Meloci.ru

Как снять тормозной диск на мотоцикле

Как снять тормозной диск на мотоцикле

Покупка первого мотоцикла. Часть пятая

Тормозные диски и колодки

Тормозные диски и вся тормозная система – самые важные элементы на мотоцикле. Разогнаться просто, а остановить мотоцикл быстро, или, как говорят, «оттормозиться», намного сложнее. Чем меньше тормозной путь (длина пути от начала торможения до полной остановки), тем будет безопаснее передвижение по трассе и городу. Многое зависит от начинающего пилота, а потом уже от характеристик техники. Сейчас мы не будем брать в расчет покрышки и прочее.

Торможение – процесс сложный. Это совокупность многих факторов, от дорожного покрытия и его состояния, до типа тормозных колодок. С увеличением пробега на мотоцикле будет приходить совершенствование техники езды. И тут владелец начинает уже подбирать под свои «хотелки» резину, колодки, гидролинии. Но это потом. А сейчас вернемся к теме.

Тормозные диски бывают плавающие, состоящие из двух частей, и обычные, которые целиком сделаны из одного куска металла. Они просты в производстве и надежны, но уступают плавающим дискам по эффективности.

Основная проблема у тех и у других – это изменение геометрии и деформация при сильном перегреве или неудачном падении. Диск начинает бить, то есть «колбасить», как восьмерка на колесе велосипеда. Проверить новичку это сложно, но можно. А если есть понимание, что такое восьмерка на «велике», то, вывесив колесо и покрутив его, вы сразу заметите, есть ли биение тормозного диска, или его нет. Заодно и состояние колесного диска проверяйте. Если есть хоть маленькое биение, которое заметно на глаз, то такая деталь идет под замену. Если на переднем колесе установлены два диска, то придется менять их вместе. Удовольствие не из дешевых, если покупать новые. Можно купить б/у, но надо внимательно смотреть перед покупкой их состояние и геометрию. Перегретый диск видно сразу, он с синеватым оттенком. Смысла менять шило на мыло нет. На разборках можно найти, главное постараться и не лениться. Все написанное выше применимо к двум типам тормозов.

Почему нельзя иметь диск, даже с небольшим биением? Ответ простой: во время езды тормозные колодки максимально приближены к нему. И при нажатии на рычаг тормоза они сразу же начинают его сжимать, что обеспечивает быстрое торможение. Если его «колбасит» относительно оси колеса, то диск раздвинет поршни с колодками ровно на то расстояние, на сколько он бьет. То есть, при нажатии на тормоз, сначала колодки будут только приближаться к диску, и в этот момент рычаг будет проваливаться, оставляя минимальный запас хода для эффективного торможения! Если диск бьет сильно, то не исключайте того, что придется нажать на ручку несколько раз, чтобы мот хоть как-то начал останавливаться. Торможение будет не равномерным, мотоцикл будет останавливаться рывками. Если сцепление с асфальтом хорошее, то это повезло, а если песок, то колесо сорвется в юз. Прогнозировать плавную остановку с такими дисками будет сложно. Удары скажутся и на износе поршней суппортов, на подшипниках колеса и неравномерном износе резины. Потом всё это в совокупности начнет так «колбасить», что езда превратится в ад. А каждое резкое торможение будет заканчиваться выкладкой дороги кирпичами.

Чтобы избежать при нагреве минимальных перекосов и биений, а также добиться плавного и быстрого торможения, на мотоциклы стали устанавливать «плавающие» тормозные диски. Такой узел состоит из двух частей: ротор, то есть часть, которая непосредственно имеет контакт с тормозными колодками, и основа, которая жестко крепится к ступице мотоцикла. Между собой оба элемента соединяются большими клепками, которые обеспечивают то самое «плавание» относительно основы. Идеального в мире не существует, но плавающий диск компенсирует, в разумных пределах, и люфты. Главная задача – дать расширяться ротору, который соприкасается с колодками и разогревается до больших температур с минимальными деформациями. Описывать процесс и преимущества можно, но для новичка это будет сложно. Поэтому стараюсь кратко изложить суть на доступном для понимания языке.

Приступаем к осмотру. Тормозной диск не должен иметь сильно выпирающего «бортика». Если он большой, то это говорит о его приличном износе. Например, на фото ниже фаска (для данной модели) говорит о том, что диску еще ходить и ходить. Рабочая поверхность имеет свойственную ей неровность, но на этом мотоцикле на стертых колодках 100% не катались и не оттормаживались «до посинения».

Еще одна фотография сделана под углом, чтобы было видно, что диски или менялись уже, или мотоцикл использовали, как прогулочный, для удовольствия. Это хороший показатель. У таких байков не замучен мотор.

Далее берем фонарик и смотрим состояние колодок. На них можно и не обращать внимания, судя по состоянию тормозного диска. Это нужно для того, чтобы знать, нужно ли их сразу менять, или просто купить в запас «на всякие пожарные». Хорошие колодки на одну сторону стоят от 30 долларов. Если состояние отличное, то на сэкономленные деньги можно купить защиту колен, если ее еще не приобрели. Естественно, колодки смотрим с двух сторон, так как на этой модели спереди два тормозных диска.

Главное – не спеша рассмотреть и понять толщину слоя фрикционного материала. Или, как еще говорят, накладки. Не знаете, как выглядит колодка? Если покупка идет в мотосалоне, можно попросить посмотреть новую и просто сравнить ее с установленной на мотоцикле. Можно покопаться в интернете и найти чертеж данной колодки. Но сомневаюсь, что кто-то будет это делать. Лень и желание быстрее купить «мопедку» станут чемпионами и победителями. Это же потом придется делать – так думает основная масса потенциальных владельцев. И сразу попадает на незапланированные расходы.

Читать еще:  Как определить выработку тормозного диска


Если не лень, то можно посмотреть на состояние колодок снизу. Лучше видно. Фонарик все равно нужен. Для пузатых советую прихватить зеркало. «Кряхтение» может вызвать повышенный интерес к вашей персоне. А с зеркальцем тихо, «без шума и пыли», лишних предельных наклонов, можно сделать осмотр снизу. Причем не только колодок, но и мотора.

Вот и колодочка! И можно состояние оценить более точно, так как видно лучше. И нагибаться сильно не пришлось. Просто сделал фото вслепую, а потом посмотрел. Это один из вариантов вместо зеркала.


И, конечно же, проверяйте состояние клепок на плавающих тормозных дисках. Он не должен болтаться! На соединении не должно быть следов насилия. Есть продавцы, которые сильнее сплющивают крепеж, чтобы скрыть образовавшиеся люфты. Если делает профессионал, то следов на клепке не увидишь. По большом счету, нормальный человек поменяет диски. Ну а обычный наездник попробует отстучать в гараже обычным молотком, который гарантированно оставит следы. Главное, еще раз повторюсь, не торопиться. Посмотрите на фото, какая чистая клепка! На ней нет следов ударов и вмятин. Сложного ничего нет. Внимание и только.

Вот и задний тормозной диск. На дорожных мотоциклах задний тормоз, по сравнению с передним, менее эффективен. Его износ должен быть меньше. Смотрим на фото и делаем вывод, что передние диски менялись. Или на заднем ездили без колодок, металл по металлу. Износ заднего выше, чем у передних. Такие нехитрые сравнения начнут рассказывать о том, что не бьется пробег на спидометре с состоянием дисков. Исключения всегда есть. Может, предыдущий владелец любил пользоваться постоянно задним тормозом. Если так, то надо дальше искать другие элементы мотоцикла с износом. Не бывает такого, что пробег тысячу км, а сидение стерто вусмерть.

Для примера сделано несколько фотографий тормозных дисков мотоцикла с реальным пробегом 9500 км. Жаль, что это непогода и другого класса мот, но это поможет понять состояние и раскрыть, в некоторых случаях, обман. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.



Проверяйте, не торопитесь. Ваше внимание – ваши деньги. Если вы берете б/у мотоцикл, то ваша финансовая сторона не такая радужная, как хотелось бы. И потраченные 10-20 минут на детальный осмотр позволят сэкономить минимум 10-50 000 рублей. Если вы за двадцать минут столько зарабатываете, то можете и не смотреть, а просто за свои деньги приобрести отличную головную боль. Любовь самому покопаться в гараже у миллионеров никто не отменял.

Вы часто видите, что мотоциклы с разными пробегами стоят по-разному. Аппарат с 80 000 км может стоить дороже байка с пробегом 20 000 км. Дело в том, что 80 000 – реальные цифры, а у которого на спидометре только двадцать тысяч – надо уточнить, по какому кругу, или сколько сот тысяч километров там скрутили.

Не смотрите на цифры на одометре и на счетчики накрученных км или миль. Смотрите на состояние. Смотрите на эксплуатацию. Смотрите на фото. Просите продавца прислать изображения в хорошем качестве тех или иных деталей.

Есть еще вариант заказать мотоцикл или купить его еще в пути, получается дешевле. Перед отправкой выбранного мотоцикла мотосалон Драйв Байк высылает качественные фото с любого ракурса, которые закажете. Без проблем! Это их нормальная практика. Можете считать это рекламой, но попробуйте сравнить состояние мотоциклов в разных салонах и попросить менеджеров выслать подробные снимки мотоцикла перед отправкой.

Вспоминаю, когда приятель приехал в сервис на старом автомобиле.
Спросил: что с ней?
Ответ: Стерся ремень!
Какой ремень?
Ремень времени! – ответил мастер и дал время подумать над целесообразностью ремонта.

Кирилл FILIN
4 января 2016г

Форум владельцев Honda CBR: Правка тормозных дисков – Форум владельцев Honda CBR

  • Форум владельцев Honda CBR
  • >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
  • >Технические вопросы и ремонт.
  • Просмотр новых публикаций
  • 2 Страниц
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Правка тормозных дисков Правка тормозных дисков

#1 Pavlik919

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 326
  • Регистрация: 06 Сентябрь 08

Отправлено 24 Март 2009 – 12:18

Люди имеется след. проблема может кто сталкивался, требуется поправить передние диски и вообще правятся ли они?

p/s купил у проходимца с фаерблэйда Ёбанарот. пяткой в дышло бил мамой сцуко клялся что ровные.

#2 Антонио

  • Оптимист нах!
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 336
  • Регистрация: 24 Сентябрь 07

#3 Pavlik919

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 326
  • Регистрация: 06 Сентябрь 08

Антонио (24.3.2009, 11:26) писал:

да я бы огласил с удовольствием, тока ни контакта ни имени не сохранилось было это в ноябре гдето, понадеялся на порядочность мотоБрата. Вот такие вот пирожки, Дай бог ему ЗДОРОВЬЯ и УДАЧИ на дорогах.

#4 ARTEMY(MSK)

  • летчик-злопыхатель
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 669
  • Регистрация: 09 Июнь 06

90%, что НЕ правятся.

Имя мерзавца в студию!

Кое-что тебе в личку кинул.

P.S. Это про тормозные диски.

#5 evgen919

  • Группа: Members
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 21 Март 09

#6 CyBeR

  • Группа: Members
  • Сообщений: 42
  • Регистрация: 29 Январь 09

#7 Zlobnii

  • Пустомеля
  • Группа: Постояльцы
  • Сообщений: 810
  • Регистрация: 24 Октябрь 08

#8 Маks

  • Группа: Постояльцы
  • Сообщений: 1 041
  • Регистрация: 01 Сентябрь 07

Zlobnii (25.3.2009, 14:12) писал:

Пурга какая то)) это всеравно, что прессом прямить рессору )), такое вогможно только с термическим отпусканием и с последуюшим закаливанием и далее металлообработка токарный станок, шлифовка. это проще и разумней их поменять.
Реально, только правка.

ЗЫ ты реально в любой теме “фтеме” )))))

#9 edemich

  • Викусик
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 012
  • Регистрация: 16 Апрель 07

#10 SHERSHEN_57

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 412
  • Регистрация: 20 Июнь 08
Читать еще:  Как снять тормозной диск на спринтере

Zlobnii (25.3.2009, 14:12) писал:

это как я уже 3 месяца рулил на кривых дисках?

Замок на тормозной диск VEISON – надёжная защита для вашего двухколёсного коня

  • Цена: 20.99$
  • Перейти в магазин

Всем привет! В этом обзоре я расскажу вам про мотоциклетный замок на тормозной диск, опишу его особенности и чем он отличается от остальных замков такого типа. Приглашаю всех под кат.

Раньше я пользовался замком с сигнализацией, обзор на него делал уже очень давно, тогда это был мой самый первый обзор на mysku. Опыта использования набрал достаточно, через год после покупки сломалась пищалка и остальное время пользовался без неё. Используя замок уже долгое время я подумал об его замене. За это время в интернет-магазинах появилось достаточно большое количество моделей как с сигнализацией, так и без неё, решил выбрать без. Пошарив интернет я видел разные замки, но самым необычным по типу и размеру по моему мнению это замок тайваньской фирмы Veison.


Этот замок предусмотрен для установки на тормозной диск мотоцикла, скутера и так далее. Наличие такого замка на тормозном диске препятствует вращению колеса и его никто не укатит. Крепление замка осуществляется при помощи специального стопорного пальца диаметра 6мм изготовленный из высокопрочной стали. Его вес получился довольно таки внушительный — чуть больше 500 грамм. Материал из которого он весь сделан это цинковый сплав и скорее всего с алюминием, полной информации про материал у меня нет, но выглядит он добротно и литьё хорошее!


В комплекте вместе с замком нам положили три запасных ключа. Они достаточно необычные, в подобных моделях таких ключей я не встречал. По информации в интернете я узнал, что сердечник замка запатентован и не имеет себе аналогов. Такой замок невозможно вскрыть отмычкой и благодаря высокопрочному материалу его невозможно высверлить — это его главная особенность перед всеми остальными моделями замков. Ключ содержит в себе сразу несколько типов: финский (боковые бороздочки) и перфорированный, вскрывать нет смысла.


Размеры замка: длина/высота — 76х52мм, ширина — 43мм от широкого края, 28мм от узкого края, расстояние между дужкой и основным корпусом — 6мм, толщина дуги сбоку — 13мм, снизу — 9мм. Фото с разных сторон:


Личинка замка установлена прочно в корпусе, дополнительно он закреплён специальным штифтом вверху посередине. Чтобы открыть замок нужно вставить ключ, нажать на него, повернуть вправо, потом влево и пружина оттолкнёт его вверх. Для того чтобы его закрыть, нужно просто надавить пальцем на место куда вставлять ключ.


Вот так выглядит замок установленный на скутер. Серебряный цвет очень хорошо сливается с диском, поэтому если вы будете устанавливать на свой мотоцикл, не забывайте его снимать перед тем как начнёте движение, потому что были случаи когда люди падали со своих коней пытаясь тронуться, даже замки с сигнализацией иногда не помогали


Итог

Замок сделан отлично, качественное литьё, выглядит красиво. Надёжность замка на высоком уровне, такой замок не вскроешь отмычкой, не высверлишь и выдержит не один удар кувалдой, а молотком его сбить никак не получится, больше повредится тормозной диск, чем сам замок. Всё это благодаря цельнометаллическому корпусу, в котором нет внутренних пустот как в замках с сигнализацией. В большинстве недорогих моделей толщина металла почти во всей верхней части корпуса не превышает 2-3мм, поэтому стоит один раз хорошо ударить, он разлетится в пух и прах, сигнализация не успеет сработать. В моделях подороже выдержит дольше, но болгарку никто не отменял и заткнуть динамик тоже. Замки с сигнализацией пилятся быстрее, смысла их покупать не вижу (за исключением для тех, у кого нет штатной сигнализации, или покупается для велосипеда), плюс плохая влагозащита, попадёт вода — перестанет пищать. Так что считаю оптимальным решением по цене и по качеству приобрести именно этот замок. Но самое лучшее, это не оставлять своего двухколёсного коня без присмотра на долгое время, какой бы замок у вас не стоял.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Дефектовка тормозных дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров.

В этой статье мы разберём как произвести проверку тормозных дисков мотоцикла, а так же как произвести ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров тормозной системы мотоцикла.

Тормозной диск . С возрастом мотоцикла, тормозные диски нуждаются в устранении двух основных неисправностей: уменьшение допустимой толщины и радиальное биение . Минимальная толщина тормозного диска выбивается на его боковой поверхности.

Обычно она меньше номинальной на 0,5 — 1,5 мм( 1,5 — это для более древних моделей). На Харлеях размер указывается в дюймах : например размер 190 в метрической системе составит : 0,190 х 25,4 = 4,82 мм. Толщину диска замеряем штангенциркулем, а лучше микрометром и если прибор покажет уменьшеную толщину ( меньше чем выбито на диске ), то диск нужно срочно менять на новый.

Для оценки допустимой величины биения, необходимо поставить мотоцикл на центральную подставку и закрепить часовой индикатор (подробно о нем читаем здесь) на передней вилке, например с помощью хомута, а можно использовать индикаторную стойку, но тогда нужно будет жёстко закрепить вилку от поворота (вместо рулевого депфера использовать жёсткий стержень с ушками.)

Установив индикатор рабочим штырём к диску, придаём натяг штырю, надавив на него, пока стрелка не сделает пару оборотов, а затем устанавливаем шкалу на ноль. Так мы будем видеть биение диска и внутрь и наружу.

Далее медленно прокручиваем колесо и следим за показаниями стрелки. Сравнивая величину биения и предельно допустимую величину от 0,15 до 0,3 мм, определяем менять диск или оставить в работе. Но с заменой диска пока не спешим, так как биение может быть из за износа колёсных подшипников. Снимаем колесо, осматриваем и если люфт между обоймами подшипников, то меняем их и опять делаем замеры на биение.

Читать еще:  Какие тормозные диски лучше на киа сид 2010

При двух дисковом варианте, не путайте их места, обычно они помечаются L левый иR правый. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками, например кусок фанеры, это поможет отгородить от неприятностей, если кто то нажмёт на тормозной рычаг. Перед затягиванием болтов, крепящих тормозной диск, советую эти болты смазать резьбовым герметиком и затягивать их крест-накрест с усилием данным для данного диаметра резьбы.( смотреть таблицу по затяжке в статье ремонт двигателя авто.)

Рабочий цилиндр переднего тормоза. Рабочий цилиндр расположен в месте трения и выделения тепла. Грязь, песок, вода, его стихии, и они в основном и создают все неисправности и проблемы, поэтому разбирать и хотя бы чистить ( особенно на кросачах), приходится часто.
Пыль, осевшая на деталях супорта, может содержать частицы асбеста, а он очень вреден для здоровья. Поэтому если захотите сдуть эту пыль сжатым воздухом, то оденьте обязательно респиратор.

Прежде чем разбирать рабочий цилиндр (суппорт) полезно ознакомиться с его устройством, показанным на рисунке слева.

Открутите болты крепления скобы( супорта), снимите её с пера вилки (пусть висит на шланге) и выньте колодки, а затем очистите щёточкой полости. Если в системе осталась тормозная жидкость, то нажмите на рычаг тормоза и поршень или поршни выскочат из цилиндров.

Если в системе воздух или нет тормозной жидкости, то подведите к шлангу воздух из компресора и если поршней несколько, то следите чтобы они выходили равномерно, а то отстающий поршень может заклинить. И берегите пальцы, держите подальше от поршней, давление большое и поршни могут вылететь словно пули.

В двух дисковом варианте или в суппорте с одинаковыми по диаметру поршнями пометьте перед выдавливанием поршней где какой был, так как у них свои приработанные цилиндры.

Далее располовиниваем составной корпус суппорта и начинаем аккуратно извлекать резиновые пыльники и уплотнительные колечки. (см. фото ).

В более древних конструкциях пыльники фиксировали проволочными кольцами, если они есть то подцепите их тонкой отвёрткой, а сами резинки рекомендую извлекать очень осторожно, с помощью пластиковой пластинки.

Но в идеале после каждой разборки, все резинки рекомендуют менять на новые. Промойте все детали жидкостью для очистки тормозов или хотя бы чистой тормозной жидкостью. Не в коем случае не применяйте бензин или растворители, они испортят резину.

Осмотрите внимательно кромки манжет, которые не должны быть изношены. Ведь именно за счёт остроты и эластичности этих кромок (см. рисунок слева), поршень возвращается назад, после отпускания рычага тормоза.

Эластичность манжет и пыльников можно вернуть с помощью специального силиконового спрея, а вот вернуть остроту кромок не получится и потребуются только новые детали (ремкомплекты резинок к суппортам сейчас уже можно найти в продаже в крупных городах или на сайтах).

Осмотрите поверхность поршней и цилиндров и если обнаружите царапины на зеркале (последствие плохих сальников или пыльников), а так же раковины от коррозии, то детали придётся заменить, так как по этим царапинам всепроникающая «тормозуха » будет выходить наружу.

Но если коррозия не сильная и нет царапин на поршне и цилиндре, то следует восстановить детали, как описано более подробно вот в этой статье. Перед сборкой смажьте все детали свежей тормозной жидкостью и соберите всё в обратном порядке.

Перед сборкой смажьте поршни чистой тормозной жидкостью и затем убедитесь, что пыльники и уплотнения садятся на свои места без перекосов.

Далее соберите половинки суппорта и стяните болтами, смазав их резьбовым герметиком .Остаётся вставить новые колодки, закрепить тормозной шланг с новыми медными колечками, залить в главный цилиндр свежую тормозную жидкость и прокачать тормоза. Кстати очень поможет увеличить эффективность тормозов замена обычных резиновых тормозных шлангов на армированные. Подробнее об этом можно прочитать в этой статье.

Главный цилиндр переднего тормоза. Цилиндр разбирают, если подтекает жидкость или если тормоза не работают даже после прокачки. Работу начните с защиты окрашенных деталей, так как «тормозуха» разъест краску. И по возможности все работы проводите на столе, застеленным белой бумагой, так как любой мусор или пыль, попавшие в цилиндр, испортят всю работу.

Открутите винты крепления крышки бачка и отсоедините провода включателя стоп сигнала . Конструкции цилиндров имеют два типа : бачок с цилиндром в одном корпусе или раздельно и соединяются шлангом, а принцип работы практически одинаковый.

Разборку начинаем с снятия рычага тормоза. В корпусе главного цилиндра расположен поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны зафиксированные стопорными кольцами. С одной стороны поршня его поджимает пружинка, а с другой он закрыт пыльником.

Извлекаем стопорное кольцо и достаём поршень с манжетами, тщательно отмываем цилиндр внутри и остальные детали тоже. Осматриваем на наличие износа (ступенька), царапин, рисок, коррозии и если есть дефекты — цилиндр подлежит замене.

Как я уже отмечал, при монтаже шланга замените медные уплотнительные колечки на новые и не забывайте смазывать все болты резьбовым герметиком, отвороты болтов здесь не допустимы, с тормозами не шутят.

И последнее : раз в два года или после 20000 км., обязательно меняйте тормозную жидкость, а если она потемнела, тогда раньше. Каждые четыре года меняйте тормозные шланги, ведь резина стареет и теряет упругость за это время. Надеюсь эта статья поможет новичкам произвести дифектовку и ремонт тормозов мотоцикла, успехов всем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector