Meloci.ru

Как измерить биение тормозного диска

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Читать еще:  Как выглядят перегретые тормозные диски

Дисбаланс и биение

Диаметр диска Предельно допустимая масса набивного (пружинного) груза (в граммах)
сторона В сторона А
13″ 30 30
14″ 30 30
15″ 30 40
16″ 30 45
17″ 35 60
18″ 35 60
19″ 35 80
20″ 60 80
22″ 60 100
23″ 70 120
24″ 70 120

Рекомендуемая последовательность операций при подготовке дисков к установке на автомобиль

Перед установкой тщательно осмотрите диск на предмет повреждений (замятины на закраинах обода, сколы и т.д.) которые могли образоваться при транспортировке или неаккуратном хранении. Осмотрите ступичную часть автомобиля, при необходимости удалите грязь, посторонние налипшие предметы и ржавчину, поскольку они могут помешать правильной установке колеса на автомобиль.

Использование дисков с поврежденным ободом недопустимо, поскольку негативно сказывается на состоянии механизмов автомобиля, и может привести к аварии. Установка на автомобиль заведомо поврежденных дисков полностью аннулирует гарантийные обязательства завода изготовителя

Проверьте применяемость диска на автомобиле: убедитесь, что MAX LOAD (максимально допустимая статическая нагрузка) диска соответствует данному автомобилю, убедитесь, что возможные центровочные кольца правильного размера и в хорошем состоянии, диск должен сидеть на ступице автомобиля плотно или с небольшим зазором, зазор между диском и механизмами подвески и тормозной системы автомобиля должен быть не менее 2 мм (ГОСТ Р 50511-93)

Игнорирование применяемости и правил установки диска полностью аннулирует гарантийные обязательства завода изготовителя

Проверьте крепеж на соответствие автомобилю и диску:

– гайки / болты должны соответствовать по:

2. типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – дискам;

– резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев;

– гайки / болты должны закручиваться как минимум на 6 – 8 оборотов до полной затяжки;

– момент затяжки гаек / болтов приведен в руководстве по эксплуатации автомобиля и примерно составляет: резьба М12х1.25 – 90 Нм, М12х1.5 – 110 Нм, М14х1,5 – 110

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения диска или слом крепежа, произошедшие по причине игнорирования применяемости крепежа или превышения момента затяжки крепежа.

Установите на шток балансировочного станка конус соответствующий центральному отверстию диска

Никогда не устанавливайте центровочный конус с лицевой стороны диска. Отверстие под вставку выполняется с меньшей точностью, чем посадочное отверстие и может быть выполнено не на одной оси с осью посадочного отверстия диска, что приведет к ложному биению диска на станке и неправильной балансировке диска.

Так же при установке центрирующего конуса с лицевой стороны диска существует вероятность повреждения краски вокруг отверстия под вставку.

Установите на балансировочный станок диск без шины: проверьте дисбаланс диска по набивным (пружинным) грузам, проверьте визуально радиальное и осевое биение посадочных полок диска, в случае сомнения проверьте диск с помощью индикатора

Для достижения наибольшей точности и качества балансировки используйте способ закрепления диска аналогичный креплению диска на автомобиле (Рис.4 и Рис.5)

Перед установкой обязательно проверяйте привалочную плоскость и центральное отверстие диска на отсутствие на ней грязи, посторонних прилипших предметов или потёков краски. Так же проверяйте фланец балансировочного станка, и привалочную плоскость со ступицей на автомобиле. Любая соринка на этих поверхностях может привести к перекосу диска и как результат к изменению общей геометрии комплекта « шина, диск, ступица».

Для проверки радиального и осевого биения применяйте любой индикатор на штативе имеющий точность измерения не меньше 0.05 мм. Проверка проводится посередине посадочной полки под шину. Индикатор устанавливается параллельно радиусу диска при проверке радиального биения, и параллельно оси вращения диска при проверке осевого (торцевого) биения. Согласно ГОСТ Р 50511-93 максимально допустимое биение посадочной полки диска не должно превышать 0.5 мм

Биение проверяется исключительно по внутренним поверхностям обода диска. Возможность некоторых современных балансировочных станков измерять биение диска по внешней поверхности обода предназначена для выравнивания биения шины и не может служить для проверки биения посадочных полок дисков.

Наденьте на диск шину

Надевайте на диск шину, точно следуя инструкции завода изготовителя. При установке шины на диск с выступающими лучами убедитесь, что прижимная лапа шиномонтажного станка не зацепит лучи при вращении диска. При использовании сборных вентилей убедитесь, что надеваемая шина не «закусит» выступающую часть вентиля при вращении.

Установите на балансировочный станок диск с шиной в сборе и сбалансируйте окончательно

Читать еще:  Как поменять тормозные диски на ниссан альмера g15

Старайтесь не применять набивные (пружинные) груза на легкосплавных дисках, поскольку они царапают краску, что может послужить причиной начала коррозии и отслоения краски. В случае применения набивных грузов, тщательно проверяйте их на отсутствие заусенцев и на правильный угол загиба пружины, поскольку некачественные груза могут послужить причиной ложной негерметичности.

«Диск не балансируется, что делать?»

Снимите с диска шину и установите диск на балансировочный станок, предварительно удалив ранее установленные груза (срезать вентиль необязательно)

Включите на станке режим «один груз», прокрутите диск, поставьте на диске отметку в самом «тяжелом» месте диска (противоположно месту установки груза)

Наденьте на диск шину. Найдите на шине маркер «точки установки вентиля» и совместите его с отметкой «тяжелого» места диска

Установите диск на балансировочный станок и отбалансируйте диск (после предыдущей операции станок должен показать самый лучший вариант балансировки)

“Диагностика” тормозных дисков

XTremer Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #98137

Как определить, нужно ли менять тормозные диски или нет?

ASM Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6161

есть нормы. замеряется толщина. плюс визуальный осмотр при котором можно выявить дефекты несовместные с эксплуатацией.

Armystyler Member

12 лет на сайте
пользователь #90145

как правило тормозной диск работает только до тех пор пока не стереться на глубину нескольких мм. Далее идет незакаленая часть и положено менять. Но наш человек ездит как правило до последнего.

Sерж Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6927

Как определить, нужно ли менять тормозные диски или нет?

есть спец девайс.

ставится на землю типа штангенциркуля на подставке с типа циферблатом (со стрелкой), снимается колесо, там торчит иголочка (из циферблата), ею прислоняется к диску и диск рукой крутится а на “циферблате” выводится инфа (чуть ли не в микронах) насколько иголка углубляется/выходит.

блин! надеюсь дошло.

мне кароч мерили на “автосити” в малиновке.

ZARC Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #79864

Sерж, вообщето у тебя меряли биение тормозных дисков, а не толщину. А “автосити” – в сухарях.

толщину тормозного диска проверяют специальным штангенциркулем, он как обычный, только с закругленными губками

tosik_sh Senior Member

13 лет на сайте
пользователь #62559

да епт на глаз смотришь как правило норма 2мм, меньше – менять. 2 мм – мона и без штангенциркуля оценить.

Sерж Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6927

вообщето у тебя меряли биение тормозных дисков, а не толщину. А “автосити” – в сухарях.

ZARC, ну да. а вопрос как стоит?

нужно ли менять тормозные диски или нет?

вот мне и ответили на него.

насчет “автосити” – ошибка. имел виду “стиль авто”

ZARC Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #79864

диски меняют по двум причинам: выработка больше нормы и биение при торможении

по моему ответили

The_crow Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #24044

биение при торможении по моему ответили

биение при торможении не всегда виноваты диски в моих случаях причём на 2х авто были виной с.блоки верхних рычагов хотя тоже все в один голос кричали что это вина т.дисков.

Matt Knife Club

13 лет на сайте
пользователь #86658

есть нормы. замеряется толщина. плюс визуальный осмотр при котором можно выявить дефекты несовместные с эксплуатацией.

Для каждого автоса, есть минимально допустимая толщина диска. На не очень лохматом годе, читается даже на дисках, правда не уверен что у всех производителей. И в мануале должно быть написано.

AKBAR Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #27064

У дисков BREMBO есть такая патентованная шняга – Easy Check. Суть проста добезобразия. На поверхности диска сверлом сделано 2 углубления в рабочей зоне. Если диск стерся так, что нет одной метки – диск необходимо проверить. Если обе метки стерлись-заменить. Просто и понятно.

XTremer Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #98137

диски меняют по двум причинам: выработка больше нормы и биение при торможении

Имеется в виду биение руля? Или какое биение?

Eddy Senior Member

16 лет на сайте
пользователь #13753

диски меняют по двум причинам: выработка больше нормы и биение при торможении Имеется в виду биение руля? Или какое биение?

Читать еще:  Как открутить прикипевший винт на тормозном диске

если диск в ходе эксплуатации сталкривым, то при торможении будет бить.

Armystyler Member

12 лет на сайте
пользователь #90145

Диски просто так бить не начинают. Как правило биение диска вызвано его короблением при перегреве. А гораздо реже механическими повреждениями. А перегреваеться диск как правило когда начинает работать незакаленной частью. Поэтому биение и выработка взаимосвязаны.

З.Ы. Хотя я дорезал диски до критической отметки. Чуть ли не в 3-4 мм остатка с каждой стороны (для вентилируемых) И ничего у меня не било при торможении. Так что следите за тормоззными суппортами и колодками . И старайтесь применять прерывистое торможение. Тогда они быстрей остывают. И будет вам счастье.

EvgenS Dogs Team

14 лет на сайте
пользователь #40828

Диски просто так бить не начинают. Как правило биение диска вызвано его короблением при перегреве. А гораздо реже механическими повреждениями. А перегреваеться диск как правило когда начинает работать незакаленной частью. Поэтому биение и выработка взаимосвязаны.

З.Ы. Хотя я дорезал диски до критической отметки. Чуть ли не в 3-4 мм остатка с каждой стороны (для вентилируемых) И ничего у меня не било при торможении. Так что следите за тормоззными суппортами и колодками . И старайтесь применять прерывистое торможение. Тогда они быстрей остывают. И будет вам счастье.

+1, при длительном торможении , например, с 80 кмч и до 0 кмч (т.е. до остановки) , диск и колодки разогреваются до 700. градусов и диск при таких температурах может повести ЛЕГКО – вот после этого и будет биение.

Проверка биения переднего тормозного диска (Дискавери 3)

Специальный инструмент


Штатив для циферблатного индикатора 100-053 (LRT-99-503)

ВНИМАНИЕ: Тормозные диски следует восстанавливать попарно, за исключением тех случаев, когда один из дисков требует установки нового менее чем через 1000 миль (1500 км).

1. Снимите с кулака кронштейн тормозного шланга. Выверните болт.

2. ВНИМАНИЕ: Датчик индикатора износа тормозных колодок очень легко повредить. Запрещается использовать рычаг для демонтажа датчика. Операция выполняется только вручную.

Только левая сторона: отсоедините датчик индикатора износа тормозных колодок.

3. Выверните нижний болт тормозного суппорта.

4. Выверните верхний болт тормозного суппорта.

5. Отведите корпус тормозного суппорта в сторону и привяжите его.

6. Снимите опорную пластину тормозного суппорта. Выверните два болта.

7. Измерьте толщину тормозного диска в четырех местах. Восстановите тормозной диск, если его толщина меньше предельно допустимой или если превышено максимально допустимое отклонение толщины. Толщина тормозного диска: НОВЫЙ = 30 мм, предельно допустимая толщина = 27 мм.

8. С помощью специального инструмента установите на нижнюю опору тормозного суппорта циферблатный индикатор. Расположите плунжер циферблатного индикатора таким образом, чтобы он находился в 5 мм от внешнего края тормозного диска.

9. Заверните колесные гайки.

  • Под колесными гайками должны стоять распорные кольца.
  • Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).

10. Проверните тормозной диск на один оборот, чтобы измерить биение тормозного диска. Биение тормозного диска не должно превышать 0.05 мм .

11. Если биение тормозного диска выходит за указанные пределы Снимите тормозной диск.

12. Убедитесь, что контактные поверхности тормозного диска и ступицы колеса чисты.

13. Установите тормозной диск. Затяните винт с головкой Torx ( момент затяжки 35 Нм ).

14. Заверните колесные гайки.

  • Под колесными гайками должны стоять распорные кольца.
  • Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).

15. Проверните тормозной диск на один оборот, чтобы измерить биение тормозного диска. Биение тормозного диска не должно превышать 0.05 мм.

16. Если биение тормозного диска по-прежнему выходит за указанные пределы, установите новый тормозной диск и/или ступицу.

17. Снимите циферблатный индикатор и специальный инструмент.

18. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте сжатый воздух для очистки деталей тормозных механизмов. Пыль от фрикционных материалов приносит вред при попадании в легкие.

Очистите корпус тормозного суппорта и опорную пластину специально жидкостью для очистки тормозных механизмов.

19. Установите анкерную пластину. Затяните болты (момент затяжки 275 Нм).

20. Установите корпус тормозного суппорта и вставьте верхний болт. Затяните болт (момент затяжки 32 Нм).

21. Установите тормозные колодки. Установите два зажима.

22. Поверните тормозной суппорт вниз. Затяните болт (момент затяжки 32 Нм).

23. Подсоедините датчик индикатора износа тормозных колодок.

24. Установите на кулак кронштейн тормозного шланга. Затяните болт (момент затяжки 22 Нм).

25. Выжмите педаль тормоза, проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector