Meloci.ru

Как обрезать тормозной диск

Усовершенствование тормозной системы М-2141

Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.

В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.

Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.

При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.

Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:

По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.

Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную

Задние дисковые тормоза на 2141

Название детали Кол-во Примечание Картинка
1. Диск тормозной задний АУДИ-80 2 Номер: BS-1220 (комплект из двух дисков, Optimal), перед установкой проточить центральное отверстие под ступицу или проточить ступицу под диск.
2. Суппорт задний АУДИ-А4 (правый) 1 Номер: BHN146 (Лукас)
3. Суппорт задний АУДИ-А4 (левый) 1 Номер: BHN147 (Лукас)
4. Скоба заднего суппорта АУДИ-А4 2 Номер: BDA245 (Лукас), необходима доработка по месту, см. фото
5. Тормозные колодки АУДИ-А4, 100 задние 1 комп. Номер: (Remsa)
6. Переходная пластина 2 См. чертеж, материал: сталь 40, толщина 8-10 мм.
7. Грязевой щит 2 См. чертеж, материал: сталь, толщина 0.8-1.0 мм, можно оцинковку.
8. Цапфа задней ступицы 2
9. Ступица задняя 2
10. Подшипник задней ступицы 2
11. Гайки и шайбы задней ступицы 2+2
12. Трос ручника ТАЗ-2110 1 В комплекте идут 2 троса, левый и правый, тросы укоротить по месту, возвратные пружины снять.
13. Болты крепления переднего амортизатора на ТАЗ-классику (каленые), используются для крепления цапф к балке (8 шт) и скоб суппортов к переходным пластинам (4 шт) 8+4 Перед использованием обрезать по месту
14. Шайбы на 10 разной толщины 12 Ставятся под скобы и по месту
15. Шланг тормозной Волга-3110, Газель, передний (длинный), с резьбой 10х1 2 См. фото

Передние вентилируемые тормоза на 2141

Название детали Кол-во Примечание Картинка
1. Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80 2 Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас)
2. Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый) 1 Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
3. Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый) 1 Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
4. Тормозные колодки передние Волга-3110 1 комп. ТИИР, шли в комплекте с суппортами
5. Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный) 2 См. фото
6. Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый) 4 Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку.
7. Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1 2 Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики Смотри фото передних шлангов (5)

Работы по замене тормозных механизмов стоит начинать только после приобретения и изготовления всех компонентов системы, кроме вышеперечисленных деталей стоит также иметь в наличии: гайки М10×1.25 (8-12 шт), шайбы Гровера под болт М10 (8-12 шт), гайки М12 (4 шт) высотой 10-12мм или аналогичные по размеру втулки, болты М8 длиной 15-20мм и гайки к ним (4 шт), шайбы под болт М8 с наружным диаметром 20-25 мм (8шт), графитовая смазка, Литол-24, жидкий ключ. При присоединении тормозных шлангов не забывайте про медные шайбы.

При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Читать еще:  Как очистить литые диски от пыли тормозных дисков

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Притирка новых тормозных дисков: инструкция

    Большой привет автоклубу honda-club.kz!

    Огромное спасибо за предоставленную информацию Алексею Максимову.

    Тему новых тормозных дисков мы затрагивали только однажды, в статье про особенности тормозной системы на CR — V III поколения. Причиной столь нечастого упоминания, наверное, является хорошая выносливость в целом этого элемента тормозной системы у всех Хонд (ну, может быть за исключением вышеупомянутой CR — V и Accord того же периода выпуска).

    Тем не менее, вопросы периодически возникают, и связаны они, как правило, с заменой дисков и выбором производителя. Реже, вопросы касаются притирки, и рекомендаций, связанных с ней.

    Для того, чтобы что-то рекомендовать, давайте сначала определимся, что же есть тормозной диск (с этим проще всего, — смотрим определение в глоссарии), из чего он сделан и каковы его особенности, если они имеются.

    Читать еще:  Как заменить тормозные диски на фольксваген поло

    Итак, большинство современных тормозных дисков делаются из специальных сортов чугуна, вполне устойчивых к перепадам температур, при этом достаточно вязких для эффективного торможения.

    Также, подавляющее большинство современных дисков являются вентилируемыми. Под этим понимается конструкция диска, по которой он состоит как бы из двух тонких чугунных дисков, соединенных друг с другом через конструкцию, напоминающую «солнышко» с лучами, расходящимися из центра диска к краям. Благодаря этому, «убиваются» сразу два «зайца», — во-первых, диск становится легче (что положительно сказывается на целом ряде параметров автомобиля), а во-вторых, он защищается от перегрева, поскольку при движении, воздух, попадая внутрь конструкции, обеспечивает достаточный отвод тепла, что в конечном итоге предохраняет диск от излишней деформации.

    Отдельной категорией принято выделять перфорированные тормозные диски, предназначенные для спортивных автомобилей. Их особенностью является наличие сквозных отверстий на поверхности диска, обеспечивающих дополнительную вентиляцию в режимах экстремальных температур. В отличие от спортивных тормозных колодок, установка перфорированных дисков на «гражданские» автомобили не имеет противопоказаний. Единственное, почему подобные устройства не получили максимального распространения, это их высокая цена.

    Также, справедливости ради стоит упомянуть о том, что диски могут изготавливаться и из других материалов, кроме чугуна, например из карбона. Думаем, преимущества очевидны, — легкость, слабая чувствительность к перепадам температур, и возможность эксплуатации при очень высокой температуре, но такие диски имеют и свои недостатки. Например, нормальное функционирование подобных дисков возможно только в «прогретом» состоянии, а в холодном режиме их «тормозящие» способности уступают даже дешевым вариантам из чугуна. Аналогичные проблемы и с керамическими дисками, которые также встречаются в ассортименте топ-брендов автомобилестроения.

    Применительно к Honda мы поговорим про «гражданские» и спортивные версии дисков, их особенностях выбора, притирки и эксплуатации.

    Итак, все тормозные диски можно условно разделить на четыре основные категории:

    1. Недорогие, от производителя «второго эшелона».
    2. Недорогие, от именитого производителя
    3. Дорогие, от именитого производителя
    4. Оригинальные тормозные диски.

    К первой категории можно отнести тормозные диски, например, производства компании Nipparts . Очевидное преимущество такой продукции – цена. Все остальные элементы не то что недостатки, но и в «актив» их тоже не занесешь. Как правило, такие диски недолговечны, слабо выдерживают температурные перепады, однако, при «очень гражданской» езде, их, как правило, хватает на какое-то время.

    Вторая категория, — недорогой сегмент от именитых компаний, например Brembo , TRW , Sumitomo или Bosch . Чаще всего, от таких дисков больше ждут, чем получают. Многие забывают, что любая крупная компания имеет в ассортименте бюджетный сегмент продукции, которая не отличается каким-то особым качеством, и покупатель больше приобретает «именитую» запчасть, чем действительно что-то передовое и качественное. С дисками как раз этот случай. Как правило, купленные за низкую цену Brembo не имеют существенных отличий от продукции, упомянутой абзацем выше. Да, они наверняка будут более устойчивы к деформации, но ждать от них эффекта «раллийных» тормозных систем, по меньшей мере, наивно. Тем не менее, общий баланс цена/качество у этой категории значительно приятнее, чем у первой.

    Третья группа, — дорогая продукция дорогого производителя. Тут нас ждут те же фирмы, что и абзацем выше, только с продукцией, существенно более дорогой и качественной. Третья группа товаров предназначена для настоящих профессионалов, готовых вкладывать в свой автомобиль достойные суммы, при этом знающих, зачем они это делают. Как правило, такая продукция стоит намного дороже оригинальной, но при этом отличается наивысшим качеством.

    И, наконец, «оригинал». Недешевая (дороже первой и второй групп), но при этом наиболее подходящая по качеству к конкретному автомобилю продукция. Оригинальная продукция является оптимальным выбором для тех, кто не хочет ставить «эксперименты» с автомобилем и при этом не стеснен в финансах.

    Как показывает практика, — выбор любого из вышеперечисленных вариантов имеет право на существование. В конце концов, лучше затормозить, используя дешевые диски, чем не затормозить совсем! Поэтому, выбор всегда за Вами.

    Главной особенностью замены тормозных дисков следует считать обязательную их замену вместе с колодками. При этом, желательно хотя бы приблизительно соблюдать уровень качества колодок и дисков. Например, установка новых оригинальных колодок на диски самой дешевой категории, равно как и наоборот, будет пустой тратой денег. В паре с дешевыми дисками надо ставить колодки средней категории (не дешевой, а то совсем мимо цели уедете!), со средними, — средней и выше средней, с оригинальными, — выше средней, или оригинальные, и наконец с «топовыми» дисками лучше совсем не мелочиться и ставить дорогие колодки. Замена же диска без замены колодок недопустима вовсе!

    Наконец, последним пунктом, который нам надо бы рассмотреть является притирка новых тормозных дисков. Здесь все очень просто, — притирка осуществляется одновременно с колодками по той же схеме, как для «гражданских», так и для «спортивных» версий. Окончание процесса притирки колодок будет означать «выведение» диска в оптимальный режим работы.

    Хонда водам.ру

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как проточить диски системы торможения самостоятельно?

    При постоянном использовании автомобиля водителю необходимо периодически проводить диагностику работоспособности его узлов и механизмов. Ведь своевременное обнаружение и исправление неисправностей позволит избежать необходимости выполнять капитальный ремонт автомобиля, на который может понадобиться уйма денег. Как и любой узел автомобиля система торможения также нуждается в проверка, а также уходе и заботе. При обнаружении неисправностей (особенно, если сломаны колодки) этот узел, как правило, заменяется. Но, если повреждены тормозные диски, то такую проблему можно решить их своевременной проточкой.

    Читать еще:  Как поменять задние тормозные диски на хендай солярис

    Зачем нужна проточка?

    Проточка тормозных дисков без снятия своими руками выполняется только когда дают о себе знать признаки изношенности этой детали. Обращать внимание на подобного рода проблему необходимо при снижении эффективности торможения, увеличении тормозного пути, сильном нагревании тормозных дисков, постоянных ударах в педаль во время торможения, ощущении вибраций в рулевом колесе. При таких признаках даже невооружённым глазом видна изношенность детали.

    На негодность тормозного диска указывают многочисленные канавки на его поверхности, для обнаружения которых достаточно провести рукой по поверхности диска. Легче всего, конечно, выбросить неисправный диск и заменить его новым. Но такое решение может дорого обойтись. Ведь кроме двух дисков нужно будет приобрести ещё и колодки. Не лучше ли сделать проточку диска и продолжать дальше ездить?

    Отметим, что для автомобиля каждой модели существует определённая нормативная толщина дисков, уменьшение которой приводит всю систему торможения в негодность. И тогда проблема решается только полной заменой всего узла. Но если диски пришли в негодность, и их толщина позволяет проведение механической обработки, то почему бы не воспользоваться такой возможностью.

    Тем более, что не у каждого водителя есть лишние деньги на новую систему торможения. А при после проточки диска его биение при нажатии на тормозную педаль устранится, срок эксплуатации дисков (да и всей системы торможения) станет выше, станет выше эффективность системы торможения, появится возможность сэкономить деньги (не придётся покупать новый узел).

    Проточка тормозных дисков без снятия цена

    Можно обратиться на станцию технического обслуживания, где мастера (как правило, опытные токари), знающие, какую толщину металла (с точностью до микрона) необходимо снять, быстро выполнять черновую, чистовую и окончательную (шлифовка) поверхности тормозного диска.

    Но такое удовольствие может обойтись дорого. Так, в центральных областях страны за проточку одного диска брали 1200 рублей (легковые машины) и 1500 рублей (грузовые автомобили). В отдалённых регионах обработка диска легковой машины стоила 1000 рублей (за один диск), грузовой – 1300 рублей. Стоит ли тратиться? Нет, если автомобилист знает, как пользоваться токарным станком или сможет самостоятельно выполнить указанные ниже операции.

    Способы восстановления тормозных дисков

    Теперь, когда выяснены признаки неисправностей и выгоды, которые можно извлечь после проточки дисков, необходимо определиться, где выполнить такую операцию. Имеется два варианта: на СТО и самостоятельно (на токарном станке). Ниже представлена последовательность проточки тормозных дисков своими руками.

    Проще всего протачивать тормозной диск, используя наждачный круг. Движущейся силой при этой операции будет сила мотора автомобиля. Отметим, что проточку этим способом можно выполнить только с помощником. Операцию выполняют в такой последовательности:

    1. При помощи домкрата поднимается машина, с которой затем снимается колесо.
    2. Заводится автомобиль, включается пятая передача.
    3. На вращающемся обрабатываемом элементе системы торможения посредством крупнозернистого диска наждака убирается буртик (обрабатывается внешняя и внутренняя стороны)
    4. Далее выполняется очистка, и обезжиривание диска посредством растворителя (нужно убрать всю пыль).

    Более трудоёмким способом обработки тормозного диска является проточка поверхности с использованием напильника. Таким способом в основном обрабатывают диски в моделях машин с задним приводом (реже – на автомобилях с передним приводом). Для проведения операции берётся напильник с широким профилем (им обрабатывают зеркало тормозного диска). Отметим, что повреждённые места необходимо обработать тщательнейшим образом.

    Все о замене ступичного подшипника на ВАЗ 2110 – далее в нашем материале.

    Для чего нужна защита поддона картера двигателя? Смотрите тут.

    Этот способ шлифовки является самым трудоёмким из всех методов восстановления тормозных дисков. Но зато у автомобилиста есть возможность контроля всего процесса, что в итоге позволяет получить качественно обработанный диск. Длительность проточки составляет до 6 часов.

    Чтобы выполнить подобного рода операцию необходимо воспользоваться старыми колодками, а также алмазный диск болгарки. Обработку диска выполняют в следующей последовательности:

    1. При выполнении проточки тормозного диска не обойтись без шлифовального диска с минимальными элементами абразива (в противном случае велика вероятность появления борозд на поверхности обрабатываемой детали.
    2. Из шлифовального диска вырезают клин (при такой форме абразивный диск прочно фиксируется в накладке.
    3. В тормозных колодках выпиливают клин для отрезанного ранее куска абразивного диска.
    4. Полученный клин вставляется в колодку (при этом элемент из абразива немного выпирает. Если нет, то колодка немного стачивается).
    5. Полученные в результате вышеуказанных манипуляций колодки ставят в суппорт системы торможения.
    6. Далее автомобилист на машине проезжает насколько километров, при этом периодически несильными нажатиями давит на педаль.
    7. Такой поездки будет более чем достаточно для протачивания тормозных дисков.
    8. Если на поверхности обрабатываемой детали образовался буртик, то его убирают обычным напильником. С помощью этого способа можно обработать тормозные диски как передних, так и задних колёс. После окончания проточки толщина диска проверяется в нескольких местах.

    Видео: проточка тормозных дисков своими руками

    Неисправность тормозов – явление довольно частое и происходящее из-за активной работы всей системы. Отметим, что при осмотре тормозов нужно прежде всего обращать внимание на зеркала дисков. Чаще всего повреждения возникают именно там. Проточка дисков – далеко не всё, что нужно сделать для восстановления системы торможения. Ведь постепенно изнашиваются все элементы системы. Кроме вышедших из строя дисков, ещё неисправность тормозов возникает из-за изношенных колодок или неправильно работающих цилиндров суппортов. Нужно устранить все неисправности. Тогда автомобиль будет в полном порядке.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector