Как поменять тормозные диски на соболе видео

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Установка задних дисковых тормозов на НИВУ

История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные суппорта от Оки! А как же ручник?

Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна и ей необходимо устройство, которое будет поддерживать постоянно высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, зачастую многие «мастера» используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина может покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Поэтому при установке тормозного диска на заднюю ось нужен суппорт со механическим приводом стояночного тормоза. В нашем случае выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже однажды использовал задние тормозные элементы этой фирмы.

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у могих автомобиле марки «Toyota». Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, прижимая колодки к тормозному диску.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

Много времени ушло на выбор подходящего тормозного диска. К примеру, диск от Соболя полностью подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт с системой механического привода стояночного тормоза, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! А может и вовсе не возможно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять, установив передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки, естественно, следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

ВАЖНЫЙ ФАКТ:
На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно «бить» т.к. не сядет до конца!

Далее настает черед тормозных суппортов…
Для работы были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).

Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

Исходя из конструкции всех деталей был составлен чертеж…

…по которому в последствии были выточены две переходные пластины из стали толщиной 6 мм.

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец задней балки, вместо щитка барабанного тормоза. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в обычной ситуации – задний щиток барабанного тормоза).

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, прикладываем по месту и делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (№1 – картонный трафарет, №2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. В ней придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы тормозного суппорта, в некоторых случаях она может задевать за тормозной диск, в таком случае между ней и переходной пластиной устанавливается шайба толщиной 1мм.

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его уже в свою очередь соединить с трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходит снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения тормозной трубки идущей от тройника в средней части балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, а в данном случае для суппортов от Nissan’а нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вам понадобится помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Его так же можно найти в магазинах или мес тном авторынке.
Различия болтов показаны на фото ниже…

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные уплотнительные шайбы. Повторное использование этих шайб – не допускается!

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбиваются пластины крепящие его к щитку барабанного тормоза, а пружина укорачивается как минимум на половину!
На рабочую зону надеваем пыльник, он идеально подходит от троса сцепления а/м Москвич-2141.

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать небольшим количеством смазки «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке закрепленном на суппорте.
Далее вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта “переделка” позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Облегчает процесс замены колодок и повышает эффективность работы ручного тормоза!

Установка ЗДТ вместо барабанов

Для удешевления производства многие системы замедления автомобиля до сих пор комплектуются барабанами. Замена барабанных тормозов на дисковые – естественное желание каждого автовладельца, желающего улучшить динамику торможения авто и повысить безопасность передвижения.

К чему стоит готовиться

На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.

При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы замены барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.

Варианты замены

• На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться задние дисковые тормоза. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.
• Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались задними дисковым тормозами. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.
• Для вашей машины нет готовых для установки аналогов, или же вы хотите сконструировать индивидуальную тормозную систему, подобрав желаемый размер поршневой группы суппорта, диаметр заднего тормозного диска, фирму-производителя комплектующих и т.д. В таком случае для замены вам придется проявить техническую импровизацию. Какие элементы нужны для установки, а также как заменить задние тормоза своими руками – рассмотрим далее.

Что нужно для перехода на дисковые тормоза

Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

• 2 тормозные диски;
• 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
• 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
• фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
• 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
• механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
• трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

Пример установки своими руками

Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Дисковые тормоза на соболь задний мост

• Главная
• Оборудование
• Новости
• Для «Соболя 4х4» разработан вентилируемый тормозной диск

Для «Соболя 4х4» разработан вентилируемый тормозной диск

Компания redBTR начала разработку улучшенных деталей для внедорожников «Соболь 4х4». Первая новинка — перфорированные вентилируемые тормозные диски для автомобиля ГАЗ 2217 уже в продаже.

+ Высокая эффективность торможения — тормозной путь с перфорированными дисками сокращается на 15%

+ Плавное движение без вибрации — высокоточная мехобработка и балансировка диска исключают торцевое и радиальное биение

+ Увеличенный ресурс — термическая обработка заготовок предотвращает деформацию диска.

Цена 1790 рублей. Приобрести можно в интернет-магазине redbtr.ru.

Напомним, что сотрудник компании redBTR Александр Синьков лично принимает участие в Трофи-рейде «Ладога» на «Соболе 4х4» и знает о том, что нужно этому внедорожнику не понаслышке.

Неисправные тормоза зачастую могут дорого обойтись владельцу автомобиля, особенно если это автомобиль УАЗ, который используется на бездорожье или в экстремальных гонках на пересеченной местности. Именно поэтому владельцы УАЗ Патриот и других моделей отечественных автомобилей уделяют повышенное внимание исправности ходовой части и всей тормозной системы в целом.

Если Вы заботитесь о своем авто и собственной безопасности, обратите внимание на дисковые тормоза, представленные в каталогах нашего магазина ООО Запчасти УАЗ Потребсоюз. У нас можно купить тормоза дисковые на УАЗ на передние и задние мосты, гражданские и военные с суппортами, суппорты в сборе для дисковых тормозов Патриот, УАЗ Хантер, Соболь. Представленная у нас продукция производства Ульяновского завода отличается высоким качеством и надежностью. Доставка дистоковых тормозов на УАЗ и других деталей и комплектующих осуществляется по Москве, в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любые другие города России.

Для обеспечения долговременной и эффективной работ тормозных дисков и в частности тормозных дисков на ГАЗель SPORT, настоятельно рекомендуем соблюдать требования данной инструкции.

1. Перед установкой на автомобиль, новых тормозных дисков обязательно удалить антикоррозийное покрытие растворителем “646” или ацетоном;

2. Необходимо установить тормозные диски SPORT в паре на одной оси, так как тормозные диски изготовлены в ЛЕВОМ и ПРАВОМ исполнении и имеют направленные (по ходу движения а/м) насечки;

3. Не допускается применение пневмоинструмента при монтаже тормозных дисков , так как это может привести к их перекосу при установки и как следствие возникновению дефекта биения и вибрации при торможении;

4. Перед установкой тормозных дисков очистить ржавчину и грязь со ступицы Газели. Коррозия и грязь могут являются причиной биения и вибрации. Убедитесь, что подшипники ступицы не имеют люфт, при необходимости замените их на новые;

5. Установите ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ диск на ступицу. Убедитесь, что контакт между соприкасающимися поверхностями плотный, без зазора и равномерно, по диагонали затяните болты торцевым ключом в соответствии с требованиями производителя.

6. После монтажа необходимо проверить биение рабочих поверхностей тормозного диска специальным измерительным прибором, оно не должно превышать 0,1 мм. Если биение превышает, то необходимо снять диск и переставить его на одно болтовое отверстие (т.е. повернуть на 180° относительно оси вращения), очистить ступицу и проверить биение заново. Если после этой операции биение тормозного диска выше допуска, то необходимо проверить торцевое биение фланца ступицы. Торцевое биение фланца ступицы должно быть менее 0, 05 мм. Не соблюдение требований данной инструкции приведет к повреждению тормозных дисков (деформация, биение, неравномерный износ) в течении 2-3 месяцев эксплуатации;

7. Обязательно замените тормозные колодки при установки новых тормозных дисков. Устанавливать старые тормозные колодки запрещено;

8. По возможности избегайте резких торможений в течении первых 300 км. пробега после замены тормозных дисков, для их притирки с новыми тормозными колодками;

9. Биение и вибрация при торможении после замены тормозного диска на изделии, изготовленном с отклонениями от конструкторской документации, проявляются при первых 1000 км. эксплуатации. При появлении дефекта после указанного пробега, причиной как правило являются другие детали тормозной системы и подвески.

Гарантия не распространяется в случае:

— Самостоятельной установки тормозного диска, а не на СТО;

— Отсутствие фирменной упаковки и наряд-заказа подтверждающего замену тормозных дисков на СТО;

— Тормозной диск имеет износ рабочей поверхности более 0,1 мм на каждой стороне;

— Тормозной диск, рабочие поверхности которого имеют пригары (посинения) в результате нарушения правил эксплуатации.