Meloci.ru

Как крепятся тормозные диски на тойоте

Как крепятся тормозные диски на тойоте

Примечание редактора: В оригинальном отчёте стояли коды для Тойота Премио/Эллион. Редактор взял на себя смелость изменить их для TOYOTA WISH ZNE10. Более подробно коды запчасте можно посмотреть здесь.

Во втором комплекте противошумные пластины и зелено-черная смазка.

Количество смазки в комплекте сильно смутило, поэтому решил купить дополнительную смазку. Облазив все близлежащие магазины, понял, что живем в деревне.
В основном предлагают ХАДО для подшипников (аргументируют, что на упаковке написано до 10000 оборотов в секунду- железная логика), и какой-то аэрозоль – то ли украинский, то ли польский. Не понравилось, что в инструкции написано наносить в 5. слоев.
Пришлось надеяться, что смазки японцы в ремкоплектах не сэкономили. Итак, домкратим, откручиваем, снимаем, моем. Снимаем суппорт:
Ослабляем 2 болта на 19 крепления суппорта, ослабляем 2 болта крепления скобы суппорта, ослабляем болт крепления тормозного шланга к тормозному цилиндру. Теперь откручиваем полностью 2 болта крепления скобы и снимаем ее вместе с колодками. Разбираем ее полностью. Снимаем колодки, 2 прижимных пластины (запомните какой где стоял). Вынимаем 2 направляющих пальца предварительно освободив их от пыльников. Последними вытаскиваем пыльники. Чистим все что нам пригодится в дальнейшем от грязи, ржавчины.
Я оставил направляющие, прижимные пластины, ну и саму скобу.
Для чистки использовал металлическую щетку. Берем новые пластины, пыльники.
В пыльники набиваем смазку, смазываем противоскрипные пластины с обеих сторон. Собираем пластины и колодки вместе.
Одну ( на снимках два этапа), И вторую.

Примечание редактора: не забываем, что речь идет о Тойоте Премио/Эллион.

Пыльники вставляем в скобу суппорта Вставляем направляющие пальцы в скобу, одеваем на них пыльник. Вставляем пластинчатые вкладыши. Разница между вкладышами только в одном месте. Не знаю насколько критично место их расположения. Я просто повторил как было до разбора. Вставляем собранные колодки в скобу. Колодка с сигнализатором износа ставится на внутреннюю сторону. Снимаем старый тормозной диск. Диск снимается легко. Зачищаем ступицу и тормозной щит от грязи и ржавчины. Разбираем суппорт.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга, пока суппорт лежит на стойке. Чтобы не потерять тормозную жидкость, нужно как-то закрыть отверстие в шланге. Под рукой ничего не оказалось кроме резиновой перчатки. Вставил болт в один из пальцев и воткнул в отверстие для болта. Для того чтобы вытащить поршень, можно:

  1. воспользоваться компрессором и накачать воздух в цилиндр,
  2. варварским способом – в отверстие на задней стенке вставить штырь и, уперев его в пол, давить на суппорт.

Решать вам. Главное не забудьте перед поршнем подложить что-нибудь. Чтобы не повредить его об суппорт. Чистим суппорт, проверяем на наличие трещин, сколов, повреждений поверхности.
Устанавливаем ремкомплект Аккуратно вставляем сальник, чтобы он не перекрутился. Затем вставляем поршень и контролируя чтобы он не перекосился утапливаем его не до конца в суппорт. Утапливается легко руками. Одеваем на поршень пыльник в канавку. Маркировка на пыльнике должна быть наружу. Затем можно еще глубже утопить поршень, чтобы было легче установить пыльник в суппорте. Заводим пыльник в канавку суппорта. Можно использовать отвертку (аккуратно). Проверяем, ровно ли получилось и защелкиваем стопорное колечко. Устанавливаем тормозной диск. Прикручиваем тормозной шланг к суппорту, не забыв вытащить перчатку и заменить прокладку у шланга.
Прикручиваем скобу суппорта с установленными колодками.
Заводим суппорт в сборе на тормозной диск и прикручиваем суппорт к ступице.
Окончательно прикручиваем все болты.
Осталось только прокачать тормоза, заменить колпачок штуцера, поставить колесо и убрать домкрат.

Читать еще:  Как убрать выработку на тормозном диске ваз

Комментарий:
1. Очень не удобно дозировать смазку из ремкомплектов. Поэтому первому тормозному механизму досталось меньше, чем второму.
2. во время замены тормозов можно оценить состояние стоек, шлангов, датчиков, других РТИ, рычагов, наличие ржавчины.

Замена тормозных дисков и колодок автомобиля Toyota Corolla

Процесс ремонта

1. Ремонт тормозной системы.

2. Снятие колпаков с дисков. Автомобиль был поднят на подъемник, далее были сняты декоративные пластиковые колпаки с колесных дисков.

3. Извлечение старых тормозных колодок. Демонтаж нижнего болта крепления тормозного суппорта, суппорт откидывается вверх. Извлечение старых тормозных колодок.

4. Извлечение суппорта вместе с верхней направляющей. В процессе ремонта не удалось извлечь нижнюю направляющую вытащить, вследствие её закисания в посадочном месте.

5. Демонтаж скобы при ремонту тормозной системы автомобиля Тойота Королла.

6. Снятие тормозного диска. В случае если диск “прикипел” прибегают к помощи специальных инструментов.

7. Комплект снятых з/ч. Комплект демонтированных запасных частей при ремонте тормозной системы Тойоты Короллы.

8. Извлечение “закисшей” направляющей. Для этого необходимо зажать скобу в тиски и с помощью специального инструмента аккуратно извлечь направляющую.

9. Тормозная система после снятия колес.

10. Направляющие тормозного суппорта. При диагностике обнаружено неудовлетворительное состояние направляющей тормозного суппорта.

11. Направляющая тормозного суппорта. Направляющая подлежит извлечению и тщательной очистке от грязи и ржавчины.

12. Обработанную специальной смазкой направляющую устанавливают на место. Обработка направляющей производится исключительно специальной смазкой, предназначенной для использования в условиях высоких температур.

13. Посадочное место тормозного диска обрабатывается специальной смазкой для избежания “прикипания” диска.

14. Новый тормозной диск. Установка новых дисков с обработкой обезжиривателем.

15. Установка тормозной скобы. Следующим этапом устанавливаем обратно тормозную скобу. Направляющие колодок в обязательном порядке обрабатываются смазкой, во избежание клина колодок.

16. Новые тормозные колодки. Установка новых тормозных колодок, с обязательной очисткой рабочих поверхностей.

17. Настройка верхней направляющей суппорта. Произведя очистку и смазку верхней направляющей суппорта, производится установка его на место. С использованием специального инструмента отводим поршень тормозного механизма. Данная операция производится исключ

18. Тормозной механизм. Установка суппорта и соединение его с нижней направляющей.

19. Результат ремонта Тойота Королла. Посадочные места колес смазываются. Колеса прикручиваются. Последним этапом является проверка уровня тормозной жидкости.

Cнятие и установка колодок передних дисковых тормозов

Внимание! Колодки дисковых тормозных механизмов заменяются комплектом на обоих колесах. Пыль, образующаяся при работе механизмов, может содержать опасный для здоровья канцерогенный асбест. Не пользуйтесь для ее сдувания сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Работая с тормозами, надевайте респиратор. Не мойте механизмы растворителями на основе нефтепродуктов – для этого предназначены специальные жидкости.

1. Снимите крышку с резервного бачка главного тормозного цилиндра.

2. Отпустите гайки крепления передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Установите клинья под задние колеса.

3. Снимите колеса. Разбирайте тормозные механизмы по одному, оставляя другой для примера, «как, что и куда ставить».

4. Внимательно осмотрите тормозной диск, как описано в параграфе 5. Если требуется проточка диска, его снятие описано там же. Операция по снятию диска включает в себя и снятие тормозных колодок.

5. Заглубите поршень внутрь цилиндра до упора с помощью подходящей струбцины (см. рис. 3.5)

Рис. 3.5. Перед снятием суппорта заглубите поршень внутрь цилиндра до упора, чтобы освободить место для новых колодок

При утапливании поршня в цилиндр жидкость будет вытесняться в резервный бачок. Следите за тем, чтобы из бачка не полилось. Если необходимо, удалите лишнюю жидкость спринцовкой.

Читать еще:  Как поменять передний тормозной диск на фольксваген

6. Для замены тормозных колодок следуйте указаниям рис. 3.6,а-ж. Соблюдайте указанный на иллюстрациях порядок.

Рис. 3.6,а. Перед любой разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем

Рис. 3.6,б. Чтобы отодвинуть суппорт, отверните нижний болт (А) крепления направляющего пальца, удерживая сам палец другим рожковым ключом; верхний болт (В) при замене тормозных колодок отворачивать не нужно. Полый болт штуцера банджо (С) также отворачивать не нужно, если только не заменяется сам суппорт или тормозной шланг

Рис. 3.6,в. Поверните суппорт вверх и подвяжите его в этом положении, чтобы получить доступ к тормозным колодкам

Рис. 3.6,г. Снимите внешнюю противоскрипную накладку…

Рис. 3.6,д. и внутреннюю противоскрипную накладку с наружной тормозной колодки

Рис. 3.6,е. Снимите наружную тормозную колодку

Рис. 3.6,ж. Снимите внешнюю противоскрипную накладку…

Рис. 3.6,з-и внутреннюю противоскрипную накладку с внутренней тормозной колодки

Рис. 3.6,и. Снимите внутреннюю тормозную колодку

Рис. 3.6,к. Снимите опорные пластины тормозных колодок; проверьте их состояние и замените, если необходимо (люфта быть не должно)

Рис. 3.6,л. Если есть, снимите индикатор износа со старой внутренней тормозной колодки и переставьте его на новую колодку (изношенный или погнутый индикатор замените)

Рис. 3.6,м. Установите опорные пластины тормозных колодок, новую внутреннюю тормозную колодку и противошумовые накладки. Точно совместите проушины тормозной колодки и опорной пластины, как показано

Рис. 3.6,н. Установите наружную тормозную колодку и противошумовые накладки

Рис. 3.6,о. Вытащите нижний направляющий палец и протрите его (если поврежден защитный чехол пальца, вытащите и его, поддев фланец металлической втулки, которая закрепляет чехол)…

Рис. 3.6,п. …нанесите слой высокотемпературной смазки на направляющий палец

Рис. 3.6,р. Верхний направляющий палец можно вытащить из втулки, не снимая суппорта

Рис. 3.6,с. Если после замены тормозных колодок суппорт не устанавливается, заглубите поршень рабочего цилиндра с помощью подходящей струбцины и попробуйте установить суппорт снова – теперь он должен свободно надеться на тормозные колодки. Установите суппорт и затяните болт крепления предписанным моментом

7. При установке суппорта затяните болты крепления предписанным моментом. Закончив работу, сильно нажмите на педаль тормоза несколько раз (прокачайте педаль), чтобы колодки заняли рабочее положение,

затем проверьте уровень жидкости в бачке. Долейте, если необходимо. Проверьте работу тормозов на пустынной дороге. Первое время избегайте резких торможений – дайте колодкам притереться к диску.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

Читать еще:  Как поменять задние тормозные диски на митсубиси лансер 9

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector