Meloci.ru

Как крепятся тормозные диски ваз 2101

Тормоза передних колес

Тормозной механизм переднего тормоза смонтирован на кронштейне 5, закрепленном на поворотном кулаке 6 четырьмя болтами, 1айки которых попарно застопорены от самоотвинчивания замковыми шайбами. Одновременно с кронштейном на поворотном кулаке крепятся этими же болтами штампованный стальной защитный кожух 3 тормоза и поворотный рычаг. Момент затяжки гаек крепления 6 кгс·м. К ушкам кронштейна 5 с его внутренней стороны двумя винтами с шестигранной головкой крепится суппорт 11 переднего тормоза. Головки винтов после затяжки моментом 3,5 кгс·м стопорятся замковыми шайбами, лепестки которых отгибаются на грани суппорта и головки винтов.

Суппорт является базовой деталью для установки тормозных гидроцилиндров и тормозных колодок и представляет собой сложную отливку из высокопрочного чугуна. По центру суппорта выполнен радиусный паз для охвата тормозного диска 2. На боковых стенках радиусного паза сделаны два поперечных паза для установки тормозных Колодок 13, а в приливах стенок суппорта — два окна с направляющими пазами для тормозных цилиндров 15. Для повышения стойкости против коррозии наружная поверхность суппорта, так же как и кронштейна 5, кадмируется.

Тормозные цилиндры при установке в окна суппорта стопорятся фиксаторами 26, которые свободно посажены в гнезда цилиндров и в рабочем положении упираются при помощи пружины 25 в стенки пазика 27, специально выполненного в приливе суппорта. Фиксаторы предназначены только для точного определения положения цилиндров относительно суппортов и упрощения установки и снятия этих цилиндров. Реакции же опор, возникающие от тормозных усилий, действуют на направляющие выступы цилиндров и полностью воспринимаются направляющими пазами окон суппортов.

Тормозные цилиндры 15 и 24 изготовлены из алюминиевого сплава. Для повышения антикоррозийной стойкости поверхность цилиндров подвергается хромовому пассивированию.

Зеркало цилиндра обработано с высокой точностью, необходимой для надежной работы пары цилиндр—поршень. На зеркале цилиндра выполнена кольцевая выточка с конусным дном и скошенной передней стенкой под резиновое уплотнительное кольцо 23. Эти конструктивные особенности выточки нужны для работы кольца 23, уплотняющего поршень 14.

Внутри цилиндров размещены стальные поршни 14, поверхности трения о зеркало цилиндров которых для повышения износоустойчивости хромированы и обработаны с высокой точностью. Выход поршней из цилиндров защищен резиновыми манжетами 22, внешние кромки которых накинуты на буртики цилиндров, а внутренние рабочие кромки охватывают посадочный буртик поршней.

Центральное отверстие цилиндра под поршень 14 выполнено глухим с задней стенкой, в приливе которой сделаны два резьбовых отверстия:

  • у внутреннего цилиндра — одно отверстие для подсоединения гибкого трубопровода 7, подводящего тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра, другое — для трубки 18, соединяющей внутренний цилиндр с внешним;
  • у внешнего цилиндра — одно отверстие под штуцер 16 шланга для прокачки тормозов, другое — для трубки 18, соединяющей внешний цилиндр с внутренним. Оба отверстия имеют выходы в полость цилиндра через наклонные сверления в задней стенке.

В поперечные пазы боковых стенок суппорта вставлены тормозные колодки 13, представляющие собой стальную плитку толщиной 5 мм с приклеенной к ней фрикционной накладкой. Для увеличения прочности сцепления в плитке сделаны четыре отверстия для соответствующих выступов накладки.

Два овальных отверстия на ушке колодки предназначены для пальцев 19 крепления. Каждый палец 19 установлен в отверстия приливов внутреннего и внешнего тормозных цилиндров и ограничивает радиальные перемещения тормозных колодок.

Для устранения вибраций во время движения автомобиля под головки пальцев введены распорные пружины 21, а на ушки тормозных колодок накинуты фигурные пружины 12, прижимающие тормозные колодки к пальцам. Кроме того, пружины 12 фиксируют положение тормозных колодок в нерабочем положении и тем самым устраняют ненужное трение их о диск тормоза. Пальцы крепления стопорятся в приливах цилиндров шплинтами 20.

К внутреннему тормозному цилиндру тормозная жидкость подводится по гибкому шлангу 7, Наконечник шланга 7 устанавливается в определенном положении, наиболее благоприятном для изгиба шланга 7 во время колебаний подвески, благодаря направляющему кронштейну 8, который одновременно предупреждает самоотвинчивание штуцера 9.

К внешнему тормозному цилиндру 15 тормозная жидкость подводится по стальной соединительной трубке 18 от внутреннего тормозного цилиндра.

В резьбовое отверстие прилива внешнего тормозного цилиндра ввернут штуцер 16, на который надевается шланг при прокачке тормозов. В нерабочем положении штуцер 16 закрыт резиновым колпачком 17.

Собранный и закрепленный на кронштейне 5 суппорт 11 охватывает тормозной диск 2, установленный на ступице 4 колеса и закрепленный на ней вместе с поджимным кольцом 1 двумя направляющими штифтами 10.

При последующей установке колеса на ступицу тормозной диск (совместно с колесами) дополнительно крепится четырьмя винтами.

Тормозной диск изготовляется из серого чугуна. Поверхности трения диска о тормозные накладки обрабатываются с большой точностью, допустимая неплоскостность и непараллеяьность 0,02 мм. Па поверхностях трения диска не допускаются вмятины и пористость, так как дефекты поверхности будут способствовать быстрому износу накладок тормозных колодок.

Рабочая тормозная система Ваз 2101 Жигули

10.1.1. Рабочая тормозная система

Схема тормозной системы

Читать еще:  Как заменить тормозные диски на лифан солано

1 – защитный коржух переднего тормоза;
2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза;
3 – суппорт;
4 – бачок гидропривода;
5 – выключатель стоп-сигнала;
6 – рычаг стояночного тормоза;
7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза;
8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов;
9 – регулятор давления;
10 – стоп-сигнал;

11 – колесный цилиндр заднего тормоза;
12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка;
13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза;
14 – тормозная колодка;
15 – направляющая заднего троса;
16 – направляющий ролик;
17 – педаль тормоза;
19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов;
20 – тормозной диск;
21 – главный цилиндр

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт
пробкой 1.

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов.

Регулятор давления

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.

До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса (Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

Читать еще:  Как делают колесные диски видео

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.

Установка Задних Дисковых Тормозов на жигули

Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

Всем привет. И так дорогие друзья сегодня пойдет речь о нашем любимом отечественном автопроме, а если быть более точным то поговорим мы о установке задних дисковых тормозов на 2108/2110.

С незапамятных времен на данные модели завод устанавливал обыкновенные барабанные тормоза, наверное, это связанно с экономической целесообразностью, но да сейчас не об этом. Как известно дисковые тормоза справляться со своими прямыми обязанностями гораздо лучше, нежели чем барабанные. В связи с этим рассмотрим процесс замены тормозов.

Начнем, для начала нам необходимо, проточить фланец полуоси по диаметру под посадочный размер диска. Так же сразу необходимо проточить заводскую 5 мм проставку передних колес под такой же диаметр

Итак, для установки задних дисковых тормозов правильным образом нам потребуются:
— две полуоси 2101
— два подшипника полуоси
— два стопорных кольца — только новые, они одноразовые!
— комплект метизов крепления полуоси
— четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
— резьбовой герметик
— источник мощного тепла
— кронштейны крепления суппорта
— 2 сальника заднего моста.

Вынув полуоси, прежде всего нам придется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Используем обычную конфорку, 300 градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

На полуось одеваем стоковую 5 мм проставку, проточенную под посадочное место диска

Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болтах шпильках. Данный недостаток устраним в следующий раз.

Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля!

Предупреждения:
Не вздумайте резать кронштейны, «для упрощения». Да, в установке задних дисковых тормозов самое сложное — снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабее, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отпилить с помощью пилы с толщиной полотна 0 мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ.

Читать еще:  Как поменять передние тормозные диски на газели видео

К тому же, заменить подшипник — полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось.

Будьте благоразумны и аккуратны!

Если понравилась статья, забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ на новые статьи!

Тюнинг ВАЗ 2101-07 | Тормоза по-заднеприводному

Данная статья претендует на роль инструкции по установке дисковых тормозов на ВАЗ 2101-2107

В данном тексте я продемонстрирую, как устанавливаются на примере моего 2106:
Передние тормоза 2112
Задние тормоза 2108/2110

Установка гидроручника, тилтона и других вкусностей пока не описывается, в виду отсутствия их на моем автомобиле.

Передние тормоза:

Итак, на переднюю ось я установил тормоза от автомобиля ВАЗ 2112, фактически, это суппорт 2108+скоба 2112. Кроме этого, нам потребуется кронштейн крепления суппорта, новые подшипники ступицы, новый сальник, резьбовой герметик. Снимаем ступицу с цапфы, сошку с кулака, снимаем щит, кронштейн, ставим все в обратной последовательности, за исключением того, что старый грязезащитный щит уже не подойдет. Я его вообще не поставил в виду условий эксплуатации. Далее крепим суппорт двумя нижними болтами крепления суппорта 2101, закрепляем шланг 2108 на брызговике и стакане и коннектим его с магистральной трубкой. Тормоз 2112 подразумевает использование вентилируемого тормозного диска диаметром 14 дюймов, колесный диск радиусом 13 уже не оденется, это следует учесть. Суппорт должен быть направлен назад, иначе ни шланг не дотянется ни прокачать вы тормоза не сможете.

Задние тормоза:

Установка задних дисковых тормозов 2108/2110.

Фланец полуоси был проточен по диаметру под посадочный размер диска.

Так же сразу необходимо проточить заводскую 5мм проставку передних колес под такой же диаметр

Итак, для установки ЗДТ правильным образом нам потребуются:
– две полуоси 2101
– два подшипника полуоси
– два стопорных кольца – только новые, они одноразовые!
– комплект метизов крепления полуоси
– четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
– резьбовой герметик
– источник мощного тепла
– кронштейны крепления суппорта
– 2 сальника заднего моста.

Вынув полуоси, прежде всего нам прийдется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Я использовал конфорку, 300градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

На полуось одеваем стоковую 5мм проставку, проточенную под посадочное место диска

Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болта/шпильках. Я этот недостаток устраню позже.

Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля.

Не вздумайте резать кронштейны, “для упрощения”. Да, в установке ЗДТ самое сложное – снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабже, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отплиить с помощью пилы с толщиной полотна 0мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ.

К тому же, заменить подшипник – полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось я не хочу вам рассказывать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector