Meloci.ru

Как просверлить тормозные диски видео

Перфорация тормозных дисков

Далеко не всегда изготовители автомобилей «радуют» покупателей качеством сборки, подбором материалов. Иногда владельцы вынуждены самостоятельно дорабатывать узлы, агрегаты, чтобы повысить эффективность их работы.

Так званую группу риска составляют:

  • Топливная аппаратура;
  • Система электрического питания;
  • Тормозной контур, в частности диски и колодки.

В первых двух случаях, возможно, понадобится замена узлов целиком, а в последнем допустима модернизация штатного оборудования. Как уже догадались, речь пойдет о перфорации и слотировании.

Что такое слотирование и перфорация дисков

Под слотированием подразумевают нанесение (гравировку) эксцентрических канавок по периметру основы. Перфорированный тормозной диск — сверление сквозных отверстий в теле диска. «Дырочки» располагаются в определенной последовательности по отношению к основанию.

Слотирование и перфорация наносятся специальной фрезой, с определенным диаметром. В мастерских для этих целей используют станки.

Зачем нужно слотирование и перфорация

Ряд автопроизводителей бюджетных авто все еще выпускают серийные марки со стоковыми дисками без насечек и перфорации.

Как утверждают специалисты профильных СТО, при условии ежедневной эксплуатации машины в режиме «на работу – с работы» достаточно обычных дисков.

Если владелец практикует агрессивный стиль вождения, участвует в раллийных гонках, дрифтует, пересекает болотистые местности, то стоковые диски будут малоэффективные. В процессе активного, частого торможения выделяется огромное количество тепловой энергии, что приводит к перегреву контура. Чем дольше задерживается избыток «тепла» на суппорте, тем больше шансов на то, что детали деформируются под негативным воздействием градуса.

С целью предотвращения закипания, продления ресурса эксплуатации механизма, на автомобили устанавливают тормозные диски с насечками и перфорацией. При активном использовании тормоза колодки разогреваются до 250 – 350°. А при езде на раллийном авто градус достигает отметки в 500 – 600°.

Очевидно, что при таком нагреве деформации подвержены колодки, рабочий цилиндр, диск, трубопровод, манжета. Кроме того, находящаяся на поверхности влага, конденсат превращаются в пар, образуя плотную воздушную прослойку в суппорте. Плотность прилегания колодки снижена, она не сжимает, а скользит по поверхности диска. Это первая причина, по которой необходимо делать перфорацию.

Слотирование дополняет перфорацию. Получается некий срез с поверхности колодки. При прохождении удаляется снег, влага, налет, абразивная стружка. Тормозная колодка всегда чистая, правильной формы, работает на «полную мощность».

Материал изготовления дисковых тормозов. Плюсы и минусы перфорации, слотирования

Большинство автопроизводителей активно используют чугун для изготовления комплектующих к тормозной системе машины. Простым языком чугун охарактеризуем как сталь с большим содержанием углерода. Дешевизна при изготовлении, низкий коэффициент температурного расширения. В процессе повышения рабочей температуры диски не раскаляются, а работают в штатном режиме.

Вместе с тем, чугун хрупкий материал, при «удобном» моменте всегда дает трещину, скол. Чаще всего, это происходит в ходе самодельной перфорации, слотирования. А также, чрезмерного количества отверстий на поверхности диска.

Решение проблемы следующее: добавление легирующих порошков типа молибден. Это поможет повысить прочность материала, придать ему эластичности. С другой стороны, пропорционально повышается стоимость готового изделия. Уже не каждый автолюбитель будет готов выложить круглую сумму средств на покупку.

Как сделать перфорацию и слотирование своими руками

  • Изначально машину устанавливаем в периметр ремонтно зоны. Вывешиваем домкратом, гидравлическим подъемником, снимаем колесо;
  • Демонтируем тормозной суппорт, диск, колодки (фрикционные накладки);
  • Прочно фиксируем диск на верстаке, зажимаем;
  • Условно делим площадь на 2 – 3 части, можно больше;
  • В станок устанавливаем шаровую фрезу. Она имеет на конце закругленный профиль лезвия;
  • Выставляем глубину резца. Глубина канавки не должна превышать 2 – 3 мм., в зависимости от толщины диска;
  • Фрезеруем основу с каждой стороны, продуваем сжатым воздухом для удаления стружки, пыли, продуктов отработки.

Водителю на заметку. Направление фрезеровки должно быть от внутреннего радиуса к внешнему по направлению вращения колеса. В противном случае эффективность от перфорации будет незначительной.

Перфорацию проводим по аналогичной схеме. По завершении, правильно ставим элементы тормозной системы на штатное место, просверливаем отверстия на втором диске.

Нет времени на самостоятельную доработку — воспользуйтесь услугами СТО, купите новые, готовые диски.

Читать еще:  Какие тормозные диски поставить на сузуки гранд витара

Протачиваем тормозные диски своими руками без снятия

Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

  • Волнообразная рабочая поверхность.
  • Задиры на рабочей поверхности.
  • Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
  • Биение тормозной педали в процессе торможения.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

  1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
  2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
  3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
  4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.
Читать еще:  Как поменять задний тормозной диск рено меган 2

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

  • Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
  • Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
  • Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
  • Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Тема: Стоит ли ставить перфорированные тормозные диски?

Опции темы

Стоит ли ставить перфорированные тормозные диски?

Пора менять тормозные диски. Подскажите, есть смысл ставить перфорированные или толку от них нет?

Последний раз редактировалось support; 26.05.2009 в 15:32 .

лучше тормозить однозначно не будет. Канавки и отверстия нужны для экстремальных режимов работы тормозов, чтобы диски не перегревались, для лучшего охлаждения. Лично я за 3 года тормоза не перегрел ни разу, поэтому смысла в покупке не вижу. Конечно, можно взять, и показывать ‘пацанам’ , некоторым можно сказать, типа, металлокерамика, как на 911 Turbo, поверят, точно говорю. )))

Всё зависит от твоего стиля,я бы себе поставил у меня тормоза почти всегда фиолетового цвета. )..

Я уже поэкспериментировал. Хорошо что только разбитой машиной обошлось, причем только моей, а могло быть гораздо хуже. Ставил диски Пиленга с канавками и перфорацией, за 1 год стерлось мм 1,5 и в один прекрасный момент на торможении со 120ти где-то диск лопнул и заклинил переднее левое колесо. Полтинник — это я считаю легко отделался.
Так что про пиленгу говорю уверенно — не стоит! А остальных производителей хотите — проверяйте.
Не стоит оно того.

вообще это все физика, чем больше площадь трения диск/колодка тем лучше тормоза. Дальше уже компромисы ну или понты.

Если говорить о физике в теории, то площадь соприкосновения не влияет на силу трения при одинаковом усилии)

сила трения та же останется я и не говорил обратного, а площадь больше будет.
ты либо читай внимательно либо не пиши.

Перфорированые и “дезодарированные”)))) диски ставят из-за лучшего охлаждения от сквозных отверстий и лучшей очистки от пыли с колодок–канавками. Площадь это не этот случай.

бери керамические сразу
они в Мячково после первого круга раскаляться не будут
и тормозилки брембовские 4х поршневые
но блин, скорее всего в диск могут не залезть
придётся ковку на 17 брать

Да что ж такое то. я говорю что у цельного не перфорированого и не проточеного диска площадь трения будет больше чем у такого же но точено/сверленого, поэтому он будет эффективней в идеале.
Сверленые диски будут быстрее нагреваться и остывать, что приведет рано или поздно к деформации его (быстрее чем несверленого). можно в принципе на тормозах в лужу въехать для наработки практического опыта. Но опять же сверленый легче.

имхо:
– гражданский с отжигами вариант – диски с проточкой но без перфорации.
– гражданский для жадных или умных – диски без проточки
– гражданский для понтовых – проточки, сверловка, желательно составные + красные суппорта с максимальным колличеством поршней.

А вообще лучше тормозуху по чаще меняйте чтоб не кипела и шланги армированые ставьте, чтобы не разорвало внезапно. Ну и собсно до лезвия не скатывайте сами диски.

Читать еще:  Как менять тормозные диски на opel astra

если есть возможность без проблем менять диски после пары тысяч км, ставьте дыряво/пиленые.
ПС: ради интереса, кто нибудь в городском цикле укатал тормоза до того что они “поплыли”? (имею ввиду нормальные тормоза типа того же ате)
у меня фронт – (диск/колодка) брембо(вент)/ате, зад – ате(невент)/ате (суппорта стандарт 1 поршневые) (все стандарт под 15″ колеса) ниразу не плыли.

Ну во-первых, площадь этих самых какавок и дырок пренебрежительно мала. Сверленные диски не будут быстрее нагреваться, с чего бы это. а вот за счет прохождения воздуха через дырки и больший поверхности остывать будут быстрее.
У меня один раз плыли стандартные 12е тормоза. А некоторые известные мне люди от классических тормозов прикуривали)

Изготовление ножа из старого тормозного диска

Для изготовления такого ножа не нужна закалка, так как он просто формируется уже из готового куска закаленной стали и хорошо затачивается. Основным инструментом для создания ножей служит ленточная шлифовальная машинка, так как именно она создает профиль ножа, шлифует его до блеска, убирает неровности, а также затачивает.

Все подобные самоделки требуют особого внимания в сфере безопасности, так как, работая с металлом и инструментом для его обработки, можно порезаться, обжечься или получить различные другие травмы.

Вот что бывает, если не придерживаться правил безопасности. Не для слабонервных!



Материалы и инструменты для самоделки:
– старый автомобильный тормозной диск;
– ленточный шлифовальный станок;
– болгарка;
– материалы для создания ручки (например, рог оленя);
– эпоксидка (для склеивания ручки);
– штифты для сборки ручки;
– дрель;
– бумага, карандаш, линейка и другие принадлежности для создания шаблона ножа;
– полировальный круг;
– пропитка для ручки и другое.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Делаем шаблон и вырезаем клинок
Первым делом нужно будет создать или найти готовый в интернете профиль клинка. Далее он наносится на бумагу и вырезается. Потом останется приложить, а лучше приклеить шаблон к металлу и вырезать. Тут можно использовать различные инструменты, чаще всего это болгарка.


Шаг второй. Формируем профиль клинка
На этом этапе автор создает профиль клинка. Профессионально эту работу позволит выполнить ленточный шлифовальный станок, ну и конечно опыта здесь нужно не мало.

В связи с тем, что тормозные диски имеют отверстия, то на ноже в любом случае будет находится одно из них. Но это не проблема, его можно использовать в каких-то полезных целях, к тому-же оно облегчает нож. Если же вы все-таки решили убрать отверстия, их можно запаять, а потом хорошо отшлифовать, в итоге это место не будет видно.







Для крепления рукоятки ее можно разрезать на две части или же просто проделать паз, в который будет входить задняя часть клинка. Для надежного крепления в рукоятке и в клинке сверлятся сквозные отверстия, а затем вставляются штифты. Но тормозной диск просверлить не так просто, в этом случае ручку можно просто посадить на хороший клей, например эпоксидку.

Перед склеиванием составляющие опять нужно примерить друг к другу и предварительно шлифануть на шлифмашине.

Шаг четвертый. Склеиваем рукоятку
Автор приклеивает клинок к рукоятке с помощью эпоксидки. Предварительно ее нужно нанести на пазик в ручке, а затем вставить туда клинок. Эпоксидки должно быть столько, чтобы некоторая ее часть вылезла наружу, это обеспечит хорошее соединение. Ручку нужно будет зажать в тисках.

Когда клей высохнет, нож отправляется на финальную шлифовку. Теперь нужно сгладить все неровности, а также выровнять ручку и клинок вровень.




На этом же этапе клинок уже можно наточить, постепенно снижая зернистость на шлифовальном станке. Самая тонкая заточка достигается путем использования водного камня.

Шаг пятый. Финальная доработка ножа
На этом этапе автор вставляет в ручку и заплетает кусок шнура. Это его украшает, да и такой шнур может пригодиться в походе для каких-то целей. При дальнейшей работе с ножом его лезвие следует заклеить малярным скотчем или бумагой, дабы не порезаться.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector