Meloci.ru

Как снимать тормозной диск субару

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
    Читать еще:  Тормозные диски ниссан тиида как часто меняют

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Процедуры притирки тормозных колодок и дисков Субару

    Процедуры для притирки тормозных колодок и дисков. Общие рекомендации вполне подойдут к притирке оригинальных тормозных дисков и тормозных колодок Субару. Обратите внимание на разные процедуры притирки обычных (оригинальных колодок) и дорогих, тюнинговых колодок. Оригинальные колодки и диски Субару должны притираться в мягком режиме, без резкого перегрева и торможений.

    Для обеспечения максимальной производительности тормозной системы, все тормозные колодки должны быть притерты, приработаны к тормозным дискам, с которыми они будут использоваться. Процесс приработки включает постепенное наращивание температуры тормозного диска и колодок, что позволит покрыть тормозной диск тонким слоем материала, из которого сделаны колодки. Следование инструкциям для притирки от производителя, обеспечит образование тонкого, гладкого слоя на тормозном диске и минимизирует тормозную вибрацию. Вот несколько вещей, которые следует помнить при установке новых тормозных дисков и колодок:

    • При установке новых колодок, также должны быть устанавливаться новые или, как минимум, очищенные от остатков предыдущего комплекта колодок, диски.
    • Очень важно перед установкой тормозного диска тщательно очистить поверхность крепления диска к ступице от ржавчины, окалины и всяческого мусора и проверить поверхность на наличие чрезмерного износа с помощью микрометра. Так же, до установки новых тормозных колодок и суппорта, желательно проверить и новый тормозной диск. Если диск имеет чрезмерное биение (более 10 мм), то его следует заменить. Если ваш новый тормозной диск имеет чрезмерное биение, пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для его замены. Не устанавливайте и не эксплуатируйте автомобиль с подобным тормозным диском! В таком случае, производитель не заменит ваш Б/У диск с чрезмерным биением. Использование тормозных дисков с подобным дефектом будет вызывать вибрацию. Отказ следованию данным процедурам может повлечь возникновение вибрации при торможении, повышение шума или иные сложности при притирке новых тормозных колодок.
    • Остаток материала от предыдущих колодок на поверхности б/у тормозного диска, или неровность его поверхности влечет за собой скольжение тормозных колодок, так как они проходят по поверхности диска под давлением. Результирующая вибрация вызывает шум и передается на подвеску и руль. Эта вибрация известна как тормозная вибрация или угловое колебательное движение управляемых колёс. Как правило, она вызывается неровностью связывающего слоя или неровностью поверхности самого тормозного диска, что мешает созданию качественного связывающего слоя. Часто это ошибочно диагностируется как искривление тормозного диска.
    • Притирка новых тормозных колодок и дисков должна производиться медленно и с осторожностью. Быстрый нагрев тормозной системы может привести к искривлению тормозных дисков и/или ускоренному износу тормозных колодок. В большинстве случаев, для полного создания связывающего слоя на тормозных дисках требуется около 300-400 миль пробега.

    Рекомендации по притирке тормозных колодок по производителям

    AKEBONO

    Рекомендуется от 400 до 500 миль пробега с вождением в умеренном темпе. Во время этого периода следует избегать резкого торможения.

    ATE

    Рекомендуется от 400 до 500 миль пробега с вождением в умеренном темпе. Во время этого периода следует избегать резкого торможения.

    BREMBO Gran Turismo

    Следует, мягко применяя тормоз, сбросить скорость с 60 м/ч до 30м/ч, затем, проехать

    0,5 мили для охлаждения тормозной системы. Повторить процедуру приблизительно 30 раз.

    HAWK

    После установки новых тормозных колодок, разгонитесь до скорости

    35м/ч, потом, мягко сбросьте скорость, не доводя автомобиль до полной остановки. Проделайте это 6-10 раз. Далее, сделайте два дополнительных, резких торможения разгоняясь до скорости 40-45 м/ч, при этом не доводя автомобиль к полной остановке. После окончания всего комплекса процедур, остановите автомобиль и дайте тормозной системе остыть. Примечание: притирка тормозных колодок Hawk Blue, Black, HT-10, HT-12 может осуществляться разными способами.

    Читать еще:  Как поменять тормозные диски на вито

    POWER SLOT

    Следуйте рекомендованной производителем процедуре притирки тормозных колодок, не превышая их максимально возможную рабочую температуру. Избегайте резкого торможения на протяжении первых 400-500 миль езды.

    SATISFIED

    Для Gransport GS6 (тормозные колодки на основе карбона и керамики) — Шаг 1: Проделайте 10 мягких торможений (каждое торможение – понижение скорости с 50 км/ч до 15 км/ч), с перерывом для охлаждения приблизительно в 30 сек между каждым торможением. Избегайте блокировки тормозов во время этого цикла торможений. После 10 торможения дайте системе 15 минут, чтобы остыть. cм. сноску* Шаг 2: Проделайте 5 последовательных торможений (каждое – понижение скорости с 80 до 15 км/ч). После пятого, дайте системе 30 минут, чтобы остыть. Это и завершит притирку ваших тормозных колодок к дискам. Во время 1 и 2 шагов притирки происходит процесс дегазации, который влечет за собой появление характерного запаха. Наличие этого запаха является частью процесса, через который ваши тормозные колодки должны пройти, что бы достигнуть своего конечного уровня производительности. Во время перерыва, как и в случае с любыми другими тормозными колодками, ничего не буксируйте и не перевозите. Полная притирка этих тормозных колодок в нормальном режиме происходит после 1000 миль пробега. Для всех остальных видов тормозных колодок – Рекомендуется от 400 до 500 миль пробега с вождением в умеренном темпе. Во время этого периода следует избегать резкого торможения.

    Замена задних тормозных колодок Субару Форестер SH

    Изначально я хотел написать пост про замену как задних, так и передних тормозных колодок на Subaru Forester, однако, судя по моей манере езды, а также количеству наматываемого километража (в среднем я проезжаю около 10,000 км в год) это произойдет еще ооочень и очень нескоро. Так что на этот раз расскажу только про замену задних колодок, звиняйте!
    1. Открываем дверь багажника, приподнимаем крышку отсека с запаской и прочими инструментами, достаем домкрат, загогулину слева и мешочек с ключем для откручивания колесных гаек:

    2. Ставим домкрат под машину, поддомкрачиваем до того, как колесо оторвется от земли, откручиваем все пять гаек колеса буквально на пол-оборота. А затем поддомкрачиваем повыше, чтобы колесо свободно висело над землей, откручиваем гайки полностью и снимаем колесо:

    Для наглядности покажу ротор заднего колеса и тормозной суппорт поближе:

    4. С задней стороны тормозного суппорта есть небольшое окошко, через которое можно проинспектировать степень износа колодок не снимая суппорт (более того, при наличии небольшого зеркальца это можно сделать не снимая колеса):

    5. Откручиваем ключем на 14 верхний болт с задней стороны суппорта, предварительно побрызгав на него вэдэшкой (WD-40). Если болт не откручивается вам с большей долей вероятности может также потребоваться резиновый молоток, которым можно слегка постучать по ключу:

    6. Откручиваем тем же ключем нижний болт с задней стороны суппорта:

    7. Аккуратно снимаем суппорт с ротора и отводим его в сторону:

    8. Вынимаем старые колодки:

    Для сравнения: новые vs старые. Небольшой штырек предназначен для одной простой вещи — издавать противный скрежет об ротор, сигнализируя, что колодки сточились в ноль:

    9. Вставляем новые колодки — с задней стороны ротора:

    И затем с передней:

    10. Поскольку толщина новых колодок больше, нам потребуется ужать поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок. Вгоняем поршень до тех пор, пока в образовавшееся пространство не влезут новые колодки. Надеюсь, проиллюстрировал доходчиво и понятно:

    11. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны:

    12. Ставим колесо назад, накручиваем гайки, раздомкрачиваем до тех пор пока колесо не коснулось земли, затягиваем шайбы, раздомкрачиваем полностью.

    13. Повторяем все тоже самое но уже для второго заднего колеса. Поддомкрачиваем, затем откручиваем 5 гаек, снимаем колесо:

    14. Откручиваем два болта тормозного суппорта ключем на 14:

    15. Отводим тормозной суппорт в сторону, вынимаем старые колодки:

    Норм? Или не норм?

    16. Вставляем новые колодки — с задней стороны ротора:

    И затем с передней:

    17. Ужимаем поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок:

    18. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны. Накидываем колесо, закручиваем гайки, раздомкрачиваем:

    Читать еще:  Как снять задний тормозной диск вортекс эстина

    19. Делаем пробный выезд, тестируем и идем попивать пивко:

    20. На всякий случай, используемый набор интрументов:

    Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.

    На ежемесячную email рассылку подписаны 246 человек

    Субару Трибека Клуб

    Клуб владельцев автомобиля Subaru Tribeca

    • Список форумовФорум владельцев Subaru TribecaОсновной форум
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • FAQ
    • Вход

    Есть ли смысл протачивать тормозные диски.

    Re: Есть ли смысл протачивать тормозные диски.

    chipiet » 27 мар 2011, 04:15

    Опишу свои наработки.
    Как аксиома по дискам:
    Всегда только оригинал, для гражданки + легкий спорт они и только они.
    Колодки стараюсь брать оригинал, через раз ебц гринн (оригинал колодки хороши. но лучше ебц, а ебц + противоскрипные пластины, оставшиеся от оригинала, это совсем хорошо).
    Про проточку: это садомазо, какие б нибыли диски, проточка это крайний вариант, посчитайте сколько тратите денег на проточку, снятие-установку, время и ожидание чуда.
    Радость на первые 500 км и снова здорова (ведь если их раз повело, то первый серьезный “термоклин” и все повой, на очередной круг).

    Давайте легкий минутый подсчет:
    оригинальные передние тормозные диски ходят порядка 40т.км, пара их стоит порядка 10т.р, для примера возьмем Не оригинал за 5т.р. за пару. то есть выгода 5.т.р. и это на 40т.км, то есть это 5р. на 40 км.
    Переведем это в бензин, на 40км пробега мы расходуем 6 литра бензина, почему мы готовы платить за знакомую колонку дороже на 50-70 копеек за литр (то есть 3-4.2р на 40 км пробега), а на собственной безопасности стараемся сэкономить.
    Все подсчеты условны, но в них видно равенство.

    По колодкам есть небольшой секрет опытным путем, берем новые диски и колодки. катаемся довольные под 20т.км подходит пора менять колодки, на дисках появились микро (бывает и макро ) желобки. покупаем два комплекта колодок, одна пара оригинальных, вторая текстар. самые дешевые, самые жесткие. На первую тысячу-полторы ставим жесткий текстар, он нам выводит зеркало на дисках, далее текстар в помойку, ставим новый оригинал на зеркало диски. это очень полезно для новых оригинальных колодок, т.к. пиковое стирание, это притирка нового к старому (мы ее просто минимизируем).
    ПС. проточка все таки это “шанс”. причем процент удачи малый, а затраты и расстройства велики.
    Все ИМХО.

    Re: Есть ли смысл протачивать тормозные диски.

    ВОВ » 27 мар 2011, 08:51

    chipiet писал(а): Опишу свои наработки.
    Как аксиома по дискам:
    Всегда только оригинал, для гражданки + легкий спорт они и только они.
    Колодки стараюсь брать оригинал, через раз ебц гринн (оригинал колодки хороши. но лучше ебц, а ебц + противоскрипные пластины, оставшиеся от оригинала, это совсем хорошо).
    Про проточку: это садомазо, какие б нибыли диски, проточка это крайний вариант, посчитайте сколько тратите денег на проточку, снятие-установку, время и ожидание чуда.
    Радость на первые 500 км и снова здорова (ведь если их раз повело, то первый серьезный “термоклин” и все повой, на очередной круг).

    Давайте легкий минутый подсчет:
    оригинальные передние тормозные диски ходят порядка 40т.км, пара их стоит порядка 10т.р, для примера возьмем Не оригинал за 5т.р. за пару. то есть выгода 5.т.р. и это на 40т.км, то есть это 5р. на 40 км.
    Переведем это в бензин, на 40км пробега мы расходуем 6 литра бензина, почему мы готовы платить за знакомую колонку дороже на 50-70 копеек за литр (то есть 3-4.2р на 40 км пробега), а на собственной безопасности стараемся сэкономить.
    Все подсчеты условны, но в них видно равенство.

    По колодкам есть небольшой секрет опытным путем, берем новые диски и колодки. катаемся довольные под 20т.км подходит пора менять колодки, на дисках появились микро (бывает и макро ) желобки. покупаем два комплекта колодок, одна пара оригинальных, вторая текстар. самые дешевые, самые жесткие. На первую тысячу-полторы ставим жесткий текстар, он нам выводит зеркало на дисках, далее текстар в помойку, ставим новый оригинал на зеркало диски. это очень полезно для новых оригинальных колодок, т.к. пиковое стирание, это притирка нового к старому (мы ее просто минимизируем).
    ПС. проточка все таки это “шанс”. причем процент удачи малый, а затраты и расстройства велики.
    Все ИМХО.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector