Meloci.ru

Как снимать бортик на тормозном диске

Расточка тормозных дисков — для чего это нужно

Тормозные механизмы колёс автомобиля подвергаются частым и сильным нагрузкам. Самыми нагруженными деталями, за счёт трения которых друг от друга и происходит гашение кинетической энергии движущегося авто, являются тормозные колодки и диски (барабаны).

Учитывая немалую массу даже небольшой «легковушки», энергия эта достаточно велика, так что этим деталям здорово достаётся. В свою очередь, различные дефекты тормозных дисков могут вызвать разнообразные неприятные явления, возникающие при движении авто и при торможении — в частности, биение руля.

Поэтому вопрос о расточке тормозных дисков, с помощью которой можно продлить их жизнь, достаточно актуален. Впрочем, это зависит от того, сколько стоят тормозные диски на тот или иной автомобиль – иногда их проще поменять.

Оценка состояния тормозных дисков, возможные их дефекты

Толщина тормозных дисков

Маркировка тормозного диска

Допустимые размеры толщины тормозного диска добросовестные производители наносят с торца его рабочей части, точнее, на ребре.

Но обычно оценка степени износа производится «на глазок». Диаметр тормозного диска ненамного превышает диаметр рабочей его площади, которая контактирует с колодками. В результате снаружи образуется выступ, по величине которого можно сделать выводы о том, насколько «сточен» диск.

Как правило, кромка высотой более миллиметра является достаточным основанием для замены детали. Если по каким-либо причинам ремонт невозможен (отсутствие запчастей или средств), то нельзя допускать езду с изношенными более чем наполовину колодками – иначе вывалится поршень тормозного цилиндра.

Кроме того, чрезмерно тонкий диск наиболее сильно подвержен деформациям вследствие нагрева, что станет причиной его биения при торможении. Кроме того, значительно снизится механическая прочность, что, в крайних случаях, приведёт к разрушению детали. Особенно «слабы» в этом плане вентилируемые перфорированные тормозные диски – их низкая прочность зачастую вызвана сильной коррозией, разрушающей рёбра жёсткости между сторонами диска.

Борозды на тормозных дисках

Появление борозд на рабочих поверхностях, соприкасающихся с колодками, неизбежно. Суппорт не является абсолютно жёстким механизмом, детали которого не изменяют своего взаимного расположения. Меняются как углы взаимного расположения трущихся поверхностей колодки и диска, так и угол положения подвижной скобы суппорта относительно кронштейна, вследствие подвижности направляющих.

Слишком большие и глубокие борозды значительно уменьшают поверхность соприкасающихся колодок и дисков, из-за чего снижается эффективность торможения.

Коррозия тормозных дисков

Коррозия и борозды на тормозном диске

Коррозия на рабочей поверхности диска, если её очаги достаточно глубоко проникли в металл, может способствовать выкрашиванию последнего. Правда, если авто постоянно эксплуатируется, то такого не случается. Главные неприятности коррозия доставляет, когда благодаря ей посадочное место диска «прикипает» к ступице, из-за чего снятие тормозного диска может стать достаточно мучительной процедурой.

Очень хорошо в плане предотвращения такой неприятности помогает нанесение тонкого слоя смазки на сопрягаемые поверхности во время сборки узла.

Как снять тормозной диск, если он всё-таки прикипел? Когда ржавчина достаточно сильно «въелась» в детали, то зачастую приходится высверливать даже болты, фиксирующие диск на ступице. Замачивание «Жидким ключом» мест стыковки ступицы и диска – бесполезное занятие. Максимально чисто убрав ржавчину со стыка, стоит попытаться ввернуть длинные болты в дополнительные отверстия диска и ими «отжать» его от ступицы. При этом нужно ударами тяжёлого молотка сбивать диск. Метод тупой, но эффективный – главное, не терять терпения.

Трещины

При обнаружении трещин на тормозных дисках ни в коем случае не пытайтесь и дальше ездить без замены деталей. В любой момент диск может разрушиться и создать массу проблем.

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков.

Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой».

В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.

Лада-Калина: замена тормозных дисков 13″ на 14″

Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:

  • тормозной диск 260мм (14” в народе)
  • скоба суппорта от ваз 2112 (официально «направляющая тормозных колодок»)
  • немного инструмента
  • прямые руки

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Ослабляем болты крепления колеса. Приподнимаем машину домкратом. Выкручиваем гайки колеса. Снимаем колесо и кладём его под переднюю подвеску (на всякий случай, а то мало ли чего. Лучше проложить между колесом и подвеской дощечку).
Далее берём головку (или накидной ключ) и откручиваем два болта крепления суппорта (расположены с тыльной стороны).
Второй болт на фото не указан, его легко увидеть наклонившись, или нащупать рукой. Слева фото при уже снятом суппорте для наглядности.
Дальше необходимо выкрутить два направляющих штифта. Ни к коем случае не пытайтесь выкрутить их просто накидным ключем на 7! Возмите и наденьте сразу два ключа, а еще лучше если найдете длинную головку на «7».

Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.

Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.

Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.

Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.

Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.

В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).

Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:

Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.

Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).

Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.

Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.

По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.

Перед тем, как поставить суппорт, можно заодно заменить передние колодки (меняются легко, не надо расконтривать и выкручивать болт направляющей). Еще советую заменить штуцер прочачки, поставив от волги (штуцер автоваза под ключ «8», волговский под ключ на «10», в остальном идентичны).

Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.

На фото: тормозной диск ATE 260 мм каталожный номер 24.0120-0187.1, тормозные колодки ATE каталожный номер 13.0460-2965.2. Покупал эти детали на http://www.exist.ru т. к. в магазинах полно подделок (вплоть до того что тормозной диск имеет посадочный диаметр на 2 мм больше).

Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.

Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей

P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).

Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.

Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.

И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Почему скрипят тормоза в автомобиле?

    Но для водителей подобное «пение» тормозных механизмов может быть четким индикатором возникшего сбоя. Причем различные по частоте звуки будут говорить о разных степенях проблемы. Проигнорируете сигнал – может произойти серьезная поломка или даже авария.

    Как видите тема важная, поэтому, если вы не в курсе по какой причине внезапно начали пищать тормоза, и пытаетесь найти ответ в сети Интернет, возможно этот Топ-5 самых распространенных причин писка поможет вам добраться до истины. Если нет – смело езжайте к проверенным авторемонтникам, профессионалы с большим опытом выявят проблему и решат ее в кратчайшие сроки.

    И так, начнем. Первое, о чем хотелось бы упомянуть, звуковое сопровождение может быть различным. От высокочастотного писка, до шорканья. От постоянного звука во время движения, до кратковременного, при нажатии на тормозную педаль. Все эти кусочки пазла помогут выявить конкретную причину появления звуков, а значит появляется шанс исправить ситуацию.

    Природа звука, исходящего от тормозов всегда едина – в ее основе лежит вибрация одного или нескольких металлических компонентов тормозной системы.

    Обратите внимание на то, что колодки разводятся от тормозной поверхности диска на очень небольшое расстояние – менее миллиметра. Это позволяет тормозным механизмам срабатывать практически молниеносно, но также этот нюанс конструкции приводит к неприятностям, если за тормозными дисками не следить. К примеру, у тормозного диска со временем может появится биение, вот такое:

    Таким образом поверхность диска будет задевать за поверхность тормозных колодок, что приведет к появлению ритмично повторяющегося звука скоблящего звука. Причиной «поплывшего» диска мог стать его перегрев или внезапное охлаждение после длительного торможения (автомобиль въехал в лужу на дороге). Также с этим биением сталкиваются «экстремалы», любящие подрифтить с зажаты ручником или просто невнимательные водители, забывшие снять автомобиль с ручного тормоза. *

    *Звук может появиться даже на новом тормозном диске, если его эксплуатация не подразумевает таким нагрузок.

    Первая самая распространенная причина – изношенные компоненты (тормозной диск, колодки)

    Износ тормозных колодок

    Действительно, не все автолюбители вовремя меняют компоненты на своих автомобилях. Не следят за своим «железным конем», а потом удивляются: «Почему машина издает странные звуки?»

    В особо запущенных случаях автолюбители истирают колодки в ноль, до металлической подложки. Явление редкое, но имеет место быть. Металл начинает тереться об металл, производя невыносимый для всего живого скрежет. Ужасно безответственное отношение к безопасности!

    Это просто финиш

    С такими «колодками» автомобиль полностью перестает тормозить. Его начинает уводить в сторону, а поршни суппортов выходят из своих посадочных мест настолько далеко, что могут в любой момент заклинить колесо!

    Изношенная в “ноль” – слева и новая колодка – справа

    Для предотвращения подобного рода эксцессов, инженеры придумали «индикатор износа колодок». Металлическую скобу, выступающую над поверхностью опорной металлической плиты на два – три миллиметра. Когда придет время менять колодки, вы услышите легкий царапающий звук. Не игнорируйте его, ведь настало время заменить старые колодки. По возможности приобретайте колодки с этим индикатором, он ставится не всеми производителями тормозных колодок.

    На индикатор износа “пищалку” указывает палец в синей перчатке

    Как устранить проблему: Замените колодки на новые. Напомним, что меняется комплект попарно: передние колодки с левой и правой стороны.

    Износ тормозных дисков

    Также некоторые автолюбители совершенно забывают о том, что тормозные диски тоже подвержены износу. Пусть и гораздо более медленному. Сравните, передние колодки в основном ходят от 15 до 35 тыс. километров. Разброс продиктован разным качеством и составом тормозной поверхности. Нагруженные передние диски не потребуют замены на протяжении 100 тыс. км и более. Но это не означает, что про них стоит забывать. И не проверять их толщину.

    Толщина проверяется штангенциркулем по центру диска. У каждого типа тормозного диска минимальная толщина может быть разной. Например, новый диск будет 24 мм в толщину, полностью изношенный – 22 мм.

    Постепенно металл стачивается, толщина уменьшается, подходит время замены диска. Пример ужасно изношенного тормозного диска. Кто довел его до такого состояния – полный профан:

    Изнашиваясь, в диске «выедается» центральная часть. По бокам образуются бортики. Очень быстро чугун начинает окисляться, появляется ржавчина. Задевая за эту кромку появляется дополнительный неприятный скрипучий звук.

    Ржавый бортик по краю тормозного диска

    А мы его наждачкой потрем

    Как устранить проблему: Причину легко устранить: сточите наждачкой ржавые бортики. Если толщина подошла к минимальному порогу или вы проехали больше 100 тыс. км – замените диски. Меняются попарно. Спереди и сзади.

    Лайфхак. При установке нового тормозного диска, не забудьте очистить поверхность ступицы от ржавчины и смазать ее медной смазкой. В противном случае биения диска будет не избежать.

    Причина – загрязнение тормозных дисков и колодок

    Обратите внимание, со временем на дисках появляются бороздки. Причина этому – грязь: частички песка, пыли, грязи. Некачественные колодки с большим количеством грубых абразивных частиц также влияют на этот фактор. Все это неравномерно изнашивает поверхность:

    Износ также может происходить из-за ржавления диска. Вы наверняка замечали, что после долгой стоянки в дождь диски покрываются бурым налетом. Ничего хорошего он не сулит.

    Загрязнение отрицательно сказывается и на колодках. Грязь буквально въедается в них, что приводит к ухудшению торможения.

    Как устранить проблему: очистить поверхность колодок несложно, достаточно пройтись по ее поверхности малоабразивной наждачной бумажкой (маркировкой от 100 до 200). Диски можно почистить очистителем тормозов. Если он очень сильно заржавел, лучше поменять тормозные диски на новые.

    Износ или поломка деталей суппорта

    Тормоза – это надежный и слаженно работающий механизм. Однако, существует немало причин, по которым колодки перестают разжиматься, прижимаются с перекосом и так далее.

    Как устранить проблему: Пальцы суппорта и направляющие колодок должны быть смазаны, не иметь ржавого налета или загрязнений. Особенно актуально делать их ревизию после зимы. В противном случае вы услышите протяжный скрип, который будет сигнализировать о том, что ваши колодки не встали на свое место после торможения.

    Также не стоит забывать о поршнях суппорта. Их также нужно проверять после соленой зимы. Пыльники не должны быть порваны, на поверхности поршней не должно быть повреждений или минеральных отложений, а поршни не должно перекашивать во время работы.

    Уход требуют и пружины барабанных тормозов сводящих колодки:

    Смазка тормозных механизмов

    Да, тормозные механизмы нужно смазывать там, где есть движущиеся части. Работать они от этого будут лучше, а посторонних шумов будет меньше. Не знаете как это сделать? Обратитесь к автомеханику. За 2000 рублей вам переберут и смажут все нужные части всех четырех тормозных механизмов.

    Пылезащитный экран

    И, наконец, внутренний пылезащитный экран может запросто погнуться и начать царапать по диску, вызывая неприятный звук.

    Как устранить проблему: Лечится она просто, отгибаем его в сторону от диска или заменяем на новый.

    Читать еще:  Как выровнять тормозной диск на велосипеде видео
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector