Meloci.ru

Как поправить тормозной диск своими

Самостоятельная проточка тормозных дисков

Тормозные диски – это последний элемент тормозной системы, которые и выполняет торможение и остановку. Все элементы тормозной системы работают для того, чтобы тормозные колодки сжали тормозной диск и остановили автомобиль или же замедлили движение.

Нет смысла напоминать о том, что рабочие тормозные диски – шанс не попасть в ДТП. Это значит, что тормозные колодки нужно обязательно своевременно обслуживать и ремонтировать.

Шлифовка и проточка тормозных дисков – это один из вариантов ремонта. Есть несколько народных методов, которые определяют состояние тормозных дисков во время эксплуатации.

Предварительная диагностика имеет определенные параметры, которые нужно знать водителю, чтобы заметить неисправности тормозов. К таким параметрам относят:

    тормозные диски нагреваются;
    при торможении ощущается вибрация педали тормоза или рулевого колеса;
    визуальный осмотр дает возможность определить следы ржавчины и механические повреждения диска.

Эти признаки говорят о том, что нужен ремонт, а именно шлифование тормозных дисков. Но, помимо всего, производители предъявляют требования к минимальной толщине тормозных дисков. После достижения этой толщины эксплуатировать диски категорически запрещается. Тормозные диски нужно заменить.

Проточка дисков – это действенный метод продления срок эксплуатации. Тормозные диски рано или поздно стают непригодными: к перегреву дисков ведет экстренное торможение, высокая влажность воздуха приводит к появлению коррозии, причиной ржавчины может быть и редкая эксплуатация автомобиля.

Зеркалу диска стертая тормозная накладка, пыль и взвесь песка наносят механические повреждения. Есть очень много факторов, из-за которых могут износиться диски. Расточка тормозного диска – единственный выход.

Для начала нужно узнать, нужна ли шлифовка тормозного диска или же придется заменить тормозные диски.

По нескольким причинам рабочие поверхности тормозных дисков начинают приобретать борозды, а по краям прилегания тормозных колодок к диску образовываются «буртики».

Проточка тормозных дисков значит, что на станке для проточки снимают с рабочей поверхности тормозного диска поверхностные дефекты. Ответ о том, сколько снимать, определяется производителем, поскольку он устанавливает для каждой модели дисков минимальную толщину.

Нормой являются цифры от производителей. Если диски штатные, то значение можно найти в мануале или же в инструкции по эксплуатации.

Возникает вопрос, стоит ли проточка дисков таких затрат. Может новые диски купить проще? Но нужно помнить о том, что покупать необходимо пару дисков, чтобы их одновременно заменить на оси.

При замене тормозных дисков лучше всего поменять и тормозные колодки. Это для того случая, если дефекты тормозной колодки стали причиной износа тормозных дисков. Если позволяет бюджет, то можно приобрести новые диски.

Еще совсем недавно у автомобилистов не было проблем с тем, где тормозные диски проточить. Диски просто снимали и относили в ближайшую мастерскую, где есть токарный станок. Этот процесс был технологически сложным.

Проточка тормозного диска – это не только снятие верхнего слоя рабочей поверхности. Нужно не только снять этот слой, но и соблюдать параметры балансировки относительно ступицы колеса и диска.

Современные специалисты имеют специальные станки для проточки тормозных дисков. В станках программируются все параметры. Диски шлифуются автоматически. Теперь уже нет потребности в том, чтобы с автомобиля снимать тормозной диск.

На стационарных станках для расточки дисков осуществляют проточку тормозных дисков, которые снимают с автомобиля. Рабочая поверхность диска одновременно обрабатывается с двух сторон. Обеспечивается регулировка всех нужных параметров по балансировке диска и его толщине.

Проточку тормозных дисков без снятия дисков осуществляют с помощью переносного станка. Место крепления суппорта – это базовая плоскость при проточке дисков. В результате проточки поверхности диска будут параллельными.

После профессиональной проточки тормозного диска автомобилист получает:

    увеличения срока службы тормозных дисков;
    повышение эффективности тормозной системы;
    тормозной диск перестает биться;
    экономию средств.

Такую проточку тормозного диска можно произвести самостоятельно. Но для этого нужно выполнить 2 условия: иметь токарный станок и быть хорошим токарем. В других случаях лучше самостоятельно не производить проточку дисков.

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Читать еще:  Как переварить колесные диски

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Читать еще:  Как устранить биение тормозного диска

Проточка тормозных дисков своими руками: как сделать проточку дисков самому

Эти элементы отвечают непосредственно за снижение скорости авто и его остановку, поэтому непосредственно влияют на безопасность водителя и пассажиров. Когда запчасти приходят в негодность, проводят шлифовку. До проведения процедуры узнайте допустимую производителем толщину детали (в эксплуатационной документации машины или дисков). Если при восстановлении она перестанет отвечать требованиям, необходима замена. Диагностировать неисправность тормозов можно по следующим признакам:

вибрации руля и тормозной педали во время остановки ТС;

на деталях появились следы коррозии или механических повреждений.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как сделать проточку тормозных дисков без снятия

По мере эксплуатации на поверхности рассматриваемой запчасти образуются бороздки. Реставрация элемента подразумевает снятие поверхностного слоя на специальном станке для устранения дефектов.

На финише лучше провести балансировку, иначе есть риск преждевременного выхода из строя ступицы, покрышек и других элементов ходовой.

Проточка дисков на шлифовальном специальном оборудовании имеет следующие преимущества:

все параметры отслеживаются через программу;

шлифовка протекает автоматически;

не нужно демонтировать интересующую нас деталь.

Если вы не хотите обращаться в техцентр, можно использовать подручные средства.

Проточку тормозных дисков со снятием проводят пользуясь стационарным стендом. Расточка поверхности проходит одновременно с двух сторон, что позволяет добиться симметричного результата (на выходе получают отрегулированный по разным параметрам узел).

Проточка дисков без снятия

В этом случае используют мобильный станок. Участки крепления суппорта являются базой в подобном процессе. В итоге получают симметричные поверхности.

При соблюдении технологии достигаются:

максимальный КПД системы;

увеличенный срок эксплуатации;

устранение биения запчасти.

Самостоятельная работа возможна, но лучше чтобы исполнитель обладал специальными навыками и профессиональным оборудованием. Проточка тормозных дисков без снятия подходит для “домашнего” применения. Для проведения работ понадобится аппарат на электромоторе с резцами, который монтируется на диск. Перед эксплуатацией внимательно изучите руководство.

Процесс начинается с установки машины на жесткую и прочную опору (в идеале работать с подъемником или смотровой ямой). Убирают колесо и снимают суппорт. Диск очищают, заодно проверяя свободу его вращения. На ступице в центре монтируют адаптер, соединив его с другим оборудованием. Резцы должны оказаться в перпендикулярном положении относительно колесной оси. Запустите станок и дайте ступице раскрутиться. Обработайте поверхность.

Проточка дисков автомобиля с помощью стенда Pro Cut

Такой способ позволяет проверить толщину детали, качество шлифовки и геометрию движения. Даже незначительные отклонения “Про Кат” выводит на индикатор (стрелочный прибор высокой точности).

Этот американский станок позволяет добиться заводского качества реставрационных работ. Он мобильный, легкий и имеет несколько адаптеров (подходит для использования на разных автомобилях). Режущий узел регулируют по высоте поворотным механизмом и выдвижным штоком.

Для проточки дисков на машине адаптер подключают к остальному оборудованию. Чтобы обеспечить точность процедуры, резцы располагают точно перпендикулярно оси ступицы (точность — за счет электромеханизму). Раскручивание запчасти обеспечивается моторчиком. Гироскоп передает сигнал на устройство, настраиваемое автоматически. Никаких дополнительных механизмов не потребуется.

Перед началом работ независимо от выбранного метода всегда проверяют соприкасающиеся поверхности на ровность (выясняется путем визуальной диагностики).

Самостоятельная проточка тормозных дисков на автомобиле — инструмент

Для хорошего результата без специального оборудования можно воспользоваться углошлифовальной машинкой в комплекте с наждачным станком. Еще один вариант — самодельные колодки с кусками отрезного круга (их необходимо врезать).

Обработка займет минут 20. Будьте аккуратны, пользуясь режущими устройствами. Перед началом работы лучше надеть защитные очки, чтобы не пострадали глаза.

При проточке тормозных дисков на машине (и не только) для правильной посадки новых колодок важно устранить буртик. Для этого приподнимите авто домкратами (лучше использовать несколько, чтобы не нарушить геометрию кузова). Демонтируйте колесо с рабочей стороны, оставшиеся три элемента установите на подкаты. Запустите мотор и включите вторую/третью скорость. Запустите шлифовальный инструмент и выровняйте отрезным диском поверхность. Идеального результата вы не добьетесь, но негативные факторы значительно уменьшатся. Иногда автовладельцы работают бруском и наждачной бумагой.

Что важно учесть при проточке переднего тормозного диска. Главное отличие от задних деталей — толщина. Спереди она составляет 0,22-0,25 см, сзади — 0,07-0,1 см.

Основные признаки необходимости реставрационных работ:

при нажатии педали тормоза появляется неприятный звук;

перегрев запчастей после непродолжительной езды (можно проверить рукой или заехав в лужу — поднимающийся пар сигнализирует о проблеме);

педаль тормоза подается назад при воздействии на нее;

на привычном маршруте тормозной путь увеличился;

осмотр показывает наличие на поверхности явных механических дефектов;

во время замедления авто появляется “тряска” и рулевое колесо “уводит” в сторону.

Как выпрямить тормозной диск на велосипеде

Тормозная система – один из основных компонентов любого велосипеда. Как понятно из названия, она используется для торможения байка. При помощи данной системы удается оперативно сбросить скорость и остановить велосипед.

Вообще, существует несколько разновидностей тормозов для велика:

Дисковые тормоза – довольно распространенное решение. Они делятся на две категории – гидравлические, в которых усилие передается по гидролинии, и механические, со специальным тросиком. Из названия ясно, что основной компонент подобной системы – диск, который применяется при торможении велосипеда.

Читать еще:  Как поменять диски тормозные на форд s max

Практика показывает, что именно диск чаще всего повреждается в процессе эксплуатации велика. Его можно погнуть при использовании байка, и давайте перечислим вероятные причины возникновения подобного дефекта:

  • Низкое качество. В дешевые велосипеды устанавливаются тормозные системы с дисками из непонятных сплавов. Прочностью они явно не отличаются, гнутся под любыми поперечными нагрузками и выходят из строя.
  • Неаккуратное обращение с великом. Причиной деформации данного компонента может стать неопытность велолюбителя и ошибки при вождении.
  • Падение байка и серьезные поперечные нагрузки.
  • Некоторые велосипеды прямо с завода поставляются с деформированными дисками. Этот факт указывает на низкое качество байка и отсутствие должного контроля при изготовлении. Обязательно проверяйте исправность всех компонентов при покупке транспортного средства.

Главный совет велолюбителям – не покупайте дешевые велосипеды от ноунейм производителей. Как правило, небольшие китайские компании используют не самые лучшие компоненты при их изготовлении. Деформация тормозного диска – это наименьшая проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации подобного дешевого байка.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Возможно, вы нажали на ручку тормоза и колодки переместились к диску. В таком случае потребуется:

  • Демонтировать калипер.
  • Подобрать подходящий инструмент и с его помощью раздвинуть колодки.
  • Выполняйте данную операцию осторожно, чтобы не повредить компоненты.

Второй вариант подойдет для механических дисковых тормозов. Им можно воспользоваться в качестве временного решения, чтобы продолжить пользоваться байком. Но в дальнейшем нужно провести полноценное обслуживание, заменить вышедшие из строя компоненты.

  • Взять шестигранник.
  • С его помощью раздвинуть колодки, увеличить просвет между ними.
  • Теперь можно продолжить движение.

Данный метод подойдет для ремонта в полевых условиях. Надо понимать, что проблему погнутого диска он не решает. Но зато удается избавиться от неприятных звуков и добраться до дома, чтобы выполнить полноценное обслуживание.

Еще одно временное решение – отрегулировать положение калипера. Если не получается выправить диск, и нет возможности поставить байк на ремонт, то можно воспользоваться подобным методом. Но учитывайте, что в дальнейшем необходимо озаботиться заменой деформированного компонента, чтобы обеспечить безопасность поездок.

  • Взять инструмент и ослабить два болтика, которые используются для крепления калипера.
  • Прижмите его к одной из колодок.
  • Выполните настройку калипера, чтобы диск не соприкасался с колодками.

Лучшее решение – исправить диск и устранить деформации. Для выполнения подобной операции рекомендуется использовать специализированный инструмент. Но не всегда удается приобрести подобное оснащение, поэтому можно воспользоваться обычным разводным ключом.

Процесс правки прост:

  • Переверните байк.
  • Найдите на диске место деформации.
  • Прокрутите колесо на половину оборота.
  • В месте, где диск погнут, отодвиньте его в противоположную сторону.
  • Продолжайте исправление, пока не добьетесь желаемого результата.

Надо понимать, что добиться идеально ровной структуры диска уже невозможно. Как бы вы не старались, небольшая деформация все равно будет присутствовать. Поэтому специалисты рекомендуют заменить дефектный компонент, купив подходящий диск в специализированном магазине.

Про обслуживание

Дисковые тормоза нуждаются в дополнительном уходе. Важно следить за их чистотой, своевременно очищать от скопившейся грязи. Если пренебречь подобным уходом, то песок будет вызывать скрежет при торможении, он может привести и к повреждению компонентов тормозной системы.

Дополнительно следите за п формой диска. В случае появления деформаций рекомендуется сразу выполнить исправление данного компонента. Искривленный диск не только становится причиной скрежета при поездке, но и снижает безопасность транспортного средства.

«Реанимация» тормозных колодок

При обслуживании тормозной системы необходимо оценивать текущее состояние колодок. В случае возникновения проблем с этими компонентами, можно выполнить их «реанимацию». Но это временное решение, которое позволяет еще в течение некоторого периода пользоваться тормозной системой. Рано или поздно изношенные детали все равно придется поменять.

Для проведения «реанимации» колодок вам потребуется:

  • Спиртовка.
  • Непосредственно горючее для нее. Лучше использовать спирт, но при его отсутствии можно приобрести водку в магазине.
  • Наждачная бумага.
  • Плоскогубцы.

Последовательность выполнения операций:

  • В спиртовку заливаем горючее и поджигаем. Держите рядом колпачок, чтобы быстро потушить ее при необходимости.
  • Колодки нужно предварительно снять. Зажмите их в плоскогубцах, подержите над огнем абразивной стороной.
  • Потушите спиртовку. Колодки нужно остудить, дождаться, пока их температура упадет до комнатной.
  • Возьмите детали в руки и с помощью наждачной бумаги обработайте абразивную сторону для достижения ровности поверхности.
  • Теперь компоненты можно поставить обратно в тормозную систему и продолжить пользоваться ими.

За счет подобной «реанимации» удается восстановить колодки и не проводить их замену. Но лучше не увлекаться такими процедурами. Если колодки сильно изношены, то рекомендуется поменять их, так как вы рискуете собственной безопасностью при их дальнейшем применении.

Устранение зазора в дисковых механических тормозах

Избавиться от зазора в дисковых механических тормозах можно с применением пятого шестигранника при выполнении восстановительных процедур. Дополнительно вам потребуется привлечь к проведению работ еще одного человека, чтобы он надавил на ручку тормоза.

Рассмотрим основные этапы выправления колодок:

  • Ослабьте болты, с помощью которых калипер соединяется с адаптером.
  • Нажмите на ручку тормоза с силой.
  • Колодки прижмутся к диску, а калипер переместится в нужное положение.
  • Удерживая ручку тормоза, прокрутите калипер до устранения кривизны.
  • После завершения процедуры зазоры должны полностью исчезнуть.

Важно! Если вы самостоятельно не можете выполнить обслуживание и избавиться от имеющихся проблем с компонентами тормозной системы, то лучше обратиться к специалистам. Профессионалы смогут провести настройку и ремонт, а вы продолжите полноценно пользоваться байком.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector