Meloci.ru

Как снимать тормозные диски на гольф 2

Передние тормозные суппорты (VW Mk II)
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 1

Замена колодок

Ремонт суппорта в основном осуществляется так же, как описано выше. Операции снятия и установки тормозных колодок производится следующим образом:

1. Снимите верхнюю и нижнюю пружины колодок с суппорта (рис. О:11).

2. Выверните верхний и нижний направляющие болты, крепящие корпус суппорта к кронштейну, и снимите корпус суппорта (рис. О:12) Если болты имеют головку со шлицевым гнездом, понадобится специальный 12-гранный шлицевой ключ размером 8 мм.

3. Подвесьте корпус суппорта на проволочном крючке, не натягивая тормозной шланг.

4. Выньте тормозные колодки из кронштейна суппорта.

5. Вдавите поршень в цилиндр на корпусе суппорта. Обратите внимание на уровень жидкости в бачке главного цилиндра (см. выше).

6. Установите тормозные колодки в кронштейн суппорта и убедитесь, что они свободно перемещаются в полости кронштейна.

7. Установите корпус суппорта на кронштейн и вверните верхний и нижний направляющие болты, затянув их с моментом, указанным в разделе “Технические данные”.

8. Установите верхнюю и нижнюю пружины колодок (рис. О:11).

9. Замените все четыре тормозные колодки на обоих тормозах, затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить тормозные колодки в рабочее положение. Установите колеса и затяните болты с моментом, указанным в разделе “Технические данные”.

Снятие и установка (суппорт VW Мк II)

Снятие тормозного суппорта осуществляется в два этапа. Сначала снимается корпус суппорта с поршнем, как описано в разделе “Замена тормозных колодок”, а затем — кронштейн суппорта.

После снятия корпуса суппорта открывается доступ для ремонта самого суппорта, тормозного диска и ступицы. Снятие кронштейна суппорта требуется только в случае работ с поворотным кулаком (например, замена подшипников ступицы).

Если предполагается ремонт суппорта, нажмите на педаль тормоза, чтобы выдвинуть поршень из цилиндра и облегчить его удаление в дальнейшем.

Если необходимо снять корпус суппорта полностью, зажмите тормозной шланг специальным зажимом и отверните его штуцер от суппорта (вместо зажима можно воспользоваться струбциной). Заглушите отсоединенный конец шланга, чтобы предотвратить попадание грязи. После сборки суппорта прокачайте тормозную систему, как описано выше.

Пружинные шайбы, установленные на болтах крепления кронштейна суппорта, можно выбросить — при сборке их установка не требуется. Два болта крепления суппорта к поворотному кулаку затягивайте с моментом, указанным в разделе “Технические данные”.

Замена уплотнений (суппорт VW МК II)

1. Снимите корпус суппорта с кронштейна, как описано ранее. Выньте поршень из цилиндра, подав сжатый воздух в отверстие для штуцера тормозного шланга и снимите пылезащитный чехол с верхней части поршня.

2. Выньте уплотнительное кольцо из канавки в цилиндре при помощи пластмассовой иглы, следя за тем, чтобы не повредить поверхность отверстия цилиндра.

3. Промойте поршень и цилиндр в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости. Нельзя использовать для промывки бензин или керосин.

4. Если поршень и цилиндр в хорошем состоянии, соберите корпус суппорта следующим образом:

5. Смажьте поршень, уплотнительное кольцо и цилиндр чистой тормозной жидкостью.

6. Установите новое уплотнительное кольцо в канавку в отверстии цилиндра.

7. Установите на верхнюю часть поршня новый пылезащитный чехол.

8. Вставьте поршень в цилиндр днищем вперед, затем полностью вдавите его на место.

9. Установите наружный край пылезащитного чехла в канавку вдоль верхней кромки цилиндра.

Как тормоза Golf сломали все планы

Представьте, что у вас есть примерный план: купить запчасти, приехать на сервис, помучать несколько часов Wi-Fi в процессе ожидания автомобиля и спокойно уехать домой отдыхать. Вроде ничего сложного, но тормоза Golf способны преподнести сюрприз, особенно когда автомобиль в возрасте и до этого за ним не особо ухаживали, мол, немецкое качество вложений не требует и запросто проходит миллион миль.

Читать еще:  Как померить диаметр тормозного диска не снимая колеса

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Golf
  • Год выпуска: 1999
  • Модельный год: 2000
  • Двигатель: AQY (2.0 л., 1984 куб. см., 115 л.с.)
  • Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, 8 клапанов, распределённый впрыск MPI
  • Коробка передач: ELZ (классический автомат, 4 ступени, 01M)
  • Преселективная КПП DSG: Нет
  • Пробег: 308 000 километров

Требуется:

  • Всего-то заменить задние тормозные диски с колодками и тросики ручного тормоза

Вся процедура достаточно проста и однообразна для многих представителей концерна VAG, особенно когда это механо-гидравлическая классика без всяких изысков вроде электронного ручника и помощи при трогании в гору. Сбрасываем заднее колесо, освобождая доступ к узлу.

Снимаем заднее правое колесо

Очищаем все болты от грязи и щедро заливаем раскислителем. По словам владельца, предыдущий хозяин совершенно не заморачивался с ремонтом, именно поэтому он решил поменять всё под ключ. Попутно видим, что правый задний амортизатор орошает поверхность маслом и тоже просится под замену.

Очищаем все механизмы и заливаем раскислителем

Пока там всё киснет, отстёгиваем трос стояночного тормоза, именуемого в народе ручником, снимаем суппорт, скобу и задний тормозной диск. Пока всё идёт по плану. Ну почти.

В процессе откручивания тормозного шланга он начал мокреть. Подробный осмотр показал, что ему уже не качать по себе тормозную жидкость и не служить источником безопасности. Пенсия по инвалидности, ибо в резиновой части он вздут…

Старые шланги давно сгнили

… а в металлической просто сгнил. Беспощадная коррозия никого не жалеет.

Всё это держалось на честном слове

Разбираем сам суппорт и зрим в первую очередь на поршень, он же тормозной цилиндр. Выработка не очень большая, но местами на нём есть явные поперечные заусенцы, ощущаемые пальцами.

Задир на тормозном цилиндре

Внутри суппорта тоже предостаточно каверн и радиальных повреждений – ох уж эта отечественная привычка ездить до победного, чтобы цилиндр почти вываливался из суппорта. Может поэтому немцы и проиграли войну, так как не готовы были идти до конца, выжимая всё до последней капли. Со стороны выглядит устрашающе. Вдобавок прокачной штуцер на правом спокойно пережил раскислитель, локальный разогрев и не открутился.

Износ поверхности тормозного суппорта

Вынимаем направляющие из задней скобы и понимаем, что тормоза Golf “прикурили и приуныли”. Мало того, что направляющие болтались как весенний лёд в проруби, так они ещё были ржавыми, причём больше всех пострадала именно скоба. Залить всё это волшебными восстановителями нельзя, равно как и вычистить – максимум получим внешний эффект, зато гарантированно получим бестолковую работу всей системы со стремление к перекосу.

Внутри скобы сплошная ржавчина

Раздумываем сообща что же делать и понимаем, что новым суппортам и скобам — быть, осталось их найти. Владелец тут же нашёл где их взять и уехал, мы отправили курьера за новыми тормозными шлангами, а сами продолжили работать с ветераном, так как нужно было ещё поменять два троса стояночного тормоза.

Новые тросы стояночного тормоза

Пока мы их бодро прилаживали, удивительно быстро вернулись и курьер, и владелец. Первый привёз тормозные трубки “сделай сам”, точнее “подогни по месту”.

Новый тормозной шланг Volkswagen Golf

Второй нашёл где-то щедро залитые красной “гоночной” краской задние суппорта, от которой тормоза Golf становятся более цепкими, чёткими и просто заметными. “Красный баллон – вата из педали вон”. Отмываем и очищаем скобу от грязи, тщательно удаляем остатки былой смазки и устанавливаем новые направляющие.

Читать еще:  Как поменять тормозные диски на тойота ленд крузер 100

Замена задних дисковых тормозов

Volkswagen Golf 2012

  • На последнем ТО была рекомендована замена задних тормозных колодок, остаточная толщина которых равнялась 3 мм при минимально допустимых 2 мм. Как я уже упоминал ранее, с пружинами, амортизаторами и тормозными механизмами на VAG просто жестокая путаница. Огромное количество кодов комплектации в различном сочетании в зависимости от массы авто, типа двигателя, трансмиссии, наличия полного привода и так далее. В своё время с подвеской разобрался. Теперь настала очередь разбираться с тормозами.

    Для начала в сервисной книжке ищем знакомые буквенно-цифровые сочетания кодов тормозных систем. Находим код передних тормозов – 1ZE, код задних тормозов – 1KD.

    Для справки приведу размеры тормозных дисков.

    Под кодом 1ZE: диаметр 288 мм, толщина 25 мм, минимально допустимая толщина 22 мм.

    Оригинальный номер переднего тормозного диска VAG 5Q0 615 301 H.

    Оригинальный номер передних тормозных колодок VAG 3C0 698 151 C.

    Под кодом 1KD: диаметр 253 мм, толщина 10 мм, минимально допустимая толщина 8 мм.

    Оригинальный номер заднего тормозного диска VAG 5Q0 615 601 F.

    Оригинальный номер задних тормозных колодок VAG 3K0 698 451 J.

    Для начала решил, по аналогии с подбором задних пружин, глянуть у себя производителя родных тормозных механизмов, а заодно и промерить остаточную толщину тормозных дисков.

    Толщина тормозных дисков оказалась минимальной – 8 мм и 7,8 мм соответственно. Ну что ж, будем менять полностью диски и колодки.

    Клеймо ATE на суппорте нашлось сразу. Открываем каталог ATE. Для нашего случая определяются только три номера задних колодок ATE 13.0460-2787.2, ATE 13.0460-2860.2 и ATE Ceramic 13.0470-2860.2.

    Однако, каково же было моё удивление, когда при проверке по VIN первый номер ATE 13.0460-2787.2 на мою машину не подходил! Со вторым номером ATE 13.0460-2787.2 всё в порядке, кроме цены – 4200р за комплект! А третьего номера ATE Ceramic 13.0470-2860.2 нигде даже нет в наличии. Бред какой-то…

    Решил поступить по-другому. Зашел на Экзист, по оригинальному номеру детали выпал огромный список заменителей. По фильтру отобрал заменители от ATE. Их оказалось два:

    – Ate Ceramic 13.0470-2894.2.

    Разница в стоимости около 300 рублей.

    Здесь стоит пару слов сказать об Ate Ceramic. ATE Ceramic является решением фирмы Continental для чистого, бесшумного, сохраняющего долговечность всех составляющих и экологически чистого торможения. Секретом новой фрикционной смеси является технология смешивания инновационных волокон, которые вырабатывают при торможении так называемый «защитный слой» который остается на тормозном диске. Именно он защищает тормозной диск от износа. Результат: меньше тормозной пыли, больше комфорта, меньше износа.

    Теперь приступаем к дискам. Здесь никаких сюрпризов. Каталог ATE сразу выдал бьющиеся по VIN артикулы. Их оказалось также два:

    – Ate Power Disc 24.0310-0277.1.

    В чём их отличие? ATE Power Disc – это усиленный тормозной диск, оригинальная разработка Continental Teves в области производства автомобильных тормозных систем.

    Основное преимущество ATE Power Disc – наличие на рабочей поверхности диска “бесконечного” многофункционального желоба специальной формы, который служит для отвода воды с рабочих поверхностей, равномерность износа.

    Тормозные диски при интенсивных нагрузках могут нагреваться до температуры 800` С и выше. При этом происходит выделение газов, образующих прослойку между диском и тормозными накладками. Возникает эффект, называемый “фединг”, и эффективность торможения значительно ухудшается.

    Тормозные диски ATE Power Disc отводят эти газы по желобу и обеспечивают частичное охлаждение рабочих поверхностей.

    Таким образом, эффективность работы тормозных механизмов сохраняется постоянной в любых условиях, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность.

    Читать еще:  Как заменить передние тормозные диски на рено дастер

    Разница в цене обычных и усиленных дисков в районе 400 рублей.

    На сайте ATE содержится следующая информация по поводу использования дисков Ate Power Disc и колодок Ate Ceramic.

    «Технически возможно комбинировать тормозные колодки ATE Ceramic с PowerDisc или с перфорированными тормозными дисками. Сила торможения при таком сопряжении такая же, как и у оригинальной тормозной колодки ATE или тормозной колодки OE. Однако, когда эти два компонента взаимодействуют, они могут генерировать больше шума при торможении. ATE Ceramic тормозные колодки были разработаны для водителей, ориентированных на комфорт. Поэтому мы рекомендуем использовать их с обычными тормозными дисками, то есть с гладкими.»

    Почитав отзывы, решил всё-таки установить связку дисков Ate Power Disc и колодок Ate Ceramic.

    – тормозные колодки Ate Ceramic 13.0470-2894.2 комплект – 2050 р;

    – тормозные диски Ate Power Disc 24.0310-0277.1 – 2х1851 р = 3702 р.

    – работы по замене – 1200 р.

    По ощущениям сила торможения никак не изменилось. Оно и понятно, диаметр дисков никак не изменился же. Но вот проехав пару тысяч километров, никакой пыли на дисках не обнаружил. Какого-либо обещанного шума лишнего тоже не заметил.

    vw audi skoda seat

    Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

    У многих, наверное уже стоят такие тормоза, но фотоотчета об этом я не нашел, возможно кому то будет полезно:

    В виду быстрого перегрева и малой эфективности захотелось установить большие тормоза

    Для начала сам «кит», тоесть детали, которые подлежат замене:
    Суппорт «Girling»

    Скоба под суппорт:

    Поворотный кулак, в моем случае получился с шаровой и подшипником. (провод на фото это контакт на датчик ABS, в дальнейшем был удален)

    Колодки под большие суппорта и диск:

    Замена: Пока гольф на земле, заблокировал колеса и сорвал гайку ступицы (понадобилась головка на 30):

    Снял колесо, открутил ступичную гайку

    При помощи шестигранника открутил болты суппорта

    снял сам суппорт

    затем открутил болты, которыми крепится поворотный кулак к амортизатору (болт и гайка на 18 )

    Выкрутил гайку, которая держит наконечник рулевой. Пришлесь немного повозится, что бы его выбить. (бил в торец крепежного уха — он потом сам выскакивает)

    Затем открутил 3 болта, которые держат шаровою (фото нет — неудобно было фоткать) (головка на 13)
    Несильно постукивая выбил шлиц гранаты и снял ступицу

    Дальше установил новый поворотный кулак, наживил гайку ступицы, прикрутил шаровую, аммортизатор, рулевую тяжку.

    Заменил суппорт, на нем был свой крепеж (трубка), который я снял и в его крепежь вкрутил свой старый тормозной шланг (штуцер подходит), он немного длиннее, чем нужно, но подошел. Пока был доступ «пролил» суппорт, тоесть полносьтю открутил штуцер прокачки и пропустил через него торм жидкость. Этоо для того что бы были хоть какие то тормоза, что бы можно было перезжать по гаражу.

    одел скобу, прикрутил ее

    Одел суппорт, прикрутил его к скобе. В скобе есть втулки-направляющие, перед установкой нужно проверить, что бы они были смазаны и пыльнички на них были целые.

    Затем еще раз перепроверил что бы все соединения были хорошо затянуты: шаровая, наконечник рулевой тяги, аммортизатор. Одел колесо, установил авто на землю и затянул гайку ступицы.

    Дальше — вторая сторона, затем прокачка тормозов

    Вот разница в дисках: слева 280 мм, справа 239 мм

    Колодки: слева для 280 мм диска, справа для 239 мм

    Суппорта: слева под тормоза 239 мм, справа под тормоза 280 мм

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector