Meloci.ru

Как снять тормозной диск митсубиси паджеро спорт

Mitsubishi Pajero Sport (1998–2008): спортивные травмы

Дополнение Sport не сделало из Mitsubishi Pajero выдающегося спринтера, хотя выносливости и надежности ему не занимать. Однако, при эксплуатации неплохо бы следовать определенным правилам.

Mitsubishi > Pajero

Mitsubishi Pajero Sport

УАЗик-Сан

Модель с заводским обозначением К90, о которой пойдет речь, японцы создали еще в 1996 году, взяв за основу пикап L200 — простой и неприхотливый грузовичок. Машину назвали Challenger. Разрабатывали ее с прицелом на американский рынок, и год спустя именно в Америке состоялась премьера леворульной версии под именем Montero Sport. Еще через год, в 1998-м, авто презентовали на автосалоне в Париже как Pajero Sport.

Благодаря своей живучести машина, что с левым, что с правым рулем, завоевала популярность и на нашем рынке. Оптимисты-острословы даже прозвали машину «японским уазиком». Сравнение хотя и лестное для УАЗа, но уж очень самонадеянное. Узнай о нем японцы, конструкторскому коллективу впору бы вспороть себе животы!

Ржавчину на кузовах «спортов» вы вряд ли увидите. Разве что на раме. Некоторые не обращают на нее внимания, полагая, что толщины профиля хватит даже внукам. Так оно и есть, но учтите: на раме выбит VIN (за задним правым колесом), если коррозия его уничтожит — проблемы в ГИБДД обеспечены!

VIN на раме этой машины уже тронут коррозией, но различить знаки еще можно. Простой совет: пока номер цел, обильно покройте его антикором.

Многие владельцы жалуются на мягкое лакокрасочное покрытие: стоит зацепить какую-нибудь веточку, как на кузове образуется жирная царапина. Имейте это в виду и, намереваясь самостоятельно обслуживать авто, позаботьтесь о защите крыльев, прикрыв их на время работ каким-нибудь одеяльцем.

Если храните машину на улице, замените крепеж фонарей. Штатные саморезы злоумышленники легко выворачивают через щель между оптикой и пятой дверью, после чего одним движением лишают вас 4000 рублей. Если же поставить саморезы под шестигранную головку, инструмент в щель попросту не пролезет.

Из оборудования кузова требуют внимания трубки к заднему отопителю (или к дополнительному кондиционеру, если машина родом из Арабских Эмиратов). Этим трубкам свойственно ржаветь в местах крепления, поэтому неплохо бы обработать их антикором.

В подполе багажника есть две удобные ниши. Некоторые владельцы возят в них снаряжение для бездорожья: лом, кувалду, тросы и лебедку.

С того света

На нашем рынке немало машин, ввезенных из Европы и Америки. Среди них могут быть и «утопленники» с эмульсией в агрегатах. Продавец об этом, конечно, не скажет, поэтому тщательная ревизия будет весьма желательной. Если вы намерены покорять серьезное бездорожье, наденьте на сапуны агрегатов прочные трубочки (подобно тому, как сделано на заднем мосту) и выведите их повыше, например под капот, надев на концы по топливному фильтру от карбюраторной машины. Так удастся защитить агрегаты от вдыхания пыли.

Генератор на моторе 4D56 совмещен с вакуумным насосом. Последний порой потеет, замасливая контакт между щетками и кольцами якоря.

В двигателях американских машин порой немало смолистых отложений от дешевой минералки. Если сразу заменить ее синтетикой с эффективными моющими присадками, а уж тем более использовать промывочные масла, смытые со стенок отложения могут забить маслоприемник — со всеми вытекающими последствиями. Разумнее пару-тройку раз залить недорогую полусинтетику, меняя ее через 4–5 тыс. км, после чего перейти на более качественное масло.

Спортлото

Зачастую реальный пробег машины неизвестен, ведь на этой модели скрутить одометр несложно. Не поможет даже дилерский сканер MUT-II (в последней версии — MUT-III). Поэтому для полной уверенности замените ремень ГРМ вместе с роликами (положено через каждые 90 тыс. км)! Это не касается только дизельного двигателя 4М40 (2,8 л), где привод шестеренчато-цепной.

На дизеле 4D56 (2,5 л) два зубчатых ремня: один приводит распредвал и ТНВД, второй — балансирные валы. Этот второй ремень многие считают менее значимым, в чем глубоко заблуждаются. Стоит ему порваться или соскочить, как его подминает под себя основной ремень, проламывая корпус масляного насоса. Некоторые умельцы, зная о такой особенности «балансирника», не ставят его вовсе, мирясь с вибрациями. Впрочем, они не столь значительны.

Дизель 4D56 неоднократно форсировали, доведя мощность до 136 л.с. Желательно, чтобы аккумуляторые батареи были одинаковы по емкости, марке и дате изготовления.

Известны и более радикальные упрощения, когда снимают сами балансиры. Каналы в блоке для смазки шеек и выходные отверстия валов при этом заглушают. Но вряд ли стоит перенимать такой опыт, ведь купить качественные ремни нынче не проблема. После их установки убедитесь в том, что все метки совпали, а балансирные валы ориентированы противовесами вниз (поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке).

Топливная аппаратура дизелей в целом весьма живуча — до 150–200 тыс. км вряд ли потребует внимания. Конечно, бывают исключения, ведь топливо на наших АЗС все еще далеко от европейского, да и вода в нем иногда присутствует. Поэтому отстой из фильтра сливайте регулярно. Не полагайтесь на предупреждающую пиктограмму в щитке приборов: бывает, датчик воды врет!

Читать еще:  Как снять прикипевший тормозной диск калина

Коптит, течет, проворачивается.

Если движок, даже прогретый, коптит, готовьтесь к ремонту ТНВД и (или) форсунок. Недостатка в специалистах и запчастях нет, да и цены вполне приемлемые. Сдавать насос в ремонт лучше вместе с форсунками (речь не только о механическом ТНВД) — пусть их тоже проверят. Выворачивая форсунки, проследите, чтобы уплотнительные колечки вышли вместе с ними, а не остались в колодцах. Если все же прилипли — отделите с помощью нехитрого крючка из стальной проволоки, расплющив кончик и загнув его под прямым углом. Этим же приспособлением удобно счищать сажу с привалочных плоскостей.

Обратка форсунок дизелей порой отпотевает. Но на этом моторе, прошедшем 120 тыс. км, пока все сухо. Да и ТНВД работает словно часики.

Перед снятием насоса на 4М40 сверьте метки. Бывает, шкив коленвала (где стоит метка) проворачивается относительно ступицы из-за расслоения демпфера, и тогда выставить угол опережения впрыска будет непросто.

Еще одна особенность 4М40 — маслоохладитель, встроенный в блок цилиндров. Его нередко приканчивают, заливая в систему охлаждения первый попавшийся антифриз (рекомендован Mobil Extra). Если жидкость уходит, в системе смазки — эмульсия, а в антифризе — масло, значит, маслоохладитель уже дырявый.

На бензиновых V6 антифриз чаще всего вытекает через уплотнение помпы с трубкой малого контура. Там стоит резиновое колечко, которое со временем съеживается. Деталь копеечная, но работа по замене обойдется в кругленькую сумму — доступ неудобен.

Моторы 6G74-GDI (3,5 л) с непосредственным впрыском весьма капризны. Нередко холодный пуск сопровождается едким выхлопом с плевками гари и неустойчивой работой. Это верный сигнал сменить заправку, иначе в морозы рискуете вовсе не завести. Знать бы только, где та самая АЗС, торгующая правильным бензином. Благо, машин с такими моторами на нашем рынке немного (исключительно праворульные). На американский рынок шли дефорсированные модификации 6G74 со степенью сжатия 9 и распределенным впрыском. Они не столь привередливы и прекрасно работают на 92-м.

Самые распространенные бензиновые моторы — трехлитровые 6G72. Они же, пожалуй, самые надежные. Конечно, случаются проблемы с нейтрализаторами, но крайне редко. Тем не менее, при покупке машины не поскупитесь на диагностику. Меняя свечи зажигания (касается всех V6), проверьте плоскостность фланцев впускного коллектора (его придется снять, иначе не подобраться). Поведенную деталь отдаем в шлифовку.

Последствия езды на полном приводе по сухому асфальту: шестерни главной пары размололо в муку (трансмиссия Easy Select).

В трансмиссии Easy Select заслуживают внимания вакуумные клапаны и датчик подключения переднего моста. Случаются отказы датчиков режимов раздатки — правда, чаще на более продвинутых версиях Super Select (такой трансмиссией оснащали праворульные машины).

Подвески наделены огромным запасом прочности. В задней, с неразрезным мостом, ломаться нечему. Разве что втулки стабилизатора на версиях с пружинной подвеской износятся к 100–120 тыс. км. Передняя подвеска позаимствована у старшего Pajero (второго поколения), более крупной и тяжелой машины. Если не забывать шприцевать шаровые и рулевые, прослужат не менее 120 и 150 тыс. км соответственно.

Бывает, коробятся тормозные диски. С заменой не торопитесь, зачастую спасает проточка. Меняя колодки, смажьте направляющие болты-пальцы. Но только в меру, иначе смазка сдвинет с бортика уплотнитель, и влага с грязью прикончат скобу.

Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормоза: замена колодок || Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport инструкция как поменять тормозные колодки своими руками Митсубиши Педжеро Спорт

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

  • Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
  • На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
  • Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
  • Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
  • Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
  • Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

  • Домкрат;
  • Гаечный ключ на 17;
  • Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
  • Баллонный ключ для снятия колеса;
  • Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;
Читать еще:  Как снять тормозной диск на мотоцикле

Чтобы «колодочный» ремонт Mitsubishi Pajero Sport был произведен правильно и качественно, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
  2. При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
  3. С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
  4. Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
  5. Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
  6. Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
  7. От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
  8. Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
  9. Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
  10. Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
  11. Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
  12. Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Многие, кто впервые ремонтирует тормозную систему Паджеро Спорт, сталкиваются с неравномерным износом колодок. Такое явление случается, когда одну из направляющих временами клинит, вследствие воздействия на одну из частей фрикционной поверхности суппортом больше, чем на другую, происходит неравномерная выработка.

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм.

Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Подытоживая, можно констатировать, что на Мицубиси Паджеро Спорт ремонт своими руками колодок — нетрудная задача. При появлении признаков плохой работы тормозной системы – игнорировать их нельзя. Весь комплекс ремонтных мер можно произвести собственноручно, без участия мастеров.

Главное в этом процессе использовать рекомендации выше, в противном случае, от незнания, могут возникнуть более серьёзные поломки. Kузовной ремонт Мицубиси Паджеро Спорт более сложный, и без наличия соответствующего опыта, лучше за это дело не браться.

Цены на тормозные системы JBT (колодки, диски, суппорты) для Mitsubishi Pajero Sport II

Система Ось Диск / Толщина / Диаметр Суппорт Колодка Мин. размер диска Цена Установка Рассрочка
355×4 F составной / 32 / 355 sp4p cb4n17 R18 145000 руб от 5000 руб В рассрочку
355×6 F составной / 32 / 355 cb6p cb6n17 R18 168100 руб от 5000 руб В рассрочку
355×8 F составной / 32 / 355 fm8p fm8n17 R18 173000 руб от 5000 руб В рассрочку
380×12 F составной / 34 / 380 fb12p fb12n17 R19 265000 руб от 5000 руб В рассрочку
380×8 F составной / 34 / 380 fb8p fb8n17 R19 256000 руб от 5000 руб В рассрочку

Гарантийное обслуживание

1. Гарантия на компоненты тормозной системы JBT.

Основываясь на нижеследующих терминах и условиях, JBT Brake System гарантирует, что любой элемент системы JBT в соответствии с « Гарантией на основные элементы» должен не иметь дефектов изготовления.

Элемент системы признанный дефектным подлежит ремонту официальным дилером, в случае отсутствия возможности ремонта, бесплатной замене.

2. Гарантия на лакокрасочное покрытие.

Данный вид гарантии распространяется только на восстановление окрашенных поверхностей, необходимое вследствие дефекта материала или нарушения технологии производства. Срок гарантии равен 3 месяца.

3. Гарантия на основные элементы.

На основные элементы систем JBT (суппорта), официально поставляемых в Россию, дается гарантия с момента поставки первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной карточке даты начала гарантии) сроком один год.

Гарантия предоставляется, если обнаруженная неисправность вызвана нарушением технологии производства или использованием материалов ненадлежащего качества.

4. Ограниченная область действия гарантии.

Гарантия JBT Brake System не распространяется:

  • Тормозные диски всех размеров.
  • Тормозные колодки.

Ремонт суппортов Pajero

Случилось так, что заклинило поршень в переднем правом суппорте на пыжике. Заметил я это не сразу, из симптомов — тупой разгон машины, более быстрая остановка при езде накатом, подергивания как при умирающем моторчике ХХ, при торможении машину тянуло вправо, сильнее грелся тормозной диск. Сколько я так проездил — неизвестно, предположительно несколько тысяч километров.
И вот однажды спереди что-то захрустело, я снял колесо и сразу все стало ясно — закис один из поршней суппорта, от чего колодка неравномерно стерлась и начала скрипеть пластиной износа. Коцки диска были минимальны. Решил надолго не затягивать и сразу заказал пару ремкомплектов суппортов и пару новых поршней для правого суппорта. Ремкомплекты брал оригинальные — MB857840 по цене 644р. за штуку. Поршни брал Febest 0476-CU20F (т.к. стоят дешево, по 520р.), опыт с ними уже был на задних суппортах — успешно работают уже пару лет. Вообще можно было взять 1 оригинальный поршень, т.к. второй оказался живой, но мне было лень разбирать суппорт на дефектовку без возможности собрать обратно.

Читать еще:  Какие задние тормозные диски лучше поставить на шевроле лачетти

UPD:Поршни Febest закисли, не буду больше брать эти поделки Они сделаны из более мягкого металла и покрыты каким-то хромом снаружи? Хром со временем отпадает или протирается в процессе работы и поршни ржавеют махровыми хлопьями и в конечном итоге клинят. Оригинальные поршни сделаны из какого-то ядреного справа, они не ржавеют и их довольно сложно даже просто поцарапать. Проработала эта конструкция чуть больше 1.5 года.

Далее все было почти просто: за 2 часа я перебрал 1 суппорт, и за минут 40 второй. В правом суппорте из проблем — ржавый нарост на входе в канал для цилиндра (пришлось наждачить шкуркой, иначе поршни не лезли). Достать поршни из суппорта было проблематично, т.к. они закисли и крайне неохотно лезли наружу (решается прокладками разной толщины в суппорт на момент извлечения). Из инструментов — острая отвертка и наждачка + трещетка, головка на 17, 10, штуцерный ключ на 8, пассатижи.

Второй косяк — прокачка тормозов. Поскольку в суппорт и магистрали помещается довольно много тормозухи, то прокачивать тормоза надо очень аккуратно, следя за уровнем в бачке. Уровень проворонили и ГТЦ завоздушился. Сразу это заметно не было и т.к. Ромка спешил, тормоза прокачали абы как и он уехал. Чуть позже я понял что тормозов практически нет, но было уже поздно — пришлось ехать без них. На следующий день был куплен флакон тормозухи Mobil DOT4 (0.5 литра — 340р.) и произведена попытка прокачки тормозов без ГТЦ (в надежде что просто плохо прокачали) — бестолку. Пришлось докупить еще пару флаконов Mobil DOT4 и произвести прокачку ГТЦ, а после чего уже всю систему. Тормоза стали заметно лучше, но все равно далеки от идеала. Предполагаю, из-за того, что какой-то сальник в ГТЦ протерся и, т.к. я прокачивал каждый канал по отдельности, пузыри в системе где-то остались. Прокачивать очередной раз было лень, т.ч. катаюсь пока так. Заменил колодки на новые Kashiyama.

После ремонта у пыжа появилась былая легкость в разгоне и будто даже двигатель стал тише работать X-D

Фотографий к сожалению не делал, но приложу прикольные фотки с ремонта задних тормозов пару лет назад.
Сразу скажу, что машину с такими тормозами купил и проехал на ней более 5000 км. Машина у меня первая, о состоянии тормозов узнал через 3 месяца после покупки. Собственно задние колодки:

Скоба суппорта:

А вот и наш красавец — тормозной диск:

Немножко поточить и еще походит *-)

Ну и виновник хреновых тормозов — закисший суппорт:

Все кроме суппорта и скобы отправилось в помойку, были приобретены:

  • тормозные диски Brambo 08.7106.10 — реплика оригинальных дисков (ходят отлично, не бьют, не чернеют, тормозят отлично)
  • колодки Kashiyama D6054M (мяконькие, не скрипят)
  • комплект направляющих колодок MB858459
  • противоскрипные пластины MR389691
  • направляющие суппорта (Febest 0474-V45LOWR и 0474-V45UPR)
  • рем-комплекты супорта заднего MB858466
  • поршни супорта заднего Febest 0476-V45R
  • штуцеры прокачные MB928290 (под M7) и MA151623 (под М10) — у меня 2 разных супорта O_o

Скажу, что поршни Febest отличаются от оригинальных более мягким металлом. Это я узнал совсем недавно — испортить зеркало цилиндра довольно просто при неправильном обращении. Но ходят они вполне нормально (проверил в поездке на укок, когда пришлось менять колодки — на тот момент прошли уже более 30000 км).
Супорт после переборки:

Скобу и супорт зачищал щеткой для дрели, после чего красил из баллончика специальной краской для суппортов. Если отважитесь это повторить — поквасьте суппорт и скобу в преобразователе ржавчины перед этим делом (мазать сверху бестолку).

Защита от грязи была успешно демонтирована (болт отломлен) и удалена вовсе (лучше с ней). Через неделю проверил как носится — оказалось вполне себе. Новый диск правда начал ржаветь — наверное надо было покрасить нерабочую поверхность серебрянкой для красоты, но мне было лень.

И, наверное, зря, т.к. через полгода диск выглядел уже так:

Диск продолжает отлично тормозить и по сей день, выработки не заметны. Краска с суппорта местами облезла и выглядит он теперь так:

Я не маляр и суппорт со скобой были для меня первыми после деревянного забора на даче в детстве Так же сказалась зимняя эксплуатация по нашим дорогам, посыпанным солью.

UPD: Задний левый суппорт заклинило через 2.5 года.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector