Meloci.ru

Как снять тормозной диск на s60

Инструкция по замене тормозных дисков в Nissan X-Trail T30, T31, T32

Поддерживая тормозную систему в рабочем состоянии, вы не только обеспечиваете свою безопасность на дороге, но и повышаете комфортность вождения, сохраняете уверенность в управлении автомобилем. Основная нагрузка при торможениях распределяется на тормозные диски и колодки. В результате сильного трения детали нагреваются и подвергаются износу. Восстановление нормальной работы тормозов осуществляется путём как первых, так и вторых.

Признаки изношенных тормозных дисков

Наиболее частым признаком является неравномерное торможение или появление скрипа. При нормальном состоянии колодок и суппорта, износ тормозных дисков может себя не проявлять. Однако это вовсе не означает, что всё в полном порядке. После 60 тыс. км пробега состояние дисков необходимо оценить визуально даже в том случае, если тормоза работают нормально. Будьте уверены – выработка уже заметна на глаз. Вопрос в том, насколько критичен износ. Его глубина зависит от стиля езды, частоты и силы торможений.

Точно определить степень выработки можно с помощью штангель-циркуля. Толщина новых тормозных дисков составляет 16 мм на задних колёсах и 26 мм на передних. Допустимая выработка не должна превышать 2 миллиметра (по 1 мм с каждой стороны).

Превышение этих параметров говорит о необходимости замены. Если на машине установлены диски с перфорацией, то судить о степени износа можно по наличию кромки (углублений в отверстиях). Когда эти углубления малозаметны или вовсе сравнялись с перфорацией – диск подлежит замене.

Иногда, на вентилируемых тормозных дисках случаются трещины, которые хорошо заметны при осмотре. Они возникают в результате резкого торможения перед лужей. Когда на горячие диски попадает вода, металл резко остывает и может образоваться трещина. Часто это сопровождается ещё одним дефектом – деформацией, проявляющейся биениями руля. При появлении такого дефекта в управлении, следует осмотреть тормозные диски и заменить новыми.

Последствия езды на дисках с дефектами

Езда с неисправными тормозными дисками чревата серьёзными последствиями. Сильно изношенный диск может обрезать при резком торможении. Это грозит заносом машины с разворотом. На большой скорости даже опытный водитель может потерять управление автомобилем.

Не менее опасны трещины на роторе диска. Он может рассыпаться в самый неподходящий момент, вызвав заклинивание одного колеса, что также ни к чему хорошему не приведёт.

Деформированный тормозной диск менее опасен, хотя качество торможения будет нарушено. На скользкой дороге существует вероятность заноса.

Что понадобится для ремонта

На внедорожнике Nissan X-Trail заменить тормозные диски довольно просто. Насколько лёгкой окажется процедура – зависит от состояния пальцев в теле скобы суппорта. Если при предыдущей замене детали не были должным образом обработаны, они склонны закисать так, что иногда приходится их срезать, а остатки вытаскивать разными способами. Поэтому смазка обязательно должна входить в перечень расходных материалов:

  • тормозные диски;
  • медная смазка;
  • резьбовой клей.

Желательно к новым дискам установить и новые накладки. Их притирка будет проходить равномерно. Если старые накладки сильно не изношены, их можно будет использовать в будущем.

Для работы может потребоваться «вэдэшка». Запаситесь перчатками и старым приводным ремнём.

Необходимые инструменты

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • торцовые ключи «на 17» и «на 19»;
  • плоская отвёртка.

Для замены одного тормозного диска потребуется около 40 минут, при условии, что всё пойдёт хорошо. Стоимость расходных материалов зависит от типа деталей. Так, установка пары обычных передних вентилируемых дисков с накладками не превысит 4 тыс. рублей.

Инструкция по замене тормозных дисков

Сразу заметим, что снятие и установка тормозных дисков на передних и задних колёсах в разных поколениях Nissan X-Trail (T30, T31, T32) почти ничем не отличается. Поэтому детально рассмотрим порядок замены на примере переднего колеса:

  • Приняв меры предосторожности, поставьте машину на домкрат.

  • Снимите колесо.
  • Открутите крышку с горловины бачка тормозной жидкости.
  • Ключом «на 19» открутите 2 болта крепящие суппорт к ступице .

  • Разведите колодки и снимите суппорт. Подвесьте его в удобном месте на ремне.

  • Демонтируйте скобу, открутив два болта «на 14» крепящие её к суппорту.
  • Снимите тормозной диск.

Удалите остатки грязи с поверхности ступицы и других деталей. Нанесите на ступицу медную смазку. Направляющие суппорта и другие болты обработайте резьбовым клеем или высокотемпературной смазкой. Это облегчит вам демонтаж при последующей замене.

Оцените состояние колодок. Если они имеют выработку наперекос или другие дефекты – замените их новыми. Колодки в хорошем состоянии можете менять по желанию.

Сборку производите в обратном порядке. При замене колодок потребуется дополнительно их развести. Для этого воспользуйтесь деревянными брусочками и отвёрткой.

Порядок замены заднего тормозного диска такой же. Разница в том, что задний суппорт крепится болтами «на 17». Не забудьте проверить исправность ручного тормоза. При необходимости отрегулируйте его или поменяйте накладки.

Заключительные действия

По завершению работ несколько раз нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Маловероятно чтобы требовалась дополнительная прокачка тормозной жидкости. Её всё же потребуется сделать, если после нескольких нажатий на педаль вы не почувствуете должного сопротивления.

С целью щадящей притирки колодок (особенно новых) полезно проехать несколько километров с периодическими лёгкими притормаживаниями. Это исключит возможный сильный износ новых деталей.

Читать еще:  Как выправить тормозной диск на автомобиле

Виды тормозных дисков

  • Невентилируемые, предназначенные для маломощных авто.
  • Вентилируемые диски, состоящие из двух чугунных пластин, разделённых полостями для циркуляции воздуха. Производители: BOCH (каталожный номер 0986479358), Ferodo (FE DDF1589); Nipparts (J3311043) и другие.
  • Диски с перфорациями. Отверстия в пластинах улучшают охлаждение. Однако в таких деталях могут появляться трещины в области перфораций.
  • Диски с насечками. Бывают перфорированными и неперфорированными. Насечки удаляют продукты трения (шлаки) от колодок. Торможение выполняется более эффективно, хотя износ колодок несколько увеличивается.

Тормоза стали работать заметно хуже? Рекомендуем проверить состояние жидкости в системе. А как именно это сделать – читайте в статье!

Avto-Maniac

Замена передних тормозных дисков и колодок

Первую статью в новом направлении я хочу посвятить тормозной системе Peugeot 308, а точнее — замене передних тормозных дисков и колодок. Данная операция не требует каких-либо специальных навыков или дорогостоящего оборудования, и может быть выполнена в гараже или даже на улице. Прежде всего не забывайте о технике безопасности, используйте качественные инструменты, защиту рук (перчатки), а так же противооткатные средства. После замены ВСЕГДА прокачайте педаль тормоза перед началом движения.

Используемые материалы:

  • Передние тормозные диски BOSCH 0 986 478 979 (поставляются с 4-мя крепежными болтами, болты не подходят по диаметру)
  • Тормозные колодки REMSA 1323 00 (поставляются с 2-мя крепежными болтами)
  • Очиститель тормозов BERNER (объем:500 ml)
  • Комплексная смазка против заклинивания. Антизадирная, высокотемпературная PERMATEX (t от -60 до +870 С) (вес: 28g)
  • Смазка тормозных цилиндров и суппортов PERMATEX (t от -54 до +205 С) (вес: 5g)
  • Анаэробный фиксатор резьбы, разъемный (средней фиксации) DONEDEAL (t от -55 до +150 С)
  • Графитная смазка (t от -20 до +60 С)
  • Универсальная смазка WD-40
  • Бумажные полотенца (2 рулона)

Используемые инструменты:

  • Подкатной гидравлический домкрат (на 2 тонны) — 2шт.
  • Ключ трещотка ½”
  • Ключ трещотка 3/8″
  • Головка торцевая глубокая 6гр. ½” 17мм
  • Головка торцевая 6гр. 3/8″ 13мм
  • Ключ рожковый 19 мм
  • Динамометрический ключ 3/8″ 19-110Нм Licota
  • Динамометрический ключ 3/8″ 6-30Нм Licota
  • Устройство резьбовое для вдавливания поршня суппорта (или аналог)
  • Карщетка мягкая
  • Кувалда с короткой ручкой 600 g
  • Бита 10мм Torx T55 30мм
  • Бита 10мм Torx T30 30мм
  • Адаптер под биты 10мм на квадрат ½”
  • Адаптер под биты 10мм на квадрат 3/8″
  • Молоток
  • Отвертка плоская (2)
  • Одноразовый медицинский шприц (10 ml)

Выполнение работ:

— Находим теплое помещение для работы, на замену 1 диска у меня ушло минимум 1,5 часа;
— Поднимаем машину на двух домкратах, если не пользуетесь ручником не забыть подложить башмаки под задние колеса;
— Вставляем ключ в замок зажигания, для предотвращения блокировки рулевой колонки; — Открываем капот, откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (советую сразу приготовить шприц для удаления излишек жидкости);
— Снимаем оба передних колеса

— Советую сразу брызнуть WD-40 в отверстия от болтов крепления колес на диске (на одном и на другом), чтобы они отмокали — диски обычно прикипают и плохо снимаются;
— Очищаем щеткой от грязи болты для крепления суппорта, обрабатываем WD-40;
— Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно откручиваем болты крепления суппорта;

— Удаляем противоскрипную пластину из тормозного цилиндра, очищаем поверхность поршня и корпус суппорта от грязи щеткой. Подвешиваем суппорт к пружине передней стойки подручными средствами (я использовал проволоку);
— Удаляем старые тормозные колодки;

— Очищаем от грязи и обрабатываем WD-40 болты крепления скобы суппорта;
— Откручиваем болты битой Torx T55, если болты не идут слегка постучать молотком , вдоль оси болта;
— Не путать сторону отворачивания болтов, они срываемые;
— Снимаем скобу суппорта;

— Откручиваем болты крепления тормозного диска битой Torx T30;
— Снимаем тормозной диск;

— Если диск приржавел, то аккуратными ударами кувалды, при этом вращая диск, сбиваем его с опорного места на ступице. Если диск перекосить его может заклинить, там все очень плотно;
— Очищаем поверхность ступицы от грязи и смазываем тонким слоем графитной смазки (это нужно для дальнейшего упрощения демонтажа диска, при повторных заменах);

— Новый диск очищаем от консервирующей смазки, при помощи средства для очистки тормозов и бумажного полотенца (тряпки не советую оставляют ворс на поверхности диска);
— Устанавливаем новый тормозной диск;
— Предварительно нанеся полосой 3-5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T30 закручиваем болты крепления диска с моментом затяжки 1 дН.м (10 Н.м);

— Поочередно вынимаем из посадочных мест направляющие суппорта, очищаем от старой смазки и грязи.
— На поверхность направляющих тонким слоем (не надо фанатично набивать смазку, хоть она и имеет большие температурные характеристики, но при перегреве большое количество смазки твердеет и тормоза может заклинить) наносим смазку для тормозных цилиндров и суппортов PERMATEX;
— Устанавливаем направляющие на место до защелкивания пыльников;

— Очищаем от грязи направляющие пластинки тормозных колодок, смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX;

— Устанавливаем скобу суппорта на место;
— Предварительно нанеся полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T55 закручиваем болты крепления скобы суппорта с моментом затяжки 3,3 дН.м (33 Н.м), (по рекомендации сервисной документации, после предварительной затяжки на 3,3 дН.м, требуется провести угловую затяжку на 45 град.) ;

Читать еще:  Как лопаются тормозные диски

— Устанавливаем новые тормозные колодки. Колодки вставляем ребром по направляющим пластинам, дойдя до тормозного диска, разворачиваем в нужное положение;

— Наживляем верхний болт крепления суппорта, примеряем становится ли суппорт на место;
— С помощью резьбового приспособления утапливаем тормозной цилиндр до конца, при этом следим за бочком тормозной жидкости чтобы излишки не переливались;
— Очищаем от грязи и смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX поверхность прилегания суппорта к тормозной колодке;

— Очищаем от грязи кромку тормозного цилиндра и смазываем высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX, стараясь не попадать ей на пыльник;

— Устанавливаем в цилиндр противоскрипную пластину, наносим на нее смазку PERMATEX;
— Устанавливаем суппорт на место;
— Предварительно наносим полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы. Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно закручиваем болты крепления суппорта с моментом затяжки 3,1 дН.м (31 Н.м);

— После окончания сборки осмотреть тормозной диск, при наличии на нем следов смазки, очистить.

— Таким же образом меняем второй;
— После замены, ставим колеса и опускаем автомобиль;
— Прокачиваем педаль тормоза пока не станет твердой (это значит что тормозные цилиндры прижались к колодкам)
— Удаляем шприцем излишки тормозной жидкости из бочка до отметки MAX, закрываем крышку бочка;
— Заводим автомобиль, проверяем тормоза.

После установки не забываем про притирку, 200-300 км спокойной езды без резких торможений будет достаточно.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Читать еще:  Как выпрямить тормозной диск мотоцикла

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Клуб любителей Volvo

  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
  • Клубные услуги:
  • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru
  • Замена тормозных дисков

    Замена тормозных дисков

    Сообщение andrian82 » 28 янв 2009, 18:44

    Пишу отчет о “замене” тормозных дисков.

    Решился самостоятельно поменять тормозные диски с колодками. Прикупил в экзисте полный комплект Lucas/TRW (то же самое, что и оригинал, только бренд другой) и сегодня в 9 утра вместе с другом (он же мой коллега по работе) начали делать. С работы отпросились до 12-13 часов, так как за 3-4 часа теоретически можно все спокойно успеть сделать.

    Решили начать с переда. Обезжирили и очистили новые диски уайт-спиритом, открыли новые колодки, поставили машину с 2х сторон двумя домкратами (заранее подготовил все необходимые инструменты), сняли передние колеса. Естественно, в целях безопасности сразу подложили эти колеса под машину рядом с домкратами (позже нам это ОЧЕНЬ пригодилось, но об этом чуть ниже ). Открутили с обеих сторон болты суппортов, подняли их вверх, вытащили старые колодки. Суппорты поднимались не очень охотно, но мы смогли их быстро убедить, поддев монтировкой.

    Далее нужно было открутить болты крепления суппортов, по 2 штуки на каждое колесо. В принципе после этого старые диски снимаются, поверхность зачищается и надеваются новые диски и колодки. Но не тут то было! Не смотря на то, что у меня были все возможные ключи и головки кроме ключа на 15, проблемы начались именно здесь! Эти злополучные болты были как раз на 15! Просто закон Мерфи в действии. Ну, думаю, это не проблема, благо ремонт решили делать через дорогу от магазина автозапчастей, так что схожу докуплю ключик. В магазине его не оказалось, так как 15 мм является очень нестандартной величиной и мало где используется. Ключом на 16 пробовал, но болт “облизывается”.
    Хочу уточнить, что район проведения ремонта – Соколиная гора, а там в принципе есть достаточное количество магазинов запчастей в шаговой доступности. Вот и началась моя беготня. Обошел пешком 6 магазинов! Машина ведь стоит со снятыми колесами, так что только на своих двоих и пришлось надеяться. В последнем магазине нашел заветный ключик и довольный как Буратино побежал обратно к машине.
    Первый болт отвернул без проблем, а вот второй вынес мне весь мозг! Он настолько прикипел, что не помогали никакие усилия. Дальше – хуже. Сначала из-за моего давления на ключ, машину на домкратах слегка перекосило, домкрат подскользнулся на замерзшем асфальте и машина завалилась! Хорошо, что мы подложили колеса, так что она не зацепила землю ни диском, ни чем иным. Но погнула оба домкрата Куча времени ушло на то, чтобы выбить домкраты и хотя бы немного выпрямить их до работоспособного состояния. Они конечно заработали, но теперь уже с большим трудом.
    Затем мы снова пытались выкрутить этот злосчастный болт. Что только с ним ни делали, и вэдэшкой брызгали раз 10, и обстукивали и в обратную сторону пытались провернуть хоть на чуть-чуть. Бесполезно, сидит как влитой! В итоге я попытался открутить его другой стороной ключа, той которая обычная, а не накидная (ключ комбинированный). Так под моими усилиями с корнем вырвался зубец ключа (хром ванадий блин). В общем, продолжалась вся эта вакханалия до 14:00, то есть 5 часов, после чего мы плюнули, поставили все на место как было и поехали в офис.

    Вот такая бездарная потеря времени и сил. Следующий раунд будет в субботу. Подготовлюсь более основательно: возьму из дома самый большой молоток и попробую найти железную трубу, в которую войдет ключ, для усиления рычага.

    Итог: Результат “0”, погнуты 2 домкрата, сломан ключ, потеряно 5,5 часов времени.

    Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Есть положительный опыт?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector