Meloci.ru

Как подобрать тормозные диски на вольво

Какие тормозные диски лучше?

Торможение автомобиля сопровождается преобразованием кинетической энергии в тепловую при трении, которое возникает между диском и колодками. При каждой остановке машины контактирующие фрикционные поверхности истираются всё больше. Спустя некоторое время водителю приходится менять тормозные диски.

Когда нужно производить замену?

Срок службы тормозных дисков зависит от их качества, а также от стиля езды. Производители не нормируют величину пробега, по достижении которого требуется установка нового расходника. При спокойной езде изделия служат более 150 тыс. км. При частом вдавливании педали тормоза в пол, стирание фрикционной части до критического уровня происходит за 20-30 тыс. км. В среднем, установка новых роторов требуется, когда пробег достигает 60-120 тыс. км.

Ориентироваться нужно на толщину. Производитель указывает ее значение на боковине. Для каждой модели авто – свой предел.

Менять приходится и в других случаях:

  • есть деформация, которую невозможно устранить проточкой;
  • есть трещины или сколы длиной более 0.01 мм;
  • изделие повреждено термически.

Если износ высок, тормозной поршень вынужден выходить дальше номинальной величины. Это чревато его перекосом и заклиниванием. Тормозная система становится менее герметичной, из-за чего возможно подтекание ТЖ.

Изношенный расходник теряет прочность, что можно увидеть на видео:

Он быстро перегревается и легко деформируется. На диске недопустимо малой толщины появляются трещины или сколы. Ездить на авто с поврежденными дисками небезопасно.

Для проверки толщины расходника используйте штангенциркуль или микрометр. В крайнем случае подойдет линейка. Полученные результаты сравните с рекомендуемыми. При измерениях учитывайте наличие буртика. Он может серьёзно повлиять на результат.

Какими бывают тормозные диски?

Наиболее простой конструкцией обладают невентилируемые изделия. Для их отливки используют чугун. Применение таких расходников оправдано на маломощных, тихоходных машинах. Диск быстро нагревается и медленно отводит тепло, поэтому неэффективен на современных автомобилях.

Конструкция вентилируемых тормозных дисков представляет собой 2 фрикционные части, между которыми есть перегородки с каналами для охлаждения. Каждый производитель использует свою схему расположения перегородок, стремится обеспечить быстрое рассеивание тепла и снизить риск появления трещин, деформаций.

Наибольшую популярность имеют вентилируемые тормозные диски.

Из-за перегрева в месте контакта колодок с ротором начинают обильно образовываться газы. Сцепление фрикционных частей ухудшается, а эффективность торможения значительно падает. Для устранения этого явления применяют перфорацию. Она может быть поверхностной или сквозной. Но с отверстиями колодки быстрее стираются, расходник теряет в прочности.

Существуют диски с встроенными подшипниками. Применяются они в основном на машинах французского производства. Машины с такими дисками приходится обслуживать реже. Снижается также риск неправильной вставки подшипника при сборке.

Для обеспечения работы системы АБС компании выпускают диски, которые имеют в своей конструкции импульсные кольца, обеспечивающие работу датчика вращения колеса. С такими расходниками проходить техобслуживание проще.

Сейчас появляются расходники с защитным покрытием. Такие роторы не только положительно влияют на внешний вид колес, но и уменьшают время, которое требуется на проведение монтажных работ. Не нужно смывать нанесенную на заводе защитную мастику или смазку.

Особое место занимают композиционные изделия. Двухкомпонентные расходники состоят из основания и фрикционной части, которые соединены при помощи заклепок. Такая конструкция снижает неподрессоренную массу автомобиля. Это положительно влияет на динамику машины, а также сокращает потребление горючего. Композиционные расходники обладают хорошей теплопроводностью, нет риска термической деформации.

Отлично себя показывают изделия, сделанные из углерод-керамики. Если денег хватает, лучше взять такие. Расходники устойчивы к нагреванию, редко деформируются при интенсивном использовании. Притом керамика намного легче чугуна.

Оригинал или подделка (и как отличить первое от второго)?

Можно запросто наткнуться на фальсификат. Неоригинальные изделия не соответствуют стандартам безопасности и качества. Подделка может разрушиться при первой же нагрузке. Автомобиль потеряет управляемость, а водитель угодит в аварию. Поэтому лучше избегать покупки фальсификата. Производители пытаются сделать свои комплектующие безопасными, наделяют оригинал отличительными признаками.

Первый важный критерий – качество коробки. Упаковка оригинала изготавливается из прочного картона и не должна разваливаться. Полиграфические дефекты или неправильная маркировка недопустимы.

Выявить подделку помогает осмотр расходника. На его поверхности не должно быть видимых дефектов, шероховатостей, деформаций.

Маркировка на ребре не должна иметь перекосов. У оригинала она соответствует данным на упаковке.

Используя микрометр, линейку или штангенциркуль, нужно проконтролировать толщину изделия вдоль всей окружности, потом сравнить значения обеих половинок. Отклонение приведёт к разбалансировке, вибрации, биению.

Производители также защищают свою продукцию при помощи QR-кодов, индивидуальных номеров, голограмм. Проверить подлинность можно на сайте производителя либо через приложение на смартфоне.

Тормозные диски какой фирмы лучше выбрать?

Согласно отзывам с форумов, лучше прочих себя показывает продукция ATE. Автовладельцы рекомендуют ставить диски бренда как на передней, так и на задней осях. Стоимость изделий ATE – от 1700 до 8000 рублей.

Компания Delphi относится к среднеценовой категории. Её продукция стоит 3-4 тыс. рублей. Фирма имеет собственные лаборатории, в которых тестируют изделия.

Textar продаёт изделия разной стоимости. Цена – от 800 до 5500 рублей. Есть диски, совмещенные с подшипниками и датчиками.

Какие тормозные диски лучше поставить – топ-5 популярных брендов

Представим пятёрку лучших производителей тормозных дисков:

5 место. TRW

Главные преимущества – низкая цена и стабильность характеристик. Недостаток, на который жалуются автовладельцы – малый ресурс.

Читать еще:  Как поменять тормозной диск на митсубиси лансер 9 видео

4 место. ATE

Они обладают отменной износостойкостью и обеспечивают эффективное торможение – в том числе при перегреве. Минус расходников ATE – высокая стоимость.

3 место. Bosch

Оптимальные по соотношению цены к качеству. Существенный недостаток – плохая стойкость к перегреву.

2 место. Brembo

Славятся износостойкостью и низким уровнем брака. Компания стремится к инновациям. Недостатком Brembo является более высокая стоимость – если сравнивать с аналогами со схожими характеристиками.

1 место. Ferodo

Компания предлагает несколько серий расходников с улучшенными характеристиками. Ferodo предлагает дешёвые запчасти. Увы, изделия Ferodo часто подделывают.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Клуб любителей Volvo

  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
  • Клубные услуги:
  • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru
  • Тормозные диски

    Тормозные диски

    Сообщение rowingbel » 25 янв 2009, 00:28

    Re: Тормозные диски

    Сообщение tob » 25 янв 2009, 01:35

    мой выбор. *(в дмавто):

    задние. ZIMMERMANN 610.1198.00 Тормозной диск Volvo S40, V40, R, 260*10 1147.00 р.
    передние.. ZIMMERMANN 610.3700.00 Тормозной диск Volvo S40, V40 1 9TD, 10 97-> 1911.00 р.
    в екзисте, например:
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=610.3700.00&rnd=516268
    они ржавеют меньше, чем оригинал. тормозят норм. – так, что иногда опасаюсь за задний бампер

    колодки поставил вот такие:
    Kashiyama D6090 Колодки тормозные передние 1 064,74р.
    Kashiyama D6120 Колодки тормозные задние 593,52р.

    пол-года – полет нормальный (ттт).
    если не жаль денег, то оригинал все же как то, возможно, предпочтительнее..

    ЗЫ совет на будущее : перед тем, как задавать вопрос, имеет смысл почитать соотв. тему на форуме.
    Многое обсуждено вдоль и поперек, особенно колеса!

    Re: Тормозные диски

    Сообщение Намин » 25 янв 2009, 12:13

    Re: Тормозные диски

    Сообщение vahmur » 25 янв 2009, 13:40

    Re: Тормозные диски

    Сообщение rowingbel » 25 янв 2009, 15:43

    tob писал(а): мой выбор. *(в дмавто):

    задние. ZIMMERMANN 610.1198.00 Тормозной диск Volvo S40, V40, R, 260*10 1147.00 р.
    передние.. ZIMMERMANN 610.3700.00 Тормозной диск Volvo S40, V40 1 9TD, 10 97-> 1911.00 р.
    в екзисте, например:
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=610.3700.00&rnd=516268
    они ржавеют меньше, чем оригинал. тормозят норм. – так, что иногда опасаюсь за задний бампер

    колодки поставил вот такие:
    Kashiyama D6090 Колодки тормозные передние 1 064,74р.
    Kashiyama D6120 Колодки тормозные задние 593,52р.

    пол-года – полет нормальный (ттт).
    если не жаль денег, то оригинал все же как то, возможно, предпочтительнее..

    ЗЫ совет на будущее : перед тем, как задавать вопрос, имеет смысл почитать соотв. тему на форуме.
    Многое обсуждено вдоль и поперек, особенно колеса!

    Спасибо большое всем!
    Я больше хотел узнать какую именно марку можно использовать,взамен оригинала.
    интересно чем отличается Лукас диски для вольво от Лукас-оригинал для вольво?
    Зимерманны я ставил себе на Москвич 2141(моя прошлая машина),вперед,ну вроде ничего,а колодки лукас были,быстро однако стирались.
    а я слышал что брембо тоже делают,нет?

    Re: Тормозные диски

    Сообщение tob » 25 янв 2009, 16:28

    Re: Тормозные диски

    Сообщение andrian82 » 09 фев 2009, 14:52

    Re: Тормозные диски

    Сообщение VamPiro » 09 фев 2009, 23:25

    Хотелось бы услышать – как ведут себя колодки:
    – в воде
    – при частом сильном торможении
    – при торможении с большой скорости
    – пылят?
    – скрипят?

    Про диски – ZIMMERMANN.
    Ржавеют?
    Коробятся?
    Трескаются?
    Быстро стираются?
    Хорошо ли охлаждаются передние?

    Re: Тормозные диски

    Сообщение tob » 10 фев 2009, 01:38

    Хотелось бы услышать – как ведут себя колодки:
    – в воде – не было случаев проверить, по слякоти и лужам – ОК
    – при частом сильном торможении – торможу часто, но не сильно, всё ОК
    – при торможении с большой скорости – со 120км/ч норм., быстрее почти никогда не езжу
    – пылят? – нет
    – скрипят? – нет

    Про диски – ZIMMERMANN.
    Ржавеют? – поверхность – нет, немного ржавчины на ступицах
    Коробятся? – нет
    Трескаются? – нет
    Быстро стираются? – нет, хотя я 5 т. км еще и не проехал
    Хорошо ли охлаждаются передние? норм., лучше прежних – оригинальных

    Тут при колодки не очень хорошо отозвались:
    – скока людей, стока и мнений, иркутские энтузиасты-тестеры – это не НАМИ
    А вот интересное обсуждение коллег – Мицубиси:
    – обычный треп, из которого не поймешь, что нужно ставить, ибо все кругом – фигня и подделки

    У меня нет претензий к тому комплекту, что поставил. (ттт)

    Re: Тормозные диски

    Сообщение dmitryleon » 16 фев 2009, 19:25

    Re: Тормозные диски

    Сообщение Elcamino » 16 фев 2009, 22:44

    Re: Тормозные диски

    Сообщение studebaker » 17 фев 2009, 15:15

    грязь между диском и колодками

    Re: Тормозные диски

    Сообщение dmitryleon » 17 фев 2009, 16:45

    Поехал сегодня к местному представителю Volvo,приговор:”смерть задних колодок”, в наличии у них будут только в пт-сб,цена 3500р.(пообещали скидку,думаю не больше 5%)+работа 500р.
    Так как в наличии небыло нашел аналог:
    DELPHI STOCK9 LP1701 цена 1232р.- Мне сказали что это тоже самое что и оригинал только в другой упаковке.
    Кто нибудь может это подтвердить или опровергнуть,т.к цена уж очень заманчивая.
    Еще предлагаются колодки сл.фирм :TRW, Girling, ATE, NK.

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    И еще, я думал должен загораться предупредительный сигнал о том что стерты колодки?
    Оказалось что нет никаких сигналов ни лампочек((причем мне сказали что колодок уже практически нет..

    9.10.4 Проверка состояния тормозных дисков

    Проверка состояния тормозных дисков

    Для этой операции необходимо снять колеса. На передних колесах установлены вентилируемые тормозные диски, которые благодаря такой конструкции хорошо отводят тепло от трения (рис. 8.11). На задних колесах установлены сплошные диски (без вентиляционных отверстий). При проверке колодок всегда следует осматривать и тормозные диски, хотя бы при замене колодок. Диски с царапинами, канавками от износа, помимо ухудшения тормозных характеристик, приводят к повышенному износу колодок.

    Рис. 8.11. Тормозной механизм передних колес с вентилируемыми дисками: 1 – кронштейн; 2 – скоба суппорта; 3 – штуцер для прокачки с защитной крышкой; 4 – внутренняя колодка; 5 – подключение датчика износа колодок

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

    1. Сизый цвет диска не является признаком неисправности.

    2. Обратите внимание на риски и следы износа на диске. Они появляются от грязи или слишком изношенных колодок. Если глубина рисок больше 0,5 мм, необходима замена диска. Вентилируемые диски с нитевидными царапинами длиной до 25 мм можно не заменять. Однако при их увеличении требуется замена.

    3. Проверьте биение диска – он не должен задевать за колодки при их легком сведении.

    4. Проверьте толщину диска в нескольких местах. Измерять лучше всего штангенциркулем, предварительно установив под его губки на диск две монеты (рис. 8.12) – при изношенном диске замеры будут более точными. Не забудьте вычесть толщину монет из полученного результата.

    Рис. 8.12. Измерение толщины диска с помощью двух монет (стрелки)

    5. Тормозные диски нельзя обрабатывать.

    6. Изношенные диски всегда следует заменять в паре.

    Размеры тормозных дисков

    Размеры тормозных дисков для автомобилей с дизельными двигателями представлены в табл. 8.1.

    Таблица 8.1 Размеры тормозных дисков автомобилей с дизельными двигателями

    Модель

    Передние тормоза для автомобиля с двигателем

    Задние тормоза для автомобиля с двигателем

    4 цилиндра

    5 цилиндров

    6 цилиндров

    4 цилиндра

    5 цилиндров

    6 цилиндров

    Толщина нового тормозного диска, мм

    Минимальная толщина тормозного диска, мм

    Максимально допустимое торцовое биение, мм

    ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

    Размеры тормозных дисков для автомобилей с бензиновыми двигателями представлены в табл. 8.2.

    Таблица 8.2 Размеры тормозных дисков автомобилей с бензиновыми двигателями

    Модель

    Передние тормоза для автомобиля с двигателем

    Задние тормоза для автомобиля с двигателем

    4 цилиндра

    6 цилиндров

    8 цилиндров

    8 цилиндров (5,0 л)

    4 цилиндра

    8 цилиндров (5,0 л)

    Все двигатели (Т-модель)

    Толщина нового тормозного диска, мм

    Минимальная толщина тормозного диска, мм

    Максимально допустимое торцовое биение, мм

    Рекомендации по обслуживанию и ремонту тормозной системы

    1. Если вы где-либо вскрываете замкнутую гидравлическую систему тормозов, рабочая жидкость будет вытекать. Это мешает работе, а затем потребуется доливка тормозной жидкости. Избежать этого можно следующим образом: перед началом работы сначала откройте штуцер для прокачки тормозного механизма соответствующего колеса. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Для этого можно использовать деревянную палку соответствующей длины, которую следует зажать между педалью и водительским сиденьем. Поршни в главном цилиндре в этом положении перекрывают отверстия подачи тормозной жидкости, поэтому она не вытекает.

    2. При ремонте суппортов или поршней тормозных цилиндров ни в коем случае нельзя применять для смазки масло или другое вещество. Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с ними. Кроме того, смазка станет более жидкой при нагревании и может попасть на рабочие поверхности тормозного механизма. Необходимы специальные смазочные материалы, которые, как правило, есть в комплекте к запасным частям. При установке поршня в тормозной цилиндр, например, используется специальная паста для тормозного цилиндра (от ATE). Это вещество также наносится на внутреннюю сторону нового защитного пыльника.

    3. Тормозной суппорт, который во время разборки был полностью освобожден от тормозной жидкости, может доставить определенные трудности во время прокачки системы. Даже при многократном нажатии на педаль тормоза жидкость может не поступать в него. В этом случае действуйте следующим образом: после установки суппорта верхний конец тормозного шланга не закрепляйте на трубопроводе тормозной системы. Через открытый штуцер для прокачки закачивайте тормозную жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать из верхнего конца тормозного шланга. После этого закрепите тормозной шланг и заверните штуцер для прокачки. После этого прокачайте систему. Для закачивания тормозной жидкости используйте новую пластиковую тару, наполненную тормозной жидкостью и соединенную через прозрачный шланг со штуцером для прокачки. При этом необходимо поднять тару и закачивать в тормозной механизм тормозную жидкость без пузырьков воздуха.

    4. Соблюдайте осторожность при обращении с тормозной жидкостью. Она агрессивна по отношению к лакокрасочным покрытиям и очень ядовита. Не допускайте ее попадания в рот или на открытые раны.

    5. Тормозную жидкость, слитую из системы, нельзя использовать повторно. Не используйте жидкость из тары, которая долгое время находилась незакрытой. Использованную тормозную жидкость необходимо соответствующим образом утилизировать.

    6. После работ с гидроприводом тормозов проверьте давление: для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Затем при работающем двигателе еще раз сильно нажмите на педаль (200-300 Н). Давление в системе должно сохраняться, т.е. сопротивление педали не должно уменьшаться.

    7. Резиновые детали тормозной системы, на которые попало масло, подлежат замене.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    После завершения работ несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки колодок в нормальное положение. Если этого не сделать, тормоза не будут действовать при первом торможении. Необходимо, чтобы новые тормозные колодки осторожно приработались. Для этого несильным нажатием на педаль несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80-40 км/ч.

    Тормозные диски: менять или протачивать?

    Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

    Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

    Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

    Бить или не бить

    Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

    В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

    Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

    Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

    collage

    После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

    В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

    ЗОНА РИСКА

    Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

    Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

    Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

    Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector