Meloci.ru

Как разметить тормозной диск для перфорации

Слотированные и вентилируемые(перфорированные) тормозные диски. В чем отличия от обычных тормозных дисков.

Особенность слотированных и вентилируемых дисков

Вентилируемые тормозные диски, или их слотированные аналоги встречаются в последнее время довольно часто. Впервые заинтересовав весь мир появившись в крупнобюджетных голливудских фильмах о стритрейсинге и гонках, эти элементы системы торможения стали частыми гостями не только на гоночных карах, но и на многих кастомных тюнинг машинах. Журналы, телепередачи, полки магазинов – всюду предлагают большой ассортимент и широту выбора. Но в чем секрет подобной технологии? Каковы преимущества и на сколько выгодной можно считать установку подобных на свое авто? В этой статье мы попытаемся ответить на наиболее интересующие вопросы.

Говоря о таком продукте как слотированные или вентилируемые тормозные диски (их еще называют перфорируемые из-за поперечных сверлений в теле конструкции) нельзя не промолчать об их внешнем виде. Со стороны наблюдать на такую красоту очень приятно. Идеальная пропорция линий, блеск стали и качество исполнения не оставляют равнодушным никого. Однако, слава к такой продукции пришла не благодаря их внешности, она здесь выступает скорее, как дополнительный атрибут и возможность для хвастовства перед тюнинг-ивентами.

Высокая эффективность – вот причина волны популярности к аналоговым дискам. Именно благодаря дополнительным техническим параметрам и поддерживаемым атрибутам, технологии вроде слотированных и вентилируемых тормозных дисках находятся сейчас на высоте.

Рабочая температура тормозных дисков

Для того, чтобы понять суть преимуществ таких дисков необходимо разобраться в самом принципе действия. Во время торможения, высокие показатели кинетической энергии, набранные благодаря быстрой езде, превращаются внутри автомобиля в тепловую. Именно тормозные колодки принимают на себя «весь удар», приводя автомобиль в остановку.

От количества вырабатываемого тепла во время торможения зависит работоспособность этих самых тормозов. И если единичные торможения нагревает элементы тормозной системы до значений от 60-90 градусов за Цельсием, то постоянная смена циклов в короткий промежуток времени чревата повышением этого значения в 3-6 раз. Естественно, работать в постоянном режиме 400-500 градусов способны немногие заводские комплекты тормозов. Что самое главное, не нужно быть профессиональным гонщиком, чтобы доводить свои тормозные диски до подобных значений. Стандартная езда в городском режиме, с постоянно чередующимися ускорениями и торможениями может повторить температурные значения автомобилей, нарезающих круги в Нюрбугринге.

Но там, где возникает спрос, обычно находят эффективное решение. Благодаря постоянным доработкам и активному созданию новых видов решения проблемы, были созданы особые виды тормозных дисков, которые лучше обычных могут работать в состоянии повышенной продуктивности.

Вентилируемые(перфорированные) тормозные диски

Проверенная несколькими десятилетиями технология не утратила актуальности и в 21 веке. Дело в том, что, когда автогонщики более 40 лет назад пытались повысить тормозные характеристики автомобиля, они пришли к оригинальному выводу – использовать небольшого размера отверстия, чтобы увеличить охладительный эффект на тормоза. Проделав несколько отверстий, потом еще, и ещё они пришли к выводу, что значительно увеличенная вентиляция дисков поспособствовала более явному охлаждению.

Среднее количество отверстий на перфорируемых тормозных дисках, размещенных на одинаковой друг от друга расстоянии, равно 30-40 сверлениям. Именно через подобные каналы выходят образовывающиеся горячие газы, насыщенные фенолическими смолами. Кроме того, из них же своевременно выходят пыль и грязь, которая попала в пространство между диском и колодкой во время езды. В противном случае, она (грязь) может резко ухудшить трение необходимое для качественного торможения.

Слотированные тормозные диски (с направленными насечками)

В отличие от предыдущего типа тормозов слотированные тормозные диски имеют не отверстия, а углубления или борозды, которые фрезированны равномерно по всей поверхности конструкции. Пазы здесь выполняют те же функции, что отверстия, но в отличии от них у них меньше риск расколоться или образовать трещину на роторе.

Благодаря направлению и изогнутости пазов, охват вентилируемого воздуха намного больше чем у перфорированных тормозных дисков. От их формы зависит и функциональное значение отдельно взятого диска. Так, например, один паз может иметь «бреющий» эффект и обеспечивает лучший контакт с вырабатываемой парой. А в другом случае, насечка в виде тёрки улучшает тормозную тягу автомобиля.

Самостоятельная перфорация тормозных дисков

Разобрав полезность такого вида тюнинга многие автолюбители обязательно определят для себя необходимость установки подобных дисков. Но высокий ценник на подобные экземпляры не все могут себе позволить. В среднем, цена на «продвинутые» аналоги тормозных дисков для своей модели авто дороже в 3-4 раза от обычных заводских аналогов. Поэтому, много кто, задумываясь о самостоятельной установке проводит перфорацию собственных, уже имеющихся обычных тормозных дисков. Правилен ли такой подход или нет, попробуем разобраться вместе.

С одной стороны, диски обычные/заводские не предназначены для воздействия на себе дрелей и сверления. Конструкция их просто не выдерживает, и несчастные водители выкладывают тонны фотографий с треснувшим диском, коих в интернете пруд пруди. Но запрещать такие операции никто никому не может, а потому мы просто предложим действенные советы по лучшей обработке дисков, чтобы не возникли непредвиденные ситуации (риск их возникновения по-прежнему велик, и все манипуляции вы делаете на свой страх и риск). Основными пунктами являются:

  1. Сверлить необходимо только купленные магазинные комплекты, которые еще не были в ходу. В противном случае изношенная или неровная поверхность и поврежденная структура может сыграть с вами злую шутку.
  2. Не применяйте для сверления электродрель, так как отверстия будут косыми и непригодными. Для сверления идеально подойдут станки.
  3. Снимайте фаску с каждого отверстия, для дополнительного износа.
  4. Распределите равномерно все отверстия заранее. Число их не должно превышать 30-35 штук.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Правильная перфорация тормозных дисков.

Опции темы

Правильная перфорация тормозных дисков.

В Альттехно заметили, что у меня рисунок перфорации на левом переднем тормозном диске зеркальный. И что бы было правильно его нужно поставить на правую сторону. Но с правой стороны стоит точно такой же диск, и если его перенести на левую сторону,/ то все равно будет не правильно. Диски

Otto Zimmermann 530.2458.52
Читать еще:  Как определить менять тормозной диск или нет

Это мне случайно продали в комплекте оба правых, что ли?

Должна была быть инструкция,ж в какую сторону ставить. Дело не в перфорации, а в направлении вентиляционных каналов внутри диска. Если установить неправильно, это ухудшит отток горячего воздуха и охлаждение дисков.

Брал новыми в экзисте. Ставил в сервисе субару в долгопрудном, поэтому инструкцию сам не видел и не читал.

Otto Zimmermann 530.2458.52

Так, погоди. Если ты заказывал два одинаковых диска с номером 530.2458.52 – то тебе и пришли два одинаковых диска, на одну и ту же сторону. На дургую сторону должны по крайней мере две последних цифры отличаться, если не ошибаюсь.

а чем вентиляционные каналы отличаются у этих дисков?

Ты прав, если код на диск только один (второго нет, только что проверил), то получается или они торгуют только правыми, или направление перфорации не имеет смысла. Подскажите, кто знает? ведь действительно в прайсе нет разделения на правый и левый. Да и продаются они не комплектом, а поштучно только с этим кодом.

Я не знаю я в этом не разбираюсь. Мне как сказали в Альттехно, так я и написал. То что перфорация не правильная с левой стороны так же заметили юзеры по фото на украинском форестер клабе. Поэтому мне стало и инетесно имеет ли это значение.

Бегло в гугле порылся – пробивается ещё 530.2458.50, с такой же применимостью. Может, другой вот такой нужен?

UPD. Это номер комплекта из двух дисков на переднюю ось.

В прайсе есть два кода, тот что я написал, и тот что ты нарыл. Но различаются они по другим параметрам. 52 это с перфорацией, а 50 БЕЗ перфорации вообще.

Прайсу экзиста я бы не доверял (а точнее переводу наименований там – они за ними не очень следят). 50 – с перфорацией – и это номер комплекта из двух дисков на ось.

Бегло в гугле порылся – пробивается ещё 530.2458.50, с такой же применимостью. Может, другой вот такой нужен?

UPD. Это номер комплекта из двух дисков на переднюю ось.

Это не комплект, а поштучно. я заказывал 530.2458.52х 2 штуки. А 50е без перфорации, поэтому там нет значения правый или левый.

Ну если не веришь, то сравни хотя бы цену http://exist.ru/price.aspx?pcode=530.2458.50
В два раза дороже за один диск без перфорации? Правда?
вот например ссылка, которая говорит другое http://www.subaruparts.ru/-subaru-pa. 6300sa001.html

Ну не суть. Надо было заказывать разные. Ты заказал два правых.
А логика, как понимаю, в том, чтоб отверстия отводили пыль и газ от центра диска к краям – и рисунок перфорации и каналы в этом помогают.

Так если я купил только правый с кодом 52, а 50й это комплект, то какой код левого тогда?

Это нормально, так Zimmermann поставляет комплекты.
Брал в Плеяде комплект дисков, такая же ситуация была. Поставил, проблем никаких не было.

То есть у тебя в комплект тоже входили оба правых?

Кстати я заметил, что прегревается как раз только левый, который должен стоять справа. Может из за этого он и перегревается.

Ну получается так, я когда поставил тоже удивился. Спросил в Плеяде, они сказали что такие комплекты

Кстати в коробке явно видно что с кодом 50 лежат разные, правый и левый.
http://www.subaruparts.ru/images/det. 30.2458.50.jpg

жесть какая.. )) это как на рынке у китайцев два правых башмака купить.. )))

что-то не могу посмотреть, ошибку выдаёт(

Ты нажми на ссылку, а не копируй и вставляй, так как как она в ценральной части укороченна троеточием отображается. после

Надо будет у плеяды поинтересоваться почему в комплекте два правых. Лично у меня перегревается как раз только левый.

530.2458.00 диски без перфорации, поэтому не имеет значение какой левый а какой правый, продаются поштучно.
530.2458.50 диски с перфорацией, пожтому продаются только комплектом (правый и левый)
530.2458.52 диски с псевдоперфорацией. Нет отверстий, поэтому каналы охлаждения одинаковые,а на тормозные свойства это не влияет. Получается и нет смысла делать правый и левый.поэтому продаются поштучно и в комлекте одинаковые.

Дырки там только для удлинения эго, так что в какую они сторону пох. )))

530.2458.00 диски без перфорации, поэтому не имеет значение какой левый а какой правый, продаются поштучно.
530.2458.50 диски с перфорацией, пожтому продаются только комплектом (правый и левый)
530.2458.52 диски с псевдоперфорацией. Нет отверстий, поэтому каналы охлаждения одинаковые,а на тормозные свойства это не влияет. Получается и нет смысла делать правый и левый.поэтому продаются поштучно и в комлекте одинаковые.

Всё оказалось проще, и Шаман был прав, в первую очередь спросив про вентиляционные каналы )))

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Читать еще:  Как заменить передний тормозной диск на ваз 2110 видео

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Как разметить тормозной диск для перфорации

На перфорации тормозной диск может трескаться, от дырки до дырки.:smile: Так что онли насечки.
Только один вопрос, какая от них польза? Ну кроме того что заметно что диск “заканчивается”.

Лучшее охлаждение диска плюс сажа от колодок через насечки будет при торможении вылетать.
Ну и красота конечно
:vawe::vawe::vawe:

Красоты то особой не прибавится, а вот тормозные колодки будут расходоваться на 30% быстрее – это факт. Плюс, ежели уж и ставить перфорированные т.д., то не самопал. Потому как коэффициент мягкости металла на дисках с перфорацией и без неё – разный. Не спрашивай по чему – уже не помню. Давно это было и не правда.:rolleyes::drinks:

Износ колодок будет точно быстрее, но и тормозить должно лучше.
Еще минус, это гул будет при торможении.

должно лучше.
Особой разницы не будет. Эффективность только при перегретых дисках. А Тур перегретыми тормозами не страдает. ( у меня, по крайней мере:smile:)

Добавлено через 39 секунд
Если уж ставить, то керамику.:good:

http://tormoza.in.ua/catalog/view-c7_b28_m64_v2004_i90.html для турика

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
http://www.dba-brakes.com.ua/tab/4wd.htm

да суппорта покрасить я тоже хочу т.к. 22 ставлю и штат смотреться будет как то не айс )))
А где будешь делать если не секрет или сам ??

Пока еще не определился:vawe:

А ещй есть такая фирма. Изделия качественные.

У меня такие на FX35 стояли, очень хорошие диски:good:

Такс, получил я диски вот выкладываю фотки. Сори за качество.

Супер! почем сие удовльствие?

Гризли, фотки пропадут при переезде клуба на новый сервер (по крайней мере так заявлено администрацией).

насчет сквозной перфорации (дырок) – меня это смущает. Но самые лучшие “дырчатые” диски, которые я нарыл, это DBA:
http://dba.com.au/sites/default/files/private/images/4000_web_XS_comp.jpg
Но с дырками сквозными диски не хочу себе ставить.

У DBA так же есть и с насечкми:
http://dba.com.au/sites/default/files/private/images/4000_wiper.jpg

Читать еще:  Как снять тормозные диски на е46

Но с более интересными насечками я нашел диски у EBC:
http://www.ebcbrakes.com/Assets/81-3gdv.jpg
http://www.ebcbrakes.com/Assets/80-gd.jpg

Хотя у EBC тоже есть диски и с более простыми насечками:
http://www.ebcbrakes.com/Assets/86-blackusr2.jpg

Уже заказл/купил/поставил EBC золотистые (это просто мутно-желтое анодирование) с интересными насечками:
http://www.touareg-club.net/forum/attachment.php?attachmentid=30447&stc=1&d=1271067365
http://www.touareg-club.net/forum/attachment.php?attachmentid=30448&stc=1&d=1271067365
http://www.touareg-club.net/forum/attachment.php?attachmentid=30445&stc=1&d=1271067181
http://www.touareg-club.net/forum/attachment.php?attachmentid=30446&stc=1&d=1271067181

Они почему-то оказались немного дороже “дырчатых” – но это скорее всего просто результат ценовой политик компании EBC для конкретно туарега/кайенна.

Цена перед/зад за пару: 6800/6200 гвн
DBA “дырчатые” по-моему примерно на 1000 гвн дешевле за пару.
Оригинальные простые дешевле примерно на 2000 гвн за пару.

6800 грн это примерно 24820 руб. и вот тут начинаешь задумываться.
И еще вопрос, нафиг проточко до конца нужна, колодка ведь там не трет по кромке.
Я изначально этот вариант рассматривал.
:vawe::vawe::vawe:

Проточка до конца (длинная) – как минимум ради воздуха наверное.
Хотелось попробовать как они. Если будут сомнения какие – подумаю что брать следующий раз.

Теперь ощущения после того как поставили новые диски/колодки:

1) Как только выехал с СТО – тормозят ок, но когда “схватывают” в полном останове – ужасные скрипуче-дерущие звуки, и то же самое если медленно отпускать – в самом начале отпускания. Подобные звуки постоянно наблюдал на оригинальных, но сила оригинальных звуков была много слабее – к ним просто привык. Именно когда уже почти становился – когда хватают колодки диск для полного останова и обратное – когда трогаешься и они “отпускают” диск. Вобщем испугался я этого звука. но решил проехать несколько десятков км неспешено, иногда слегка притормажаивая в половину силы. И, о чудо (. ) – после примерно 18км такой поездки звук пропал напрочь – даже как-то непривычно стало – на старых были легкие “поскрипывания” иногда. А тут наступила тишина.

Еще – реакция тормоза на нажатие педали в диапазогне “от самого отжатого до самого нажатого” стала более равномерно распределенной по всему ходу педали тормоза.

Вот такие первые ощущения. Звуки похоже изадавал специальный “притирочный” слой на передних колодках EBC – он на вид и ощупь как наждачка.

2) Уже проехал окло 2800 на новых дисках/колодках. Вроде бы более равномерно и уверенно тормозит (боле равномерно нажатию педали тормоза). Резко не оттормаживался еще (тьфу тьфу тьфу), но пара моментов было где не резко, но и не спойоно нужно было тормознуть – ощущение, что встает как вкопанная машина. Хотя я понимаю, что это только ощущение. Тестировать жестко пока нет желания (ощущение сродни потестировать 58см брод – проедешь или нет ? да, скорее всего проедешь, но просто ради теста соваться в воду – пока душа не просит – вот так и с экстремальным тестом дисков/колодок – душа не просит пока) .

. Еще: для тех кто ставит оригинальные колодки – там _сплошная_ поверхность торможения/соприкасания с диском тормозным. Попросите механика или сами – взять надфиль прямоугольный и посередине проточить паз-линию глубиной такой, чтоб милимметра 3 еще тормозного материала оставалось до железного края колодки. Даже такая простая операция по идее увелечит срок службы как колодок оригинальных, так и дисков, потому что будет способствовать лучшему отводу грязи/пыли с поверхности контакта колодки и диска. Я спросил почему никто так не делает, на что механики ответили что знающий народ так делал всегда и продолжает делать, но советовать такое ОД не может по своей инициативе.

Диски правильные.
Сквозная перфорация только для спорта и одна из причин – облегчение массы.
Не сквозная перфорация и борозды – очистка поверхностей(диск, колодка), отвод газов от поверхностей, охлаждение поверхностей. А так же замечен более равномерный износ поверхностей.

И совет дельный про напильник, так и делается, ну или уже покупается всё с бороздко, с косой бороздкой))) Качественно улучшает торможение – это да(как с дисками), увеличивает срок службы – сомневаюсь, приципиальных отличий не замечал никогда. Все таки срок службы больше зависит от манеры езды и характера передвижения(город, трасса), ну и какчество самих колодок)))

Сквозная перфорация только для спорта и одна из причин – облегчение массы.
Причина не главная и не важная.:yes: Для облегчения массы в спорте достаточно сделать диск тоньше и его хватит на определенное число заездов, гонок и т.п. Главный бич – перегрев диска, колодок и, как следствие, перегрев тормозной жидкости. А от этого РЕЗКО падает эффективность тормозов. Думаю, никто не сталкивался с таким явлением перегрева и педаль (ручка тормоза на мотоцикле) просто проваливаются. Поэтому важно не перегревать тормоза и применять конструкции, которые позволяют охлаждению. Как раз перфорация позволяет улучшать отвод тепла (ведь отверстия перфорации сообщаются с крыльчаткой тормозного диска), т.е. вентиляцию дисков и колодок, а в бамперах делают забрала для подачи набегающего воздуха к тормозам, хоть и все знают, что вращающиеся колеса сами по себе негативно влияют на аэродинамику. Проточки отводят к тому же тормозные шлаки (поэтому проточки нужно было автору делать до самого края). В “гражданской” жизни перфорация не приживается, т.к. между дырками появляются трещины при, например, влете в лужу на торможении.:wacko:
В карбоновых дисках перфорацию, как правило, не делают, т.к. карбон хорошо противостоит перегреву, хотя, чтоб карбоновые диски и колодки стали работать, они должны иметь рабочую температуру (холодные они вообще “тупые”) потому на “гражданке” их не ставят (но и ценник тоже нехилый на них):smile:
В мотоспорте есть так называемые “плавающие” диски, которые выглядят как лепестки цветка. Хоть площадь соприкосновения с колодкой и меньше на них, но выигрыш в торможении именно за счет сохранения рабочей температуры.

Автор темы должен заметить эффективность торможения на высоких скоростях с педалью “в пол” – педаль будет информативной до остановки, а тормозной путь короче.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector