Meloci.ru

Как снять фаску с тормозного диска

Устранение шумов тормозной системы.

Каждый опытный автовладелец наверняка сталкивался с проблемой излишнего шума тормозной системы, создающего дискомфорт. В зависимости от причины появления эти шумы можно разделить на несколько типов. Чаще всего это скрежет и скрип.

Скрип тормозов – это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при «подскакивании» тормозной колодки в скобе дискового тормоза. Сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем. Обычно это прекращается, когда колодка притирается к диску, но в некоторых случаях нужны дополнительные действия.

Скрежет, похожий на звук, издаваемый полностью изношенными колодками, часто возникает при установке полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок.

Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, – шум желобчатых или засверленных (перфорированных) тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.

В процессе работы нашими экспертами было выявлено несколько вариантов решения проблемы скрипа тормозной системы.

Скрип тормозов можно попытаться устранить, установив специальные противошумные прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, часто такие прокладки поставляются с комплектом оригинальных колодок. Кроме того, их установка на каждой колодке необязательна, так как скрип чаще всего возникает со стороны поршня суппорта, а не со стороны подвижной скобы. При покупке неоригинальных колодок, противошумные прокладки отсутствуют (для удешевления детали), но некоторые производители делают специальное противоскрипное нанесение на заднюю часть колодок. При замене колодок, в случае отсутствия противошумных прокладок в комплекте, используют старые прокладки, снятые с изношенных колодок. Старые прокладки обычно теряют свою форму и эластичность, так как длительное время были подвержены перегреву и давлению, поэтому они не могут полноценно гасить шум и отводить тепло от колодок. Изношенные пружинные скобы могут давать такой же эффект.

Стоит заметить, что в практике устранения шума тормозной системы встречаются случаи применения смазок общего назначения. Мы настоятельно не рекомендуем нанесение таких смазок, особенно низкотемпературных, на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть автомобиля, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в использовании ряда специализированных «противоскрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться в месте нанесения при высоких температурах, и в то же время способны уменьшить скрип тормозов.

Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и Audi, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма, или 5 мм, на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту почти полного устранения скрипа. На многих тормозных колодках ОЕ имеются фаски подобного рода. Вышеописанные меры должны предприниматься квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, с соблюдением технически предусмотренных размеров.

Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем больший период времени потребуется для притирки колодок. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не меньше, чем 90%, будут скрипеть постоянно. В нашей практике встречалось много таких примеров – колодок, соприкасающихся с диском на очень ограниченном пространстве – «губе», оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния, своевременно не заменённого или восстановленного диска.

Скрежет или скрежещущие звуки. Причина их появления может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. Мы установили, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума. Бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняют всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении и может происходить деформация по типу «выпирания».

Шум тормозного диска. Звук, вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, достигает максимального уровня в период обкатки дисков, и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и обычно является «частью программы» в период обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиентов, заказывающих желобчатые и перфорированные диски.

В целях устранения шума никогда не протачивайте трущуюся поверхность тормозных дисков!

При появлении шума тормозной системы проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора), замените его при необходимости.

Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.

Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.

При необходимости используйте специальную «противоскрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.

Различные производители оснащают свои автомобили отличающимися по конструкции тормозными системами, соответственно регламент их обслуживания и используемые комплектующие тоже различаются.

К примеру, BMW (525i) при замене колодок рекомендует замену датчика износа тормозных колодок (720 руб.), обычно поставляемого отдельно. На автомобилях старше 4 лет и фиксирующие пружины (290 руб.). В конструкции тормозной системы вместо противошумных прокладок, как и во многих других автомобилях, предусмотрено использование специальной пасты стоимостью около 40 рублей. Напрямую эта техническая информация у некоторых брендов автопроизводителей может не указываться. Некоторые фирмы производители неоригинальных запчастей, например Textar, по ставляют колодки с противошумным слоем, уже нанесённым на тыльную сторону колодки. Помимо комплекта оригинальных передних колодок для данной модели (3300 руб.), можно использовать колодки фирмы Textar (2462 руб.), TRW (2092 руб.) или Mintex (1489 руб.).

На Audi А6, в отличие от BMW 525i, комплект оригинальных передних колодок поставляется в сборе с датчиками износа (3800 руб.). Помимо оригинальных колодок можно воспользоваться колодами фирмы Textar (1953 руб.), Ferodo (1792 руб.) или Mintex (1230 руб.). В рем. набор по мимо фиксирующей пружины (188 руб.) входит рем. Набор суппорта (522 руб.) и направляющих (430 руб.). Противошумная смазка также требуется. Смазка фирмы SWAG обойдётся порядка 560 рублей.

В рем. набор передних тормозов Range Rover M57 D30 входит только комплект пружин (270 руб.), пыльников (560 руб.) и рем. набор суппорта (834 руб.) Ни прокладок, ни противошумной смазки заводом производителем не предусмотрено, но применение противошумной смазки может стать одним из решений проблемы скрипа тормозов. Так же, как и в случае с автомобилями, рассмотренными выше, помимо комплекта оригинальных передних колодок (3711 руб.) можно воспользоваться колодами фирмы Textar (1837 руб.) и TRW (2046 руб.).

Читать еще:  Как снять задний тормозной диск на хендай ix35

На Nissan X-Trail Производитель одним комплектом поставляет набор термостойких, противошумных пластин и фиксирующих пружин (2100 руб.) Рем. Набор суппорта обходится хозяину в 1600 рублей. Может понадобиться термопаста. Комплект оригинальных передних колодок обойдётся в 2700 рублей, а их замена от фирмы Textar 1464 рублей. Mintex – 1199 рублей.

Чтобы обслужить Lexus RX330, понадобится набор противошумных пластин (910 руб.), комплект креплений (480 руб.) и рем. Набор суппорта (1580руб.) Может понадобиться термопаста. Помимо комплекта оригинальных передних колодок (3170 руб.) можно воспользоваться колодами фирмы Textar (2476 руб.), TRW (1649 руб.) или Mintex (1022 руб.). В комплект оригинальных колодок Toyota Camry входит набор фиксирующих пружин (общая стоимость комплекта около 2650 рублей). Замена комплекта колодок от фирмы Textar обойдётся в пределах 1151 рубля. Комплект противошумных пластин поставляется вместе с термопастой (660 руб.) Набор (пружин) креплений (1045 руб.) Рем. набор суппорта (1150 руб.)

Причины возникновения шумов тормозной системы различны, и способы их устранения могут быть разные. В некоторых случаях достаточно сменить колодки, в некоторых – тормозные диски, но самым лучшим способом является полное обслуживание тормозной системы по регламенту производителя с учётом условий эксплуатации автомобиля.

Всегда соблюдайте минимально допустимуютолщину диска, указанную в каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежания перегрева диска при торможении и выскакивания колодок.

Расточка тормозных дисков

#1 experieNce

  • Пользователи
  • 344 Cообщений
  • Всем привет, где в Череповце можно расточить тормозные диски, образовалась фаска на диске, менять изза этого диск не хочу, можно просто расточить, но не знаю где, может кто знает?

    #2 ДобрыйСамаритянин

    живет на форуме

  • Пользователи
  • 3 138 Cообщений
  • тормозные диски проточить здесь

    т. 20-00-87

    Кирилловское ш.47

    Реал-моторс

    п.с. отдам заводские практически без износа тормозные диски передние с Мицубы Лансер Х 2008 г. двухлитрового. Поменял на zimmermann почти сразу. Батл чешского нефильтрованного приветствуется))) тел в подписи))))

    Сообщение отредактировал ДобрыйСамаритянин: 16 Апрель 2014 – 10:16

    #3 danciman

  • Пользователи
  • 2 812 Cообщений
  • искал где свои расточить, но когда загнули ценник в 800 руб за диск, понял что дешевле по 850 купить новые и поставить

    #4 experieNce

  • Пользователи
  • 344 Cообщений
  • искал где свои расточить, но когда загнули ценник в 800 руб за диск, понял что дешевле по 850 купить новые и поставить

    Есть такое, всем спасибо, тему можно закрыть

    #5 Cargo

  • Пользователи
  • 159 Cообщений
  • В таксопарке недорого 500 рублей за оба диска точил в том году

    #6 experieNce

  • Пользователи
  • 344 Cообщений
  • тормозные диски проточить здесь

    т. 20-00-87

    Кирилловское ш.47

    Реал-моторс

    п.с. отдам заводские практически без износа тормозные диски передние с Мицубы Лансер Х 2008 г. двухлитрового. Поменял на zimmermann почти сразу. Батл чешского нефильтрованного приветствуется))) тел в подписи))))

    Ой дак они мне на хонду подойдут отдашь за пиво? )

    #7 alexxxxx77

  • Пользователи
  • 468 Cообщений
  • Расточить диски можно самому( если просто снять фаску, то это элементарно). Поддомкратить(зафиксировать авто чтобы не уехала, поставить на ручник) , снять колесо , взять напильник, включить 1 передачу , и приложив напильник или кусок круга абразивного к суппорту снять фаску , легко за 10 минут.

    #8 experieNce

  • Пользователи
  • 344 Cообщений
  • Расточить диски можно самому( если просто снять фаску, то это элементарно). Поддомкратить(зафиксировать авто чтобы не уехала, поставить на ручник) , снять колесо , взять напильник, включить 1 передачу , и приложив напильник или кусок круга абразивного к суппорту снять фаску , легко за 10 минут.

    Грамотно, я думал так и сделать, с передними дисками такое прокатит так как передний привод и фаска небольшая, а с задним врятли, там они серьезно зашарканы

    #9 ДобрыйСамаритянин

    живет на форуме

  • Пользователи
  • 3 138 Cообщений
  • “Не пытайтесь повторить это в реальной жизни. Это может привести к травмам или летальному исходу” (с)

    #10 Бекас

  • Пользователи
  • 3 682 Cообщений
  • , а с задним врятли, там они серьезно зашарканы

    #11 revoque

  • Пользователи
  • 538 Cообщений
  • Если колёса крепятся на болты – снимаете задний диск, прикручиваете к переднему и так же точите..

    #12 Racer

  • Модераторы
  • 1 562 Cообщений
  • Расточить диски можно самому( если просто снять фаску, то это элементарно). Поддомкратить(зафиксировать авто чтобы не уехала, поставить на ручник) , снять колесо , взять напильник, включить 1 передачу , и приложив напильник или кусок круга абразивного к суппорту снять фаску , легко за 10 минут.

    это бред какой то, таким образом просто убирается фаска, которая на биение никак не влияет, а всю плоскость такой кустарщиной никак не поправить, можно сделать только хуже, тем более не грамотный пример приведен (показана не одна и та же машина, а 2 разные) – на первых двух фото – одна машина, на последних двух другая и на последних фотография диски как раз не поправлены такой кустарщиной а проточены

    а если уж просто хочется убрать фаску, то гораздо проще снять диск и сделать это аккуратно болгаркой, пройдясь только по самой фаске, не трогая рабочей поверхности, это будет гораздо проще и менее травмоопасно

    и если уж кто собирается таким образом извращаться, то не забудьте нормально прокрутить гайками/болтами тормозной диск, т.к. на многих машинах диск отдельно не притягивается к ступице, а только вместе с колесом болтами/гайками, а на тех, которые прикручены все-таки болтиками/винтиками, как правило М6, я бы тоже дополнительно зафиксировал, т.к. большого доверия к такому крепежу нет

    Руководство по установке: направленные тормозные колодки

    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
    Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

    Направленные тормозные колодки пока остаются новинкой на рынке. Они разработаны автопроизводителями как средство уменьшения шума и вибрации при торможении. В направленных тормозных колодках используется асимметричная конструкция, при которой колодка соприкасается с тормозным диском под углом.

    Угол образуется фаской или серповидной выемкой. Результатом обоих вариантов становится более тихая работа тормозной системы с сохранением такой же высокой эффективности торможения, как и при стандартных тормозных колодках. Здесь вы найдете больше информации о направленных тормозных колодках:

    Читать еще:  Тормозные диски для мерседес какие выбрать

    Для начала давайте разберемся, в чем состоит разница между направленными тормозными колодками с фаской и с серповидной выемкой?

    Направленные тормозные колодки с фаской

    В направленных тормозных колодках с фаской используется скос кромки, переходная поверхность между двумя острыми гранями на фрикционной поверхности. Фаска не дает переднему краю тормозной колодки приподниматься от рабочей поверхности тормозного диска и обеспечивает равномерный износ колодки и меньший шум при торможении.

    При установке направленной тормозной колодки с фаской обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если на колодке нет стрелок и есть только одна фаска, установите колодку так, чтобы фаска представляла собой передний край, где колодка в первую очередь соприкасается с тормозным диском. Если фаска есть на обоих краях, то край с более пологой фаской большей площади следует установить навстречу набегающей поверхности тормозного диска.

    Направленные тормозные колодки с серповидной выемкой

    В направленных тормозных колодках с серповидной выемкой используется серповидная прорезь в противоскрипной накладке несущей пластины. Противоскрипная накладка — это демпфирующий элемент, закрепленный на задней поверхности тормозной колодки. Она уменьшает и гасит вибрации тормозной колодки и действует как тепловой экран, равномерно распределяя тепло по колодке для более равномерного торможения. Прорезь позволяет поршню прижимать тормозную колодку к поверхности диска с нужным углом, уменьшая шум и обеспечивая равномерность износа колодки.

    При установке направленной тормозной колодки с серповидной выемкой обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если стрелок нет, установите тормозную колодку так, чтобы серповидная выемка была направлена навстречу набегающей поверхности тормозного диска. Если установить колодку в обратном направлении, то при торможении появится скрип.

    Как установить направленные колодки

    Итак, у вас возникли проблемы при торможении или вы просто хотите повысить эффективность. Пора заменить тормозные колодки. Но знаете ли вы, как это сделать и что вам понадобится?

    1. Соберите все, что вам понадобится

    Перед началом работы проверьте, чтобы у вас под рукой были все инструменты, запасные детали и материалы, которые вам понадобятся.
    Вероятно, это будут:

    • Отвертка 4 в 1
    • С-образные фиксаторы
    • Аккумуляторная дрель
    • Ветошь
    • Ключ-трещотка с набором головок
    • Проволочная щетка
    • Направленные тормозные колодки
    • Тормозные диски
    • Противоскрипные пружины
    • Виниловая трубка 1/4 дюйма
    • Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне
    • Синий и красный резьбовой герметик
    • Стеклянная емкость
    • Проволока
    • Смазка Nickel Anti-Seize
    • Полировочные насадки
    • Синтетическая высокотемпературная смазка для тормозов
    • Спрей-растворитель ржавчины

    2. Снимите колесо

    Всегда удобно работать на одной стороне одновременно. Так вы можете ясно определить точное положение всех зажимов, упругих пластин и других деталей.

    Ваша первая задача — ослабить колесные болты, пока колесо находится на земле. Затем поднимите одну сторону автомобиля, поставив домкрат под двигатель для дополнительной безопасности. Полностью снимите колесо.

    3. Выверните болты и снимите тормозной суппорт

    Ослабьте болты крепления суппорта и прокачной винт суппорта. Слегка измените положение прокачного винта суппорта.

    Отведите суппорт от диска и положите его поверх кронштейна суппорта.

    4. Вдавите поршень внутрь суппорта

    Подсоедините один конец дренажной трубки к прокачному винту и опустите другой конец в стеклянную емкость. Откройте прокачной винт и вдавите поршень внутрь суппорта так, чтобы жидкость могла выйти наружу. После этого затяните прокачной винт и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к спиральной пружине или стойке подвески проволокой так, чтобы он не болтался, пока вы работаете с тормозом.

    Снимите кронштейн суппорта. Обратите внимание, покрыты ли болты кронштейна суппорта синим или красным резьбовым герметиком. Потом, при установке болтов на место, вам нужно будет заново нанести его на резьбу.

    5. Снимите тормозной диск

    Снимите установочный винт диска. Зачастую это бывает сложно. Тогда сначала нанесите спрей-растворитель ржавчины и подождите не менее 15 минут, а затем попытайтесь снять винт. После снятия винта снимите диск со ступицы.

    6. Очистка крайне важна

    Неправильная очистка и установка являются непосредственной причиной жалоб на тормозную систему, включая жалобы на шум и вибрацию. Правильная очистка и установка означают следующее:

    • Удаление всей ржавчины с кронштейна тормозного суппорта;
    • Очистка болтов суппорта очистителем тормоза в аэрозольном баллоне, проверка на предмет коррозии (замена при наличии коррозии);
    • Замена противоскрипных пружин и любых других изношенных деталей;
    • Смазка болтов и установка новых резиновых чехлов;
    • Удаление всей ржавчины и грязи со ступицы колеса. Полировочная насадка на дрель облегчит и ускорит работу;
    • Очистка новых дисков и покрытие аэрозольным очистителем тормозов в качестве профилактической меры. Рекомендуется отмывание в горячей воде с мылом жесткой щеткой и полная просушка.

    7. Сборка

    Пора собирать тормоз. Установите тормозной диск на ступицу, совместите отверстие установочного винта диска с резьбовым отверстием в ступице. Затяните винт (усилие см. в руководстве по эксплуатации), нанесите нужный резьбовой герметик на болты кронштейна суппорта и установите на место кронштейн суппорта.

    Нанесите тонкий слой смазки для тормоза на обратную сторону противоскрипных пластин, установите их на место (см. подробнее про тормозные колодки с фаской и с серповидной выемкой) и установите упругие пластины. Установите суппорт на место.

    8. Окончание работ

    Для завершения установки опустите автомобиль, пока шины не коснутся земли. Выставьте половину требуемого момента на динамометрическом ключе (см. руководство по эксплуатации) и затяните колесные болты перекрестно. Выставьте полный требуемый момент на динамометрическом ключе и затяните зажимные гайки аналогичным перекрестным образом. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.

    Теперь повторите действия для другого тормоза на этой же оси. Рекомендуется всегда одновременно заменять тормозные колодки на колесах на одной оси.

    Испытания также важны. Не заводя двигатель, несколько раз нажмите педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление. Затем выполните пробную поездку на низкой скорости для проверки работоспособности тормозной системы. И, наконец, посмотрите в руководстве по эксплуатации, не указаны ли особые способы притирки новых тормозных колодок для вашего автомобиля.

    Проточка тормозных дисков

    Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту – ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.

    Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5-8 тыс. рублей. Поможет проточка – 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.

    Читать еще:  Как подобрать тормозной диск брембо

    Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

    По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из-за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

    Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

    • он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
    • из-за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

    Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

    Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

    • Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).
    • Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

    Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

    На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.

    Естественный износ ТД по сроку равен износу 2-4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне – отчетливая кромка.

    Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

    При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

    Проточка не всегда удаётся – только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

    Диагностика тормозных дисков

    Выделим основные признаки износа ТД:

    • тормозной путь автомобиля увеличился;
    • торможение сопровождается нетипичным шумом;
    • появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
    • возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
    • на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.

    Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.

    Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней – на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.

    Проточка тормозных дисков – что это такое?

    Проточка – процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.

    Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.

    Распространены 2 способа проточки:

    • на обычном токарном станке (со снятием);
    • не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).

    Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция

    На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.

    Какие инструменты понадобятся

    Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).

    Процесс со снятием

    На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что-либо к суппортам – это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.

    До и после проточки

    Процесс без снятия

    Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант – единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.

    Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.

    И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.

    • Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
    • Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
    • Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
    • На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
    • К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
    • Далее начинается сама проточка.

    Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару-тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.

    Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.

    Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из-за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.

    По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.

    Неоспоримый плюс метода проточки – ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.

    Минусы проточки дисков

    Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте – виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.

    Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.

    Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.

    Заключение

    Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

    Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector