляем металлическую скобу и снимаем суппорт.

Важно не повредить тормозной шланг и не откручивать его. Иначе придётся менять шланг и прокачивать тормозную систему. После демонтажа суппорта подвесьте его с помощью проволоки.

Замена тормозных дисков на BMW E39

  1. Установите автомобиль на опоры. Снимите колесо, предварительно пометив его положение на ступице.
  2. Снимите суппорт, как это сделать, описано выше в разделе «Порядок замены тормозных колодок» п.п. 5–6.
  3. При замене тормозных дисков обязательно проверьте состояние тормозных шлангов. При обнаружении дефектов замените их.
  4. Диск крепится к ступице болтами с торцевой головкой на 5. Открутите их и снимите тормозной диск. Болт может закиснуть, поэтому предварительно обработайте его средством WD-40.
  5. Установите новый диск.
  6. Прикрутите суппорт на место.
  7. Установите колесо по меткам.

Замена тормозного шланга

  1. Сделайте пометку на колесе и ступице: она позволит установить сбалансированные колёса на место. Снимите колесо.
  2. Домкратом поднимите авто и установите на опору. Под заднее колесо установите упор, это не позволит автомобилю откатиться.
  3. С небольшим усилием нажмите на педаль тормоза и прижмите её с помощью небольшого деревянного бруска. Один конец уприте в педаль, второй в сидение. Такое положение тормоза не даст попасть воздуху в систему и тормозная жидкость не будет вытекать при отсоединении шланга от трубопровода.
  4. Освободите тормозной шланг из держателя.
  5. Отсоедините тормозной шланг от трубопровода. Он крепится накидной гайкой, воспользуйтесь накидным ключом на 12.

На этом этапе жидкость может немного вытечь. Соберите её в ёмкость для дальнейшей утилизации.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Со временем тормозная жидкость теряет свои свойства, поэтому необходимо проводить её замену хотя бы один раз в два года. После замены необходимо провести прокачку тормозов. Прокачать систему надо будет и после замены тормозных шлангов или трубопроводов. Согласно руководству по эксплуатации БМВ, последовательность прокачки тормозной системы Е39 следующая: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое.

Эту процедуру лучше проводить на специализированном автосервисе. Можно, конечно, выполнить и своими силами в гараже, но тогда понадобится помощник.

Несколько советов

  1. После замены колодок перед началом движения нажмите на тормоз 3–4 раза.
  2. Новые колодки нуждаются в притирке. Первые 200 км пробега не следует применять резкое торможение.
  3. Старайтесь покупать оригинальные расходники. Установка лицензионных запчастей возможна, но обязательно убедитесь в том, что фирма-изготовитель одобрена концерном БМВ.
  4. При замене тормозных шлангов прокачка системы обязательна.

Видео «Ревизия тормозной системы и замена элементов»

Замена колодок бмв е60

№17 Замена тормозных дисков и маленькие эксперементы с тормозами — бортжурнал BMW 5 series Черная бестия >:-) 2007 года на DRIVE2

Тормоза на Бмв е60 достаточно не плохие, но если использовать активную манеру вождения, то мы их потеряем. Штудировал просторы Интернета и решил попробовать следующий вариант перед:Диски ate power disk (24.0330-0173.1), кармические колодки ate (130-47071672).Зад оригинал. Диск — 34216864061, колодки 34216763043.

Много писали, что керамические колодки не пылят, но это не совсем так. Может немного меньше, но пылят. Пока в полной мере испытать возможности переднего комплекта Ате не получается ( внешняя температура низкая). Но мне кажется — не плохо.

Вот так выглядит диск

Мучил меня вопрос заржавевших прижимных пружин. Дождался тепла. Руки чешутся, что нибудь сделать. Совместил замену тормозных дисков, колодок и заодно решил устранить этот недочёт.

Вот так некрасиво они выглядели.

Купил шкурку зернистость 120, чёрная матовая краска для суппортов.

1,5 часа зашкуривания. Нудненько скажу я Вам, но мы не ищем легких путей. Покрываем краской в 4 слоя. Балон использовал полностью. Результат мне понравился.

Так они смотрятся после всех работ.

Вот пыль от стока

Вот пыль от ате

Замена тормозных колодок БМВ Е60

Замену тормозных колодок БМВ Е60 делают в случае их износа, или по пробегу: дисковые колодки – 20-40 тыс. км., барабанные колодки 40-60 тыс. км. Срок службы колодок BMW E60 зависит от манеры езды и от типа коробки. На машинах с автоматической коробкой, колодки изнашиваются быстрее. Замену тормозных колодок на БМВ Е60 необходимо делать когда износ составляет более 80%. При замене колодок на BMW E60 мы всегда обращаем внимание на равномерность износа. Если колодки имеют неравномерный износ или перекос в плоскости, это говорит о том, что суппорт требует переборки. Перебирать суппорт при замене колодок дешевле чем делать отдельно.

Стоимость замены тормозных колодок на БМВ Е60:

По времени, замена передних тормозных колодок на БМВ Е60 занимает порядка 20-30 минут. Задние барабанные колодки – 30-40 минут. При замене задних барабанных колодок, обязательно нужно менять установочный комплект (пружинки, солдатики).

В наших автосервисах есть правило: при замене колодок на БМВ Е60 мы всегда производим смазку и разработку направляющих суппортов.

Гарантия на замену тормозных колодок – 180 дней.

Самые хорошие тормозные колодки для БМВ Е60 выпускают: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При покупке тормозных колодок у нас, мы предоставим скидку на замену.

Тормозной путь автомобиля с колодками TRW на скорости 80 км./час.

Замена тормозных дисков, колодок, амортизаторов E60 — DRIVE2

Так уж получилось, что тормозные диски на моей Е60 оказались не в лучшем состоянии. В прошлом году, пока она долго стояла при замене на CIC, я снимал тередние тормозные диски и протачивал у токарей. Но толи токари оказались не очень, толи действительно диски точить бесполезно, но стало только хуже. Было очень неприятное биение при торможении. Неспешно я изучал где и что купить, планировал оригинал БМВ. Тем более стоили они ровно столько же на заказ, как и Зиммерман или ATE. Но случайно, в местном интернет магазине, ad-market.kz мне попались оригинальные диски BMW 34116767269 по вкусной цене — всего ок 55$/штНу как не взять. Единственно, этот партнамбер бьется на дизельную Е60, а не на мою бензиновую. Но по всем заменителям, по всем размерам, подходят и на мою тоже.Так же до этого по акции попались передние амортизаторы KYB со скидками.Итого было установлено:Тормозной диск BMW 34116767269Колодки тормозные передние“BMW“(E90/60) 34116764540 ( для бронированных комплектаций, наверное они по жестче)Паста д/тормозных колодок BMW 83192158851

Двухтрубный газовый амортизатор Excel-G, стойка KYB 335817 KYB 335818

новый диск от дизельной Е60 оказался гораздо массивнее и тяжелее на 1,5 кг. Это конечно плохо, я знаю, но зато у меня выйгрыш в весе, стоит обычная резина, а не RunFlat

новый амортизатор с Пыльник переднего амортизатора OPTIMAL (GERMANY) AK735428

После установки новых дисков и колодок наступил просто кайф. Тормозит без единого намека на биения. Можно тормозить не держа руль и ее не уведет. :)))))

Ну а вместе с амортизаторами был заменен один рулевой наконечник. Все остальные передние рычаги, стойки стаба в идеале. Да и рулевой наконечник не вышел бы из строя, если б на нем чуть чуть не надорвался пыльник. Так что, следите за пыльниками на рычагах и амортизаторах.

Замена датчика износа колодок БМВ е60

BMW Е60. Неисправность Датчика Тормозных Колодок BMW E60. Fault Brake Pad Sensor

Подробная замена передних тормозных колодок с датчиком в БМВ Е39.

Как правильно заменить тормозные колодки задних колёс в BMW 5 серии Е60 2004 2010 часть1

BMW e46 лайв | датчик износа тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок и датчика износа на БМВ F25

BMW E92: замена тормозных дисков, колодок, шлангов

Обнуление тормозных колодок на приборной панели BMW 525 e60

BMW Е60. Сброс Сервиса Тормозных Колодок БМВ После их Замены

БМВ-7 ( Е65/66 ) Неисправность датчика парковки и его замена

BMW E60 5 SERIES Износ передних тормозных колодок.

Главная » Новости » Замена датчика износа колодок БМВ е60

Замена тормозных колодок и дисков BMW E46

Менял в выходные все 4 диска + колодки, решил, что нечего тут отчитываться и фотографий не сделал. Но, как оказалось, все же есть там нюансы. Так что пришлось фоток натырить из инета, точнее, с e46fanatics.com

Итак, нам понадобится из редкого:

Шприц для откачки тормозухи.

Если только менять колодки – шестигранник на 7.
Если еще и диски, то:
Головка на 16.
Динамометрический ключ (желательно).br />Медная высокотемпературная смазка (желательно):

Также, если до нас диски меняли уроды, то лучше иметь болгарку и двухлапый съемник.

Устройство тормозных механизмов сзади и спереди идентично, отличие только в наличии сзади барабанов ручника.

Итак, приступим.
Снимаем колесо.
Общий вид:

Если мы собрались менять диски, то нужно обрызгать WD-40 места, указанные стрелками. Можно, также, воспользоваться тормозухой, ее все равно придется откачивать.

Выдергиваем при помощи плоской отвертки пружинную скобку. Снимается реально очень легко, надо только приноровиться – надавить на нее пальцем в сторону края диска.

Заглядывааем с обратной стороны и видим 2 резиновых колпачка:

Плоской отверткой аккуратно их вынимаем:

В открывшиеся отверстия по очереди вставляем шестигранник на 7 и отворачиваем два пальца. Вынимаем их. Их нужно очистить от грязи. Думаю, мы первые за всю жизнь этого автомобиля, кто это делает. Луше всего грязь удаляется попеременным отскабливанием/отмачиванием. От качества очистки зависит качество торможения, так что не ленимся.

Теперь снимаем суппорт. Нам будет мешать буртик на тормозном диске, поэтому колодки нужно раздвинуть. Если мы планируем использовать старые диски, то раздвигать колодки нужно не касаясь дисков, иначе они могут погнутся. Если диски в помойку – можно не церемониться. На переднем левом и правом заднем суппортах есть датчики износа -их нужно отцепить. После этого суппорт вынимаем и кладем на что-нибудь, чтобы он не висел на шланге:

Осматриваем резиновый пыльник вокруг поршня. Если он поврежден – его надо заменить, иначе суппорту быстро придет каюк.

Сжимаем поршень. В идеале, он должен сжаться руками, если силенок не хватает, можно воспользоваться инструментом из стандартного набора:

Вставляем колодки на место. Особо педантичные могут смазать место трения колодок о скобу медной смазкой:

Если диски менять не надо, то на этом все: вставляем суппорт на место, прикручиваем пальцы и ставим пружину. Нажимаем на тормоз несколько раз откачиваем лишнюю тормозуху.

Если меняем диски, то нужно открутить скобу на последнем рисуне. Она держится на 2-х болтах на 16 с обратной стороны ступицы. Момент приличный, потребуется хороший рычаг.

Отворачиваем болт крепления тормозного диска:

В идеале, диск должен сняться легко. Если диск задний, он болтается но не снимается, то мешаются колодки ручника. Для того, чтобы их ослабить нужно через отверстие колесного болта повернуть плоской отверткой винтик, который расположен над пружинкой:

Если же диск вообще не шевелится, то дела наши тухлые. Бить по диску нельзя, можно поломать привода и подшипники. Нужно болгаркой сделать просечки под лапы съемника на барабанной части диска и выпресовать его, уперев центр съемника в гайку ступицы.

Теперь надо тщательно очистить посадочное для диска:

Не должно быть никаких неровностей, металл должен блестеть как новый!

После этого, наносим очень тонкий слой медной смазки на эту поверхность.

Надеваем диск. Прикручиваем болтик крепления диска.
Если мы заменили задний диск, то нужно отрегулировать колодки ручника. Правило такое – на первом щелчке колодки не должны держать, на втором – должны. Этого добиваемся при помощи винтика через отверстие для колесного болта. Как вариант, можно дощелкать до упора, а потом отщелкать назад на 10 щелчков.

Прикручиваем скобу. Момент спереди 110, сзади – 65. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колесо. Готово.

Менял в выходные все 4 диска + колодки, решил, что нечего тут отчитываться и фотографий не сделал. Но, как оказалось, все же есть там нюансы. Так что пришлось фоток натырить из инета, точнее, с e46fanatics.com

Итак, нам понадобится из редкого:

Шприц для откачки тормозухи.

Если только менять колодки – шестигранник на 7.
Если еще и диски, то:
Головка на 16.
Динамометрический ключ (желательно).br />Медная высокотемпературная смазка (желательно):

Также, если до нас диски меняли уроды, то лучше иметь болгарку и двухлапый съемник.

Устройство тормозных механизмов сзади и спереди идентично, отличие только в наличии сзади барабанов ручника.

Итак, приступим.
Снимаем колесо.
Общий вид:

Если мы собрались менять диски, то нужно обрызгать WD-40 места, указанные стрелками. Можно, также, воспользоваться тормозухой, ее все равно придется откачивать.

Выдергиваем при помощи плоской отвертки пружинную скобку. Снимается реально очень легко, надо только приноровиться – надавить на нее пальцем в сторону края диска.

Заглядывааем с обратной стороны и видим 2 резиновых колпачка:

Плоской отверткой аккуратно их вынимаем:

В открывшиеся отверстия по очереди вставляем шестигранник на 7 и отворачиваем два пальца. Вынимаем их. Их нужно очистить от грязи. Думаю, мы первые за всю жизнь этого автомобиля, кто это делает. Луше всего грязь удаляется попеременным отскабливанием/отмачиванием. От качества очистки зависит качество торможения, так что не ленимся.

Теперь снимаем суппорт. Нам будет мешать буртик на тормозном диске, поэтому колодки нужно раздвинуть. Если мы планируем использовать старые диски, то раздвигать колодки нужно не касаясь дисков, иначе они могут погнутся. Если диски в помойку – можно не церемониться. На переднем левом и правом заднем суппортах есть датчики износа -их нужно отцепить. После этого суппорт вынимаем и кладем на что-нибудь, чтобы он не висел на шланге:

Осматриваем резиновый пыльник вокруг поршня. Если он поврежден – его надо заменить, иначе суппорту быстро придет каюк.

Сжимаем поршень. В идеале, он должен сжаться руками, если силенок не хватает, можно воспользоваться инструментом из стандартного набора:

Вставляем колодки на место. Особо педантичные могут смазать место трения колодок о скобу медной смазкой:

Если диски менять не надо, то на этом все: вставляем суппорт на место, прикручиваем пальцы и ставим пружину. Нажимаем на тормоз несколько раз откачиваем лишнюю тормозуху.

Если меняем диски, то нужно открутить скобу на последнем рисуне. Она держится на 2-х болтах на 16 с обратной стороны ступицы. Момент приличный, потребуется хороший рычаг.

Отворачиваем болт крепления тормозного диска:

В идеале, диск должен сняться легко. Если диск задний, он болтается но не снимается, то мешаются колодки ручника. Для того, чтобы их ослабить нужно через отверстие колесного болта повернуть плоской отверткой винтик, который расположен над пружинкой:

Если же диск вообще не шевелится, то дела наши тухлые. Бить по диску нельзя, можно поломать привода и подшипники. Нужно болгаркой сделать просечки под лапы съемника на барабанной части диска и выпресовать его, уперев центр съемника в гайку ступицы.

Теперь надо тщательно очистить посадочное для диска:

Не должно быть никаких неровностей, металл должен блестеть как новый!

После этого, наносим очень тонкий слой медной смазки на эту поверхность.

Надеваем диск. Прикручиваем болтик крепления диска.
Если мы заменили задний диск, то нужно отрегулировать колодки ручника. Правило такое – на первом щелчке колодки не должны держать, на втором – должны. Этого добиваемся при помощи винтика через отверстие для колесного болта. Как вариант, можно дощелкать до упора, а потом отщелкать назад на 10 щелчков.

Прикручиваем скобу. Момент спереди 110, сзади – 65. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колесо. Готово.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector