Как сделать насечки на тормозных дисках

Перфорация тормозных дисков

Далеко не всегда изготовители автомобилей «радуют» покупателей качеством сборки, подбором материалов. Иногда владельцы вынуждены самостоятельно дорабатывать узлы, агрегаты, чтобы повысить эффективность их работы.

Так званую группу риска составляют:

• Топливная аппаратура;
• Система электрического питания;
• Тормозной контур, в частности диски и колодки.

В первых двух случаях, возможно, понадобится замена узлов целиком, а в последнем допустима модернизация штатного оборудования. Как уже догадались, речь пойдет о перфорации и слотировании.

Что такое слотирование и перфорация дисков

Под слотированием подразумевают нанесение (гравировку) эксцентрических канавок по периметру основы. Перфорированный тормозной диск — сверление сквозных отверстий в теле диска. «Дырочки» располагаются в определенной последовательности по отношению к основанию.

Слотирование и перфорация наносятся специальной фрезой, с определенным диаметром. В мастерских для этих целей используют станки.

Зачем нужно слотирование и перфорация

Ряд автопроизводителей бюджетных авто все еще выпускают серийные марки со стоковыми дисками без насечек и перфорации.

Как утверждают специалисты профильных СТО, при условии ежедневной эксплуатации машины в режиме «на работу – с работы» достаточно обычных дисков.

Если владелец практикует агрессивный стиль вождения, участвует в раллийных гонках, дрифтует, пересекает болотистые местности, то стоковые диски будут малоэффективные. В процессе активного, частого торможения выделяется огромное количество тепловой энергии, что приводит к перегреву контура. Чем дольше задерживается избыток «тепла» на суппорте, тем больше шансов на то, что детали деформируются под негативным воздействием градуса.

С целью предотвращения закипания, продления ресурса эксплуатации механизма, на автомобили устанавливают тормозные диски с насечками и перфорацией. При активном использовании тормоза колодки разогреваются до 250 – 350°. А при езде на раллийном авто градус достигает отметки в 500 – 600°.

Очевидно, что при таком нагреве деформации подвержены колодки, рабочий цилиндр, диск, трубопровод, манжета. Кроме того, находящаяся на поверхности влага, конденсат превращаются в пар, образуя плотную воздушную прослойку в суппорте. Плотность прилегания колодки снижена, она не сжимает, а скользит по поверхности диска. Это первая причина, по которой необходимо делать перфорацию.

Слотирование дополняет перфорацию. Получается некий срез с поверхности колодки. При прохождении удаляется снег, влага, налет, абразивная стружка. Тормозная колодка всегда чистая, правильной формы, работает на «полную мощность».

Материал изготовления дисковых тормозов. Плюсы и минусы перфорации, слотирования

Большинство автопроизводителей активно используют чугун для изготовления комплектующих к тормозной системе машины. Простым языком чугун охарактеризуем как сталь с большим содержанием углерода. Дешевизна при изготовлении, низкий коэффициент температурного расширения. В процессе повышения рабочей температуры диски не раскаляются, а работают в штатном режиме.

Вместе с тем, чугун хрупкий материал, при «удобном» моменте всегда дает трещину, скол. Чаще всего, это происходит в ходе самодельной перфорации, слотирования. А также, чрезмерного количества отверстий на поверхности диска.

Решение проблемы следующее: добавление легирующих порошков типа молибден. Это поможет повысить прочность материала, придать ему эластичности. С другой стороны, пропорционально повышается стоимость готового изделия. Уже не каждый автолюбитель будет готов выложить круглую сумму средств на покупку.

Как сделать перфорацию и слотирование своими руками

• Изначально машину устанавливаем в периметр ремонтно зоны. Вывешиваем домкратом, гидравлическим подъемником, снимаем колесо;
• Демонтируем тормозной суппорт, диск, колодки (фрикционные накладки);
• Прочно фиксируем диск на верстаке, зажимаем;
• Условно делим площадь на 2 – 3 части, можно больше;
• В станок устанавливаем шаровую фрезу. Она имеет на конце закругленный профиль лезвия;
• Выставляем глубину резца. Глубина канавки не должна превышать 2 – 3 мм., в зависимости от толщины диска;
• Фрезеруем основу с каждой стороны, продуваем сжатым воздухом для удаления стружки, пыли, продуктов отработки.

Водителю на заметку. Направление фрезеровки должно быть от внутреннего радиуса к внешнему по направлению вращения колеса. В противном случае эффективность от перфорации будет незначительной.

Перфорацию проводим по аналогичной схеме. По завершении, правильно ставим элементы тормозной системы на штатное место, просверливаем отверстия на втором диске.

Нет времени на самостоятельную доработку — воспользуйтесь услугами СТО, купите новые, готовые диски.

Проточка тормозных дисков своими руками

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Проточка тормозных дисков своими руками

Многие владельцы автомобилей рано или поздно задумываются над проточкой тормозных дисков, но большинство из них не понимают, как она делается и оправдана ли вообще. Давайте разберемся во всем этом.

Постоянные поездки на автомобиле заставляют водителя внимательнее следить за состоянием «железного коня» и оперативно реагировать на все неисправности.

В частности, особой заботы требуют тормозные колодки и диски, которые являются самым «слабым звеном» тормозной системы.

И если в случае с тормозными колодками лучший вариант – замена, то «жизнь» тормозных дисков при выполнении ряда мероприятий можно продлить.

Все, что необходимо-своевременная проточка тормозных дисков.

Признаки неисправности

В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.

Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.

Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:

• тормозные диски активно греются даже после небольшого пробега. Это легко проверить – достаточно прикоснуться к диску после поездки;
• существенно снизилась эффективность торможения;
• появились лишние звуки при нажатии на тормоз;
• во время торможения заметна сильная вибрация руля. Параллельно с этим могут появиться и биения непосредственно в педали;
• при визуальном осмотре виден явный износ тормозного диска, появляется коррозия и глубокие механические повреждения.

При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной. Но здесь важно не переусердствовать.

Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.

Что дает шлифовка?

Качественная проточка позволяет:

• убрать биение тормозных дисков, которое создает дискомфорт во время вождения;
• повысить срок службы всего тормозного механизма (тормозных колодок, дисков);
• вернуть прежнюю эффективность торможения автомобиля;
• сэкономить деньги на покупку новых дисков без ущерба для безопасности.

Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.

1. Во-первых, необходимо покупать пару тормозных дисков для одной оси.
2. Во-вторых, одновременно с этим придется поменять и колодки.

В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

Самостоятельная работа

При желании проточка тормозных дисков может быть выполнена и своими руками. Как указывается в руководстве к отечественным моделям, необходимо снять диск и аккуратно с помощью напильника обработать появившиеся дефекты.

Снова-таки здесь важно не переусердствовать и постоянно контролировать толщину штангенциркулем.

Если нет времени на столь долгую работу, можно поступить проще. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо. Теперь заведите машину и включите пятую скорость.

Как только диск начинает вращаться, можно с помощью того же напильника произвести зачистку. Часто опытные автолюбители используются специальный диск от наждака с крупным «зерном».

По завершении работы необходимо очистить диск и обезжирить его с помощью растворителя.

Этот метод шлифовки является одним из лучших для всех переднеприводных автомобилей. При этом работу можно сделать за 1-2 часа.

Вывод

Своевременная прокачка тормозных дисков – это в первую очередь ваша безопасность. Поэтому внимательно следите за состоянием своего автомобиля и посещайте СТО при появлении первых симптомов проблем с тормозами.

Если есть уверенность в своих силах, то работу всегда можно сделать и своими руками.

Главное – проявить немного терпения, внимательно читать литературу и прислушиваться к советам опытных людей.