Meloci.ru

Как поменять тормозные диски мерседес w210

Тормозные колодки Mercedes-Benz W210 c 1995 гг. – замена

Только если будут установлены подлинные тормозные колодки или соответствующие фирменные колодки (например, от ATE), сохранится существующий тормозной путь, нормальный срок службы и едва ли появится действующий на нервы скрежет тормозов. Тормозные колодки могут обладать разной жесткостью. Так, например, колодки у такси должны быть жесткими, поскольку номинальный срок их службы пользуется большим спросом в сравнении с оптимальной задержкой на высоких скоростях при незначительном давлении на педаль. Напротив, колодки машин для автоспорта должны быть помягче. Mercedes-Benz после целой серии испытаний оптимизировал параметры накладок в отношении срока службы, комфорта торможения и т.д. соответственно для своих автомобилей. При каждой замене колодки обращайте внимание на следующие моменты:
• Заменяйте всегда все четыре тормозных колодки моста, чтобы тормозное действие было одинаковым.
• Проверяйте тормозные диски на износ и текущее состояние. Они не должны иметь трещин или глубоких канавок.
• Проверяйте противопылевые крышки и ходимость тормозных поршней в тормозных суппортах.
• Если тормозные колодки были демонтированы, ни в коем случае не давите на педаль тормоза, иначе поршни выпадут из своих отверстий.

Замена передних тормозных колодок
1. Поднимите переднею часть автомобиля, предохраните от перемещений. Снимите переднее колесо,
2. Потяните наружу рукой тормозной суппойт, вследствие его тормозной, поршень немного прижмется.
3. С помощью отвертки отожмите фиксаторы пластиковой крышки над штекерным соединением к датчику накладки. Откиньте крышку и отсоедините штекер.
4. Отожмите крепежную скобу с помощью отвертки наружу от тормозного суппорта.
5. Отожмите отверткой защитную крышку направляющего болта.

Для ослабления и вывинчивания направляющих болтов или подшипников скольжения необходим ключ с внутренним шестигранником. Замените оба направляющих болта подшипника качения или смонтируйте вместе ш сродством против отвинчивания винтов.

6. На верхнем и нижнем подшипниках скольжения тормозного суппорта вывинтите направляющие болты. При этом с помощью вильчатого ключа проведите удержание шестиканта на резиновом манжете.

7. Снимите тормозной суппорт и подвесьте на проволоке, чтобы он не тянуя тормозной шланг.
8. Отожмите внутреннюю тормозную накладку от тормозного поршня. Накладка закреплена поршне крепежной скобой.

Здесь показана замена передней тормозной колодки. Демонтируется плавающая скоба 1 и подвешивается проволокой. Тормозные колодки демонтируются из опор тормоза. Наружная 2 и внутренняя 3 колодки одинаковы. Однако внутренняя колодка оснащена еще и датчиком износа накладки. Заменяйте тормозные накладки только оригинальными иди рекомендованными производителем продуктами.

9. Отсоедините датчик от внутренней тормозной колодки.
10. Вытащите внешнюю тормозную накладку наружу из опоры тормоза.
11. Перед монтажом почистите шахту Тормозного механизма мягкой металлической проволочной щеткой или промойте тряпкой, смоченной спиртом. Наличие грязевых отложений на тормозах и коррозии может привести к неравномерному износу тормозных накладок.

После продолжительных поездок шахты тормозов и направляющие тормозных накладок регулярно загрязняются тормозной пылью. Для надлежащего функционирования перед монтажом новых накладок почистите опоры тормоза и тормозной суппорт проволочной щеткой.

12. Проверьте защитную крышку тормозного поршня на наличие повреждений. При необходимости замените, поскольку проникшая грязь очень быстро приводит к зажатию тормозного поршня.

Поршень в подвижном суппорте тормоза переднего колеса прижимается здесь струбциной. Для защиты поршня от перекашивания подложите деревянную планку. Вместо нее можно использовать и старую накладку.

13. Отожмите тормозной поршень возвратным приспособлением. Это можно также сделать ручкой молотка или струбциной, но: при этом учтите, чтобы поршень не перекашивался и ни поверхности поршня, ни защитная крышка не были повреждены,
14. При отжатии поршня тормозная жидкость из тормозных цилиндров нагнетается в компенсационный бачок. Следите за уровнем жидкости, при необходимости откачайте.
15. Установите тормозные колодки.
16. Установите датчик износа.
17. Смонтируйте тормозной суппорт и привинтите новыми самостопорящимися направляющими болтами (35 Нм).
18. Прижмите защитные колпачки направляющих болтов.
19. Подсоедините вновь провод к датчику. Проследите за укладкой проводки и закройте запорную крышку.
20. Установите удерживающую пружину в тормозной суппорт. После установки, в оба отверстия удерживающая пружина должна быть прижата опорой тормоза. При неправильном монтаже износ внешней накладки не регулируется, так что ход педали увеличивается
21. Предварительно установите переднее колесо, опустите автомобиль и окончательно затяните болты переднего колеса (110 Нм).
22. Замените тормозные холодки на другой стороне автомобиля.
23. В состоянии покоя несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза; чтобы тормозные накладки прилегали к тормозным дискам.
24. Проверьте уровень жидкости.

Замена задних тормозных колодок
1. Поднимите автомобиль на козлы и снимите заднее колесо.
2. При необходимости отсоедините штекер датчика износа тормозной колодки
3. С помощью пробойника выбейте крепежный штифт из тормозного суппорта и снимите пружину.

После удаления крепежного болта можно далее снять пружину.

4. Вставьте трубчатую цангу между опорной пластиной тормозной колодки и тормозным суппортом и отожмите тормозную колодку,
5. С помощью вставки монтировочного рычага или мощной отвертки между тормозной колодкой и тормозным диском путем осторожного рычажного действия полностью отожмите старую колодку.
6. Необходимо, чтобы всегда при отжатии одной тормозной колодки противолежащая колодка должна быть смонтирована. Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью не был переполнен.
7. Если колодка была, настолько отжата, что: можно уже монтировать новую и толстую, демонтируйте колодку.
8. Почистите шахту от Остатков старой колодки. Обратите внимание на то, чтобы в процессе этой процедуры небыли повреждены Манжеты и тормозные поршни.
9. Слегка смажьте новую тормозную колодку специальной смазочной пастой Mercedes-Benz и вложите в собственную шахту на тормозном суппорте.
10. Замените-аналогичным образом вторую тормозную накладку.

Вытащите тормозные накладки с помощью цанги или отвертки При проржавевших накдадках в- мастерской используется специальный съемник. Позаботьтесь о приобретении запасных тормозных накладок у дилеров Mercedes К тому же в комплекте вы получаете и вспомогательные детали, такие как крепежные болты и предохранительные пружины. Доступные в свободной продаже наборы тормозных накладок не включают такие нужные для монтажа мелочи.

Читать еще:  Как определить когда менять тормозные диски на приоре

11. Установите пружину и далее вставьте крепежные штифты, Посредством пробойника постучите по штифту, чтобы он полностью до упора вошел s тормозной суппорт.
12. Установите колесо. Опустите автомобиль и завинтите прочно колесные болты (110 Нм). Замените тормозные колодки другого заднего тормозного механизма.
13. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Ремонт заднего суппорта Mercedes-Benz W210

Эта статья будет полезна тем, кто столкнулся с поломкой или неправильной (некорректное выполнение своих функций) работой заднего суппорта на автомобиле Mercedes Benz W210.

Вопросы затронутые в статье:

  • ремонт заднего суппорта
  • замена заднего суппорта
  • замена пыльника заднего суппорта (и др. прокладок с использованием специального ремкомплекта)
  • прокачка тормозной системы

Причины, требующие замены/ремонта заднего суппорта

Одна из основных проблем, которые могут возникнуть – свист тормозов, который проявляется не только при торможении, но и при обычной езде в течении 10-15 минут. Это означает, что колодки зажимают тормозной диск даже, когда вы не нажимаете на тормоз. Причина этой неисправности заключается в том, что колодки зажимаются с помощью поршней, которые под давлением тормозной жидкости выходят из цилиндров суппорта, НО не возвращаются обратно, поскольку подклинивают. Тем самым автомобиль находится в состоянии постоянного торможения и естественно это сказывается на ходовых качествах. Для разгона потребуется большее нажатие педали акселлератора, что конечно же приводит к увеличению расхода топлива.

Почему происходит заклинивание тормозных поршней?

Дело в том, что на поршне установлен специальный пыльник, который защищает поршень от влаги и других вредных веществ. Если этот пыльник рвется или ссыхается и трескается, естественно на поршень попадает влага, грязь, песок, начинается коррозия, которая и способствует заклиниванию.

Как выполнить ремонт заднего суппорта на Mercedes Benz W210

Шаг 1. Поднимаем машину с помощью домкрата, снимаем колесо.

Меры предосторожности: подкладываем что нибудь под переднее колесо с двух сторон, чтобы машина не двигалась. Кроме этого можно подложить под задний нижний рычаг, например, запаску (если вдруг машина соскользнет с домкрата, то упадет на запаску, тем самым сохранит тормозной диск).

Снимаем колодки. Для этого выбиваем штырек, который удерживает колодки (см. фото). Вытаскиваем колодки.

Выбиваем штырек крепления колодок

Шаг 2. С обратной стороны ступицы находим 2 болта крепления суппорта. Для их откручивания понадобиться ключ на 16 (есть далеко не во всех наборах и даже магазинах, постарайтесь найти заранее или воспользуйтесь головой на 16, они не в дефиците).

Сразу стоит сказать, что полностью их выкручивать сразу не стоит, сначала просто “сорвать”. Сорвать потому, что если во время предыдущей установки болты не были обработаны специальной смазкой, то они вполне могли прикипеть. Во всяком случае должно хватить комбинации ключа и WD-40 (“вэдэшка”).

После того, как болты поддались необходимо ослабить тормозной шланг в месте крепления к суппорту (см. фото). Для этого потребуется ключ на 14. Открутить надо совсем немного, чтобы потом при снятом суппорте(т.е. уже не будет упора, суппорт будет болтаться) вы смогли без проблем держа суппорт в руках до конца выкрутить тормозной шланг.

Крепления заднего суппорта, тормозного шланга и клапан для прокачки.

Шаг 3. Выкручиваем болты крепления суппорта полностью, стаскиваем суппорт с тормозного диска. ВАЖНО! Не допускайте того, чтобы суппорт болтался на тормозном шланге, это может повредить шланг – либо кладите на ступицу сверху, либо подвязывайте.

В дальнейшем нашей задачей будет достать поршни из цилиндров суппорта. Сделать это “вручную” не удастся. Поэтому воспользуемся помощью тормозной системы. Заводим машину, жмем аккуратно и плавно на тормоз, поршни начинают вылезать. Как правило один из двух поршней на определенном моменте останавливается – клинит(в чем и есть проблема). Необходимо быть осторожным и всегда следить за тем поршнем, который идет хорошо, чтобы он не вывалился, тогда вы точно не сможете снять второй поршень, оставшийся в суппорте, да еще и тормозная жидкость будет литься из под вылетевшего поршня.

Как решить проблему, чтобы оба поршня более менее вылезли из цилиндров и далее их можно было достать вручную.

В этом нам поможет струбцина (кто не знает, что это см. фото). Необходимо легко идущий поршень в определенный момент зажать струбциной, чтобы дальше он вылезти не мог и снова жать на тормоз. Этим мы заставим вылезать второй заклинивший поршень.

Теперь начинаем выкручивать тормозной шланг из суппорта и готовимся его чем нибудь заткнуть. Например, маленьким болтом, обернутым в тряпку. Далее шланг необходимо подвязать к чему либо так, чтобы тот конец, который только что открутили смотрел вверх. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости.

ВАЖНО! с этого момента вам необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в бачке под капотом и при необходимости доливать до максимума. (Если это не сделать своевременно, то система может “завоздушиться” и потом придется прокачивать всю тормозную систему полностью).

Шаг 4. Итак мы имеем суппорт из которого в достаточной мере торчат поршни, теперь их необходимо вытащить полностью. Сделать это можно следующим способом (см. фото). Последовательно с каждой стороны легко постукивая по отвертке поршень будет двигаться. (под поршнем еще достаточно тормозной жидкости, будьте осторожны, когда поршень вылезет из цилиндра, не облейтесь).

Осторожно выбиваем поршень из цилиндра, стараясь не поцарапать стенки цилиндра и поршня

Читать еще:  Как делают керамические тормозные диски

Осмотр поршня и цилиндра суппорта должен сказать все сам за себя (см. фото).

В таком состоянии находились поршни. Неудивительно, что заклинили

“Имел бы я столько же ржавчины и грязи я бы тоже заклинил” (с)

Цилиндр. Резинка, которую необходимо заменить

Поршни и цилиндры необходимо вычистить от грязи и ржавчины не используя наждачную бумагу, металлических режущих предметов, чтобы не испортить зеркало стенки цилиндра и поршня (иначе может быть протечка). Также нельзя пользоваться бензином и др. подобными веществами.

Необходимо заменить все резиновые прокладки и пыльники в цилиндрах и на поршне (пыльник натягивается на верхнюю часть поршня, резинка устанавливается в цилиндр, изображение выше). Для этого надо купить ремкоплект заднего суппорта. Сразу стоит сказать, что лучше также приобрести болты крепления суппорта, поскольку после снятия старые использовать не рекомендуется.

Ремкомплект от 200 до 600 рублей, в зависимости от производителя. Болты крепления суппорта по 50 рублей.

После зачистки поршней и цилиндров их необходимо смазать новой тормозной жидкостью(и резинки из ремкомплекта тоже) и установить на место. Поршень надо вдавить полностью в цилиндр, это можно сделать опять же струбциной, последовательно поджимая с каждой стороны.

Как должен располагаться поршень в цилиндре?

На той части поршня, что касается колодок есть более выпуклая часть. Установить поршень надо так, чтобы эта выпуклая часть смотрела вверх, при установленном на место суппорте. Это действие позволяет предотвратить скрип колодок при торможении.

Шаг 5. Установка суппорта на место. Сначала накручиваем суппорт на тормозной шланг. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости. Далее устанавливаем суппорт на тормозной диск и закрепляем болтами. (желательно болты обработать специальной смазкой для суппортов с большим диапазоном температур, это позволит избежать прикипания). Суппорт установлен, затягиваем тормозной шланг. Готово, осталось прокачать тормоза (выгнать лишний воздух из системы).

Прокачка тормозов (тормозной системы)

Шаг 6. На суппорте есть специальный клапан для прокачки тормозов (см. фото). Потребуется ключ или голова на 9. Последовательность действий. Здесь нужно быть предельно аккуратным и внимательным.

Крепления заднего суппорта, тормозного шланга и клапан для прокачки.

Заводим машину и просим кого нибудь выжать тормоз полностью до упора и держать. После этого вы откручиваете постепенно клапан из него начинает литься тормозная жидкость (избегайте попадания в глаза и на кожу), и вместе с ней будет выходить лишний воздух. Возможно потребуется не один такой цикл, пока весь воздух не выйдет. Как же понять когда воздух вышел полностью? Для этого можно в аптеке купить капельницу и перед прокачкой подсоединить к клапану. Тогда вы сможете наблюдать наличие выходящих пузырьков воздуха. Как только по трубке побежит только жидкость без пузырьков – затягиваете клапан. После закрытия клапана тормоз можно отпускать. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Воздух из тормозной системы удален, можно устанавливать колесо и обязательно проверить функционирование тормозов несколько раз на небольшой скорости, после чего опять проверить уровень тормозной жидкости.

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Ремонт заднего суппорта Mercedes-Benz W210

Эта статья будет полезна тем, кто столкнулся с поломкой или неправильной (некорректное выполнение своих функций) работой заднего суппорта на автомобиле Mercedes Benz W210.

Вопросы затронутые в статье:

  • ремонт заднего суппорта
  • замена заднего суппорта
  • замена пыльника заднего суппорта (и др. прокладок с использованием специального ремкомплекта)
  • прокачка тормозной системы

Причины, требующие замены/ремонта заднего суппорта

Одна из основных проблем, которые могут возникнуть – свист тормозов, который проявляется не только при торможении, но и при обычной езде в течении 10-15 минут. Это означает, что колодки зажимают тормозной диск даже, когда вы не нажимаете на тормоз. Причина этой неисправности заключается в том, что колодки зажимаются с помощью поршней, которые под давлением тормозной жидкости выходят из цилиндров суппорта, НО не возвращаются обратно, поскольку подклинивают. Тем самым автомобиль находится в состоянии постоянного торможения и естественно это сказывается на ходовых качествах. Для разгона потребуется большее нажатие педали акселлератора, что конечно же приводит к увеличению расхода топлива.

Почему происходит заклинивание тормозных поршней?

Дело в том, что на поршне установлен специальный пыльник, который защищает поршень от влаги и других вредных веществ. Если этот пыльник рвется или ссыхается и трескается, естественно на поршень попадает влага, грязь, песок, начинается коррозия, которая и способствует заклиниванию.

Как выполнить ремонт заднего суппорта на Mercedes Benz W210

Шаг 1. Поднимаем машину с помощью домкрата, снимаем колесо.

Меры предосторожности: подкладываем что нибудь под переднее колесо с двух сторон, чтобы машина не двигалась. Кроме этого можно подложить под задний нижний рычаг, например, запаску (если вдруг машина соскользнет с домкрата, то упадет на запаску, тем самым сохранит тормозной диск).

Снимаем колодки. Для этого выбиваем штырек, который удерживает колодки (см. фото). Вытаскиваем колодки.

Выбиваем штырек крепления колодок

Шаг 2. С обратной стороны ступицы находим 2 болта крепления суппорта. Для их откручивания понадобиться ключ на 16 (есть далеко не во всех наборах и даже магазинах, постарайтесь найти заранее или воспользуйтесь головой на 16, они не в дефиците).

Сразу стоит сказать, что полностью их выкручивать сразу не стоит, сначала просто “сорвать”. Сорвать потому, что если во время предыдущей установки болты не были обработаны специальной смазкой, то они вполне могли прикипеть. Во всяком случае должно хватить комбинации ключа и WD-40 (“вэдэшка”).

После того, как болты поддались необходимо ослабить тормозной шланг в месте крепления к суппорту (см. фото). Для этого потребуется ключ на 14. Открутить надо совсем немного, чтобы потом при снятом суппорте(т.е. уже не будет упора, суппорт будет болтаться) вы смогли без проблем держа суппорт в руках до конца выкрутить тормозной шланг.

Читать еще:  Как замерить колесный диск

Крепления заднего суппорта, тормозного шланга и клапан для прокачки.

Шаг 3. Выкручиваем болты крепления суппорта полностью, стаскиваем суппорт с тормозного диска. ВАЖНО! Не допускайте того, чтобы суппорт болтался на тормозном шланге, это может повредить шланг – либо кладите на ступицу сверху, либо подвязывайте.

В дальнейшем нашей задачей будет достать поршни из цилиндров суппорта. Сделать это “вручную” не удастся. Поэтому воспользуемся помощью тормозной системы. Заводим машину, жмем аккуратно и плавно на тормоз, поршни начинают вылезать. Как правило один из двух поршней на определенном моменте останавливается – клинит(в чем и есть проблема). Необходимо быть осторожным и всегда следить за тем поршнем, который идет хорошо, чтобы он не вывалился, тогда вы точно не сможете снять второй поршень, оставшийся в суппорте, да еще и тормозная жидкость будет литься из под вылетевшего поршня.

Как решить проблему, чтобы оба поршня более менее вылезли из цилиндров и далее их можно было достать вручную.

В этом нам поможет струбцина (кто не знает, что это см. фото). Необходимо легко идущий поршень в определенный момент зажать струбциной, чтобы дальше он вылезти не мог и снова жать на тормоз. Этим мы заставим вылезать второй заклинивший поршень.

Теперь начинаем выкручивать тормозной шланг из суппорта и готовимся его чем нибудь заткнуть. Например, маленьким болтом, обернутым в тряпку. Далее шланг необходимо подвязать к чему либо так, чтобы тот конец, который только что открутили смотрел вверх. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости.

ВАЖНО! с этого момента вам необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в бачке под капотом и при необходимости доливать до максимума. (Если это не сделать своевременно, то система может “завоздушиться” и потом придется прокачивать всю тормозную систему полностью).

Шаг 4. Итак мы имеем суппорт из которого в достаточной мере торчат поршни, теперь их необходимо вытащить полностью. Сделать это можно следующим способом (см. фото). Последовательно с каждой стороны легко постукивая по отвертке поршень будет двигаться. (под поршнем еще достаточно тормозной жидкости, будьте осторожны, когда поршень вылезет из цилиндра, не облейтесь).

Осторожно выбиваем поршень из цилиндра, стараясь не поцарапать стенки цилиндра и поршня

Осмотр поршня и цилиндра суппорта должен сказать все сам за себя (см. фото).

В таком состоянии находились поршни. Неудивительно, что заклинили

“Имел бы я столько же ржавчины и грязи я бы тоже заклинил” (с)

Цилиндр. Резинка, которую необходимо заменить

Поршни и цилиндры необходимо вычистить от грязи и ржавчины не используя наждачную бумагу, металлических режущих предметов, чтобы не испортить зеркало стенки цилиндра и поршня (иначе может быть протечка). Также нельзя пользоваться бензином и др. подобными веществами.

Необходимо заменить все резиновые прокладки и пыльники в цилиндрах и на поршне (пыльник натягивается на верхнюю часть поршня, резинка устанавливается в цилиндр, изображение выше). Для этого надо купить ремкоплект заднего суппорта. Сразу стоит сказать, что лучше также приобрести болты крепления суппорта, поскольку после снятия старые использовать не рекомендуется.

Ремкомплект от 200 до 600 рублей, в зависимости от производителя. Болты крепления суппорта по 50 рублей.

После зачистки поршней и цилиндров их необходимо смазать новой тормозной жидкостью(и резинки из ремкомплекта тоже) и установить на место. Поршень надо вдавить полностью в цилиндр, это можно сделать опять же струбциной, последовательно поджимая с каждой стороны.

Как должен располагаться поршень в цилиндре?

На той части поршня, что касается колодок есть более выпуклая часть. Установить поршень надо так, чтобы эта выпуклая часть смотрела вверх, при установленном на место суппорте. Это действие позволяет предотвратить скрип колодок при торможении.

Шаг 5. Установка суппорта на место. Сначала накручиваем суппорт на тормозной шланг. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости. Далее устанавливаем суппорт на тормозной диск и закрепляем болтами. (желательно болты обработать специальной смазкой для суппортов с большим диапазоном температур, это позволит избежать прикипания). Суппорт установлен, затягиваем тормозной шланг. Готово, осталось прокачать тормоза (выгнать лишний воздух из системы).

Прокачка тормозов (тормозной системы)

Шаг 6. На суппорте есть специальный клапан для прокачки тормозов (см. фото). Потребуется ключ или голова на 9. Последовательность действий. Здесь нужно быть предельно аккуратным и внимательным.

Крепления заднего суппорта, тормозного шланга и клапан для прокачки.

Заводим машину и просим кого нибудь выжать тормоз полностью до упора и держать. После этого вы откручиваете постепенно клапан из него начинает литься тормозная жидкость (избегайте попадания в глаза и на кожу), и вместе с ней будет выходить лишний воздух. Возможно потребуется не один такой цикл, пока весь воздух не выйдет. Как же понять когда воздух вышел полностью? Для этого можно в аптеке купить капельницу и перед прокачкой подсоединить к клапану. Тогда вы сможете наблюдать наличие выходящих пузырьков воздуха. Как только по трубке побежит только жидкость без пузырьков – затягиваете клапан. После закрытия клапана тормоз можно отпускать. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Воздух из тормозной системы удален, можно устанавливать колесо и обязательно проверить функционирование тормозов несколько раз на небольшой скорости, после чего опять проверить уровень тормозной жидкости.

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector